Roubování a pěstování citrusů

Jednou, k mým narozeninám, když mi bylo 13, koupili pomeranče z Maroka. Pak jsem zasadil pomerančová semínka – pěstování citrusových rostlin u mě začalo přesně tímto.

Chtěl jsem vypěstovat opravdové pomeranče a jednu výslednou sazenici (největší a nejzdravější) jsem si nechal.
Když jsem ale začal číst o pěstování citrusových plodů ze semínek a dozvěděl jsem se, že bude trvat 10–15 let, než sazenice vykvetou a přinesou plody, propadl mě deprese.

Existoval pouze jeden způsob, jak rychle získat požadované plody přímo z vlastního citrusového stromu – roubování!

Roubování citronových řízků na pomerančovník

Ptal jsem se všech svých přátel a známých na vnitřní pomerančové řízky, ale nikdo neměl plodící pomerančovník. Ale nevzdal jsem se a jednoho krásného dne jsem našel muže, který plodil citrusové plody (ačkoli to byly citrony, ne pomeranče).
Proto jsem musel na svůj pomeranč naroubovat ty citronové řízky, které byly k dispozici.

Ukázalo se, že různé druhy citrusových rostlin se na sebe snadno roubují. Proto, pokud si přejete, můžete na jednom pokojovém citrusovém stromě pěstovat různé ovoce – citrony, pomeranče a mandarinky.

Takže jsem svůj pomerančovník narouboval dvěma řízky Pavlovského citronu.
Roubování se provádělo „ve splitu“, to znamená, že oko s citronovým pupenem bylo vloženo do řezu ve tvaru T na pomerančové kůře a zajištěno elektrickou páskou.

Po naroubování jsem musel pomerančovníku odříznout téměř celou korunu (ve výšce 5-6 cm nad vrcholovým roubem). Byla to škoda to udělat, ale pak můj naroubovaný strom začal velmi rychle růst.
Odstranil jsem všechny „divoké“ výhonky, které se vytvořily v koruně pomeranče, aby se jedno ze zavedených citronových očí mohlo úspěšně rozvíjet.

Kvetení a plodování roubovaného stromu

Můj vzrostlý citron se chystal poprvé kvést rok po naroubování. Ale ve strachu, abych nevyčerpal mladý strom kvetením, odstranil jsem všechna poupata, která se vytvořila.
Teď už vím, že vývoj jednoho plodu vyžaduje alespoň osm zdravých, vyzrálých listů. A pak jsem se rozhodl hrát na jistotu. Výsledkem bylo, že můj citrusovník nesl první plody ve věku asi dvou let.

V období květu citroníku bylo v místnosti cítit jemné aroma jeho květů.
Výsledné citronové vaječníky částečně odpadly, když byly velké asi jako hrášek. Dva citronové vaječníky ale přežily. Plody stále dozrávaly, i když jim to trvalo devět měsíců.
Chuť „vlastních“ plodů odrůdy „Pavlovský“ byla odlišná od citronů z obchodu. Mé plody se ukázaly být mnohem kyselejší, větší velikosti a mírně odlišného tvaru.

Doplnění sbírky citrusových rostlin

Po obdržení prvních plodů citronu Pavlovského se moje sbírka citrusů začala rozrůstat. Z plodů citroníku jsem vypěstoval sazenice a narouboval je.

Teď mi roste citron Panderosa a mandarinka.
Můj citron nedávno vykvetl a teď se na něm vyvíjí toto roztomilé ovoce. A mandarinka se právě chystá kvést.

Na fotografii: vnitřní citronová odrůda „Panderosa“; citronový vaječník

Také jsem vypěstoval strom kumquat ze semen ovoce, které jsem koupil v obchodě. A přestože roste velmi pomalu, doufám, že někdy také přinese ovoce.

Všechny mé citrusové stromy jsou v okně orientovaném na východ, kam slunce přichází jen brzy ráno.

Jednou za měsíc květináče s citrusy mírně pootočím asi o 45 stupňů, aby se jejich koruny vyvíjely rovnoměrně a byly symetrické.
Pokud se citrusy prudce otočí (např. o 180 stupňů najednou), tak poté svůj růst mírně zpomalí, až se přizpůsobí změně osvětlení koruny – tak jsem s tím přestal.

Příležitostně prořezávám citrusové stromy a odstraňujem nepotřebné výhonky:
– koruny rostoucí uvnitř;
– rostoucí svisle nahoru;
– kazí vzhled správné koruny rostliny.
Snažím se také včas odstranit všechny trny, které se objeví – dokud jsou ještě měkké, jinak bude prostě nepohodlné se o pichlavou rostlinu starat.

Vzhledem k tomu, že všechny citrusy milují vysokou vlhkost, snažím se jejich korunky rosit každý den. Dělám to večer, abych se vyhnul úpalu.
Jednou týdně dávám svým citrusovníkům sprchu, moc se jim to líbí.

Substrát v květináči s citrusovými rostlinami by měl být vždy mírně vlhký a nevysychat. Jinak dochází k opadu květů, vaječníků a plodů a listy žloutnou a vadnou.

Mladé citrusové rostliny přesazuji každý rok. Vzrostlé stromy (cca 4 roky) přesazuji každé dva roky.
Koupil jsem hotový substrát pro přesazení svých rostlin, zejména pro citrusy. Ale přidala do něj malé množství hrubého vypraného písku, listového humusu a drnové zeminy.

Obecně platí, že všechny citrusové rostliny jsou skvělé pro pěstování v interiéru. Mají velmi krásné lesklé listy, otevřené květy s úžasnou vůní a dávají velmi zdravé, chutné plody.

Týdenní přehled Gardenia.ru

Každý týden, po mnoho let, jen pro tebe,
vynikající výběr relevantních materiálů o květinách a zahradách,
stejně jako další užitečné informace.

Přihlašte se a získejte!

• Gardenia.ru představuje
• nové publikace
• přihlásit se k odběru přehledu
• připojit se k projektu
• recenze o webu Gardenia.ru
• fórum Gardenia.ru

• Tajemství květinářství
• o nákupu rostlin
• péče o rostliny
• škůdci a choroby
• otázky a odpovědi
• pracovní kalendář
• balkonové zahradnictví

• DIY krása
• zahradní svět
• krajinný design
• fytodesign
• zahrad a flóry světa
• výstavy

• Najdete ji na Gardenia.ru
• Vyhledávání na webu
• katalog rostlin
• katalog článků na webu
• dopis redakci webu

• Seznamte se s rostlinami
• příběhy a legendy
• o vlivu rostlin

• Tvořte, vymýšlejte, zkoušejte
• galerie umění
• Tapety
• květiny v vyšívání
• vařit s námi
• soutěže

• Nakupujte a prodávejte se ziskem
• reklama na Gardenia.ru
• květinový trh na fóru

Úplné nebo částečné kopírování materiálů je zakázáno.
Při dohodnutém použití materiálů stránek je vyžadován aktivní odkaz.
Gardenia.RU © 2004-2025

Citrusové plody se obvykle množí roubováním, řízkováním, vrstvením a semeny. Doma je nejrozšířenější metodou množení citrusových plodů řízkování – to je nejrychlejší způsob, jak získat ovocné stromy za 3-4 roky. Řízky mohou vykvést dříve, ale aby plody dozrály a rostlina neumřela, musí narůst poměrně hodně listové hmoty. Chcete-li získat odrůdy citronů, které jsou plně přizpůsobeny pěstování v interiéru, musíte je vyšlechtit ze semen zasetých uvnitř a pěstovat je doma.

Reprodukce pomocí semen

Semena vysetá v pokojových podmínkách klíčí za 30-40 dní. Sazenice citronů nesnášejí sběr ve velmi mladém stavu: vyvíjejí poměrně dlouhý kůlový kořen, který se nedoporučuje při sběru zaštipovat. Kořen se musí seříznout, když sazenice mají 4-5 listů. Pokud se nestříhá, pak se nebude větvit, naroste do délky a na dně květináče se zkroutí do kroužků.

Pokud jsou semena zaseta v krabicích, pak se kořenový kořen odřízne bez vyjmutí rostlin a po 10–15 dnech se rostlina opatrně přesadí do trvalé misky. Pokud se semena vysévají jeden po druhém v květináči, pak se sazenice nepřesazují, ale kořenový kořen je nutně řezán. Koncové kořeny se řežou ostrým a dlouhým nožem v hloubce 8–10 cm, k tomu se nůž zapíchne do země ve vzdálenosti 8–10 cm od sazenice pod úhlem 40–45 °C až zem. Nůž by měl být zasunut poněkud od směru k semenáčku, poté kruhovým pohybem odřízněte axiální kořen. Pokud není jistota, že je kořen odříznut, operace se opakuje a nůž se zavádí pod stejným úhlem, ale o 2-3 cm blíže k rostlině.

Rostliny vyšlechtěné ze semen plodí nejdříve o 8–12 let později a dokonce i později a zpočátku dávají malé množství ovoce. Ale pro chovatelské účely je jejich pěstování ze semen v místnostech nezbytné.

Pro urychlení plodování můžete naroubovat určitý počet sazenic. Jako potomek je třeba odebírat výhonky z plodonosných citronů; roubované citrony plodí za 2-3 roky. Pokud jde o adaptabilitu na domácí podmínky, tyto citroníky jsou lepší než citroníky přivezené z jihu a pěstované ve skleníkových podmínkách.

• Sazenice citronu vypěstované ze semen jsou zcela nové formy rostlin. Kvalita jejich plodů závisí na dědičnosti (původu semen) a podmínkách, ve kterých jsou chována. Pokud sazenice rostou násilně, je období plodů odloženo. V tomto případě se používá prořezávání, ale nezhoršujte podmínky zadržení.
• Sazenice, které daly silné kvetení a dobré ovoce, mohou být slibnou novou odrůdou dobře přizpůsobenou pro vnitřní použití. Jako podnož pro roubování by měly být použity sazenice, které neplodí.

Reprodukce pomocí řízků

Doma se citrony množí především řízkováním.

Z normálně vyvinutého citronu můžete nakrájet následující počet řízků: ve věku 4–5 let – 5 kusů, ve věku 6–7 let – až 20 kusů, ve věku 8 let a výše – až na 30 kusů.

Při sklizni řízků se ponechávají horní 1–2 listy; pokud jsou listy příliš velké, seříznou se na 1/3 velikosti. Zbývající listy jsou zcela odstraněny; spodní konec odřezku se odřízne 1/4 cm pod ledvinou a horní konec je 1 cm nad ledvinou. Spodní řez je veden téměř kolmo k ose řezu, horní řez je pod úhlem. Abyste ochránili spodní řez řízku před hnilobou, posypte řez dřevěným uhlím.

Řízky se odebírají ze zdravé a plodící rostliny. Stonek by měl být se 2-3 vyvinutými pupeny a dlouhý asi 10 cm. Řezá se z těch větví, ve kterých dřevo ještě nezhrublo a lze je snadno ohýbat. Řízky velmi mladých výhonků jsou z obou stran poněkud zploštělé a hůře zakořeňují.

Doba řízků citronu a pomeranče je dána dostupností vhodných řízků a určitými teplotními podmínkami. Řízky lze provádět po celý rok, ale nejlepších výsledků se dosáhne při řízkování v dubnu. Během jarních řízků se řízky odebírají z větve podzimního růstu a během léta – z větve jarního růstu.

Řízky jsou zakořeněny v květináčích, ve vnitřních sklenících, sklenících. Zakořenění však lze provádět v obyčejné vodě. Sklenice s odřezky se uchovává na dobře osvětleném místě.

Pokud nelze řezané řízky okamžitě zasadit, uchováme je až do výsadby ve vodě nebo v mírně vlhkém hadříku.

Zakořenění probíhá za normálních podmínek během 2-3 týdnů. Hrnec se odebírá o průměru 7-9 cm, takže do něj lze zasadit 4-5 řízků. Nad drenážní vrstvou se do květináče umístí malá vrstva (asi 1 cm) mechu, na kterou se ve stejných poměrech nalije zahradní zemina a říční písek.

Vrstvu říčního písku můžete nasypat do květináče na povrchu země. Půda v květináči je lehce navlhčena vodou. Před výsadbou se spodní konec řízků ponoří do roztoku heteroauxinu nebo jiného stimulátoru růstu (na 8–12 hodin). Poté se stonek zasadí do speciálně vytvořené jamky s kolíkem hlubokým 1,5–2 cm, obvykle šikmo. Půda v květináči je zhutněna a napojena. Aby řízky měly více vlhkosti, přikryjí se sáčkem nebo sklenicí.

• Teplota vody používané k zavlažování by měla být 2–3 ° nad pokojovou teplotou. Hrnec s rukojetí se umístí na teplé místo, při teplotě 20–25 °, na rozptýleném slunečním světle.
• Pro lepší zakořenění řízků se hrnce zahřívají. Známkou zakořenění je výskyt nových listů a kořenů. Po zakořenění jsou mladé rostliny zvyklé na pokojový vzduch, pro který zvedají úkryt nejprve na 2–3 hodiny, poté na 3–4 hodiny atd. Po 2–3 týdnech lze úkryt zcela odstranit.
• Pokud byl řízek zasazen do písku, pak se po zakořenění opatrně přesadí, aby nedošlo k poškození mladých kořenů.

Zakořeněný stonek citronu nebo pomeranče rychle roste. Po zakořenění se řízky zasadí do květináčů o průměru 10-12 cm ve stejné hloubce, která byla při zakořeňování. Zemní směs se skládá ze 2 dílů drnové půdy, 1 dílu listnaté půdy, 1 dílu plně rozloženého skleníkového hnoje a 0,5 dílu čistého říčního písku.

Při přesazování řízků citronu nebo pomeranče je velmi důležité neskřípnout konce kořenů, protože obsahují mykorhizu. Jedná se o zvláštní typ soužití půdních mikroorganismů a rostlin, jinak se také nazývá kořen houby. Tenká vlákna hub rostou uvnitř i vně kořene, přes hyfy houby rostlina přijímá vodu a půdní živiny. Pokud tedy kořeny silně vyrostly, jednoduše se složí do prstence na dně hrnce.

Během prvního roku se provádí trojnásobná překládka – na jaře, začátkem července a v druhé polovině srpna, pokud možno bez zničení hliněného kómatu.

Reprodukce pomocí roubování

Podnoží jsou rostliny získávané ze semen, výmladkem jsou vyšlechtěné odrůdy citroníku, které se roubují do citroníků určité odrůdy, aby plodily. Jako podnož byste se měli vyvarovat použití divokého citronu trojlistého (trifoliate), protože citron naroubovaný na trojlist ve vnitřních podmínkách v zimě shazuje listy; trojlist je vhodný pouze pro podnož rostlin, které přezimují v chladu.

Pro pokojovou kultivaci se odebírá stálezelená zásoba přizpůsobená pokojovým podmínkám. Může to být citron, pomeranč nebo grapefruit, vypěstovaný z jejich semínek, z konzumovaného ovoce. Postačí jakékoli citrusové ovoce, snad kromě mandarinky. Mandarinka je považována za nejhorší podnož, potěr na ní téměř nezakoření. Řekněme, že u mandarinky je úspěšné jedno očkování z 20-30 (tedy velmi zřídka). Zásoba mandarinek je navíc příliš slabá, vhodná pouze pro citrofortunella. Podnož se pěstuje do velikosti, když má stonek průměr alespoň 7 mm. Někdy rostliny dosahují této velikosti ve věku 1,5 roku, někdy kolem 2-2,5 roku.

Roubování se dají koupit ve specializovaných školkách, které jsou snad jen ve velkých městech, nebo si řízky nastříhat od někoho z vašich přátel či známých z plodonosného stromu.

Možná je jednodušší koupit již plodící strom, ale vždy je zajímavé pohrát si s očkováním a sledovat, jak větve různých stromů nebo keřů srůstají. Při reprodukci roubováním jsou důležité body:

• očkovat pouze na jaře, nejlépe do května, kdy je intenzivní růst a proudění mízy
• roubujte pouze čistými nástroji, za použití pouze zdravých řízků
• řez neprořízněte, ale odřízněte jedním plynulým pohybem
• ve výmladku a podnoži je nutné co nejpřesněji napojit kambiální vrstvy, proto jsou průměry řezu přibližně stejné (+/- 1 mm)
• přitlačte co nejpevněji, spoj omotejte měkkou elektrickou páskou nebo například instalatérskou páskou
• štěp musí být v podmínkách vysoké vlhkosti (pod místo roubování zabalte pytel nebo fólii, kolem kmene naviňte vlhkou vatu nebo rašeliník, vak upevněte tak, aby byl štěp uvnitř.

Reprodukce podle vrstev

Rozmnožování vrstvením spočívá v tom, že na rostlině s dobrou plodností se volí nejvyvinutější jednoletá větev, dlouhá 20–25 cm, silná 0,4–0,6 cm, od spodního okraje se vzdaluje 10–12 cm. větev, dva kruhové řezy ve vzdálenosti 0,8–1,2 cm od sebe. Naříznutá kůra se odstraní kroužkem. Všechny listy 5 cm nad a pod tímto místem jsou odříznuty.

Květináč je lehký a plastový o průměru 8–10 cm, rozříznutý napůl tak, aby řez procházel otvorem v jeho dně. Řezaný hrnec se přiváže k větvi a ke speciálnímu stojanu tak, aby místo, kde se nařezala kůra, bylo uprostřed květináče. Poté se poloviny hrnce svážou a naplní dobře vypraným hrubým pískem nebo kalcinovaným říčním pískem nebo dobře napařeným mechem. Písek nebo mech by měly být neustále vlhké. Zalévání se provádí teplou vodou. Mimochodem, místo hrnce můžete použít průhledný plastový kelímek nebo jen potravinářskou fólii.

Po 3-4 týdnech větve vyrostou kořeny, ale bez živného média mohou zemřít. Proto se jim podává hnojivo.

Po 1,5 – 2,5 měsících od začátku vrstvení již můžete větev odříznout a spolu s hroudou zasadit do květináče o průměru 12-15 cm, řez se posype uhelným prachem. Při výsadbě by kořenový krček neměl být ponořen do země o více než 1–1,5 cm.Po výsadbě se květináč s vrstvou umístí na 10–15 dní na stinné místo a denně rosí.

Problémy s citrusy

Příčiny padajících listů a pupenů u citrusových stromů:

• vyčerpání rostlin v zimě v teplé místnosti se slabým světlem;
• nadměrné odpařování vody z listů v místnosti, ve které je příliš suchý vzduch;
• zvýšení teploty vzduchu se studenou půdou (kořeny nejsou fyziologicky aktivní);
• zalévání velmi studenou vodou;
• přemístění rostliny ze stínu na slunné místo;
• sušení půdy v květináči nebo vaně;
• v tomto případě voda odteče mezi hrudkou a stěnou vany a hrudka zůstane suchá;
• přebytečná voda ve vaně nebo květináči, půda je kyselá, voda vytlačuje vzduch, kořeny se dusí;
• nedostatek nebo nadbytek výživy, pupeny se buď neobjeví, nebo odpadnou;
• poškození rostlin škůdci a chorobami;
• odrůdy rostlin nevhodné pro pokojové podmínky;
• roubování citronu na trojčetný;
• otravy rostlin plyny, nadměrné dávky minerálních hnojiv, pesticidy vysoké koncentrace.

Problémy s listy u citrusových stromů:

• Listy žloutnou a opadávají

Důvodů může být několik: často z nedostatku železa v důsledku používání tvrdé vody nebo půdy obsahující vápno (zásaditá půda) k zavlažování, z překrmování hnojivy, z napadení klíšťaty, z přesušení nebo silného zamokření.

Hnědé suché okraje listů po celém povrchu

To je známka nedostatku draslíku, příčinu hledejte v nadměrné zálivce, posunu pH na silně kyselou nebo zásaditou stranu. Tato živina, která je pro ovoce mimořádně potřebná, se vstřebává pouze při kyselosti od 6 do 7. Zkontrolujte půdu na kyselost, v případě potřeby půdu vyměňte, aplikujte doplňky draslíku.

• Nové listy jsou malé, staré žloutnou a opadávají.

Pokud zároveň nekvete, plody nejsou nasazené – rostlina možná nemá dostatek živin (je třeba ji přesadit do výživné půdy) a málo světla.

• Na listech se objevují žluté skvrny

Pokud se na okraji listu objeví žlutý okraj, je pravděpodobné, že je na vině nadměrné zalévání a půda by měla mít čas dobře vyschnout. Je to možné i při nepravidelné zálivce, kdy je zálivky buď více, nebo velmi málo.

• Suché scvrklé listy

Může se jednat o spálení sluncem na jižní nebo jihozápadní straně, poškození škůdci (roztoči, šupina, třásněnky).

• Náhlé zhnědnutí a opad listů

Od silného podmáčení půdy v chladných podmínkách, například při přepravě zakoupené rostliny, nebo zalévání velmi studenou vodou. Při větrání v zimě neslevujte z omrzlin.

Dobré výsledky se v takových případech dosahují postřikem roztokem stimulátorů růstu: Epin, Narcissus, Immunocytophyte, Zircon.

Neúspěšné očkování

Vakcína se nemusí zakořenit z několika důvodů:

• volná vazba vede ke smrti potomka
• inkompatibilita kambiálních vrstev potomstva a podnože
• suchý stonek potomka
• potomek je odebrán z nemocné rostliny, utlačované houbovou infekcí, infikované virovým onemocněním nebo ze zaplavené rostliny
• porušení pravidel pro péči o roubovanou rostlinu: nadměrné zalévání, hypotermie, překrmování hnojivem atd.
• očkování bylo provedeno v horkém období (když je teplota nad 26 °C)

Proč podnož odumírá

Jsou situace, kdy nezačne odumírat potomek, což se někdy očekává, ale pažba – listy zčernají a opadávají. Důvodů může být několik.

Pokud měl podnož pouze jeden malý výhon, který jste zkrátili a naroubovali na něj, a má velmi málo vlastních listů, pak je důvodem to, že do zakořenění porostu se výparná plocha podnože prudce zmenšuje.

Někdy, pár sekund před roubováním, kmen ztratí polovinu své vlastní koruny, někdy zůstanou 1-2 listy. Většinou ale zalévají ve stejném režimu jako dříve, přičemž je potřeba zálivku omezit.

V jiném případě, kdy je na podnoži mnoho větví, celý strom a roubování se provádí pouze na jedné z nich, může být zaschnutí a odumírání podnože způsobeno tím, že rostlina byla napadena již před roubování. Nejčastěji je důvodem nadměrné zalévání, ale možná a / nebo nesprávné hnojení, hypotermie.

Pokud je na stromě mnoho větví a provádí se několik roubování současně, může podnož ve skutečnosti trpět stresem – koneckonců samotné roubování je operace, která narušuje integritu rostlin a způsobuje tvorbu ran. Proto neprovádějte na stromě více než 2-3 očkování najednou.