V jaké vzdálenosti pěstovat rajčata: moderní vzory výsadby a vlastnosti pěstování rajčat

Při pěstování rajčat se používá sadební metoda. Sazenice se pěstují ve speciálních kazetách a poté se umístí na trvalé místo. Děje se tak pro racionálnější využití skleníkového prostoru Školka musí být absolutně čistá, dezinfikovaná a mít dobré osvětlení. Je nutné mít možnost samostatně ovládat teplotu a ventilaci. Nejpohodlnější metodou je oddělení části skleníku pomocí průhledné fólie. Pro udržení stálého mikroklimatu se používá dvojitý film. Doba růstu sazenic je 9 týdnů v zimě, 6 týdnů na jaře a 5 týdnů v létě.

Je velmi důležité vypěstovat zdravé, silné, dobře vyvinuté sazenice do fáze blízké rozkvětu prvního trsu Semena se vysévají do kazet nebo truhlíků. K tomu použijte speciální výsevní substrát pro sazenice, který obsahuje potřebné mikroelementy a také vermikulit. Přítomnost vermikulitu v substrátu zabrání zhutnění půdy po četných zálivkách. Jeho hygroskopičnost zároveň vyrovná rozdíly ve vlhkosti mezi zálivkami. Vlhkost rašelinové směsi při plnění kazet by měla být 50-60%. Výsev se provádí do hloubky 0,5-1 cm. Po výsevu se kazety nebo truhlíky zalijí teplou vodou o teplotě 20-25 stupňů a umístí se do klíčících komor na 3-4 dny, poté se sleduje proces klíčení. Teplota se udržuje na 22-24 stupních a relativní vlhkost je přibližně 80-85%. V prvním týdnu je růst a vývoj semenáčků vysoce závislý na teplotě; je-li vysoká, zejména při slabém osvětlení, pak se sazenice vytáhnou a budou slabé Vlhkost substrátu by měla být 75-80 %, relativní vlhkost vzduchu 60-65 %. Udržujte půdu vlhkou zaléváním truhlíků podle potřeby. K zalévání použijte velmi jemný rozprašovač a vyhněte se tomu, aby se na sazenice dostaly velké kapky. Pokud se půda nechá nadměrně vyschnout, zůstane na sazenicích film semen. Teplota vody pro zavlažování je nižší než 16-17 C, optimální je 18-20 C. Když se objeví sazenice, zapněte elektrické doplňkové osvětlení. Výkon ozařování je: před odběrem -400 W/kW.m., doba trvání první 2-3 dny – 24 hodin/den, poté – 16 hodin/den; po vychystávání – 240 W/kW.m., 16 hodin/den. Toto snížení elektrického osvětlení je nezbytné pro přípravu sazenic k výsadbě na trvalé místo v „dospělém“ skleníku, kde se nepoužívá elektrické osvětlení. Když sazenice vyrostou, je nutný sběr. V této fázi vývoje jsou dva dělohy vzpřímené a první pravý list je dlouhý přibližně 5 mm. Vyhněte se přesazování sazenic brzy ráno, protože v té době budou rostliny tvrdé a křehké, což povede k poškození během přesazování. Teplota substrátu by v tuto chvíli měla být 18-20 stupňů.

Pokud byla semena zaseta v truhlících, přesaďte je tak, že rukou zespodu nadzvednete část půdy s rostlinou, uvolníte půdu a opatrně ji přemístíte do půdní kostky. Vyvarujte se vytahování rostliny z půdy. Při odběru chlorofylu, který vytváří podmínky pro maximální intenzitu fotosyntézy. Proto je potřeba uspořádání. Umístěte 20-28 rostlin na 1 mXNUMX. V závislosti na světle a vývoji by se sazenice měly několikrát přemístit z jednoho místa na nové místo, čímž se změní hustota rostlin.

Konečná hustota rostlin by neměla být větší než 16, kořeny jsou zkráceny o třetinu, což stimuluje tvorbu vláknitého kořenového systému. 18-20 dní po sběru jsou sazenice uspořádány tak, aby bylo dosaženo optimálního osvětlení. Listy sazenic by se nikdy neměly navzájem překrývat. Celá podstata spočívá v tom, že světlo v závislosti na barvě konkrétní spektrální části ovlivňuje rostliny odlišně. Paprsky fialové a modré části spektra záření inhibují růst stonků, listových řapíků a čepelí, vytvářejí kompaktní rostliny a silnější listy, což umožňuje lepší absorpci a využití světla obecně. V souladu s tím bude v případě vysoké hustoty sazenic během umístění pozorována převaha apikálního růstu. Sazenice se mohou natáhnout a oslabit. Tyto paprsky stimulují tvorbu bílkovin, organosyntézu rostlin, přechod do kvetení rostlin krátkého dne a zpomalují vývoj rostlin dlouhého dne. Modrofialová část světelného spektra je téměř úplně absorbována na 1 m23 (v závislosti na roční době a hmotnosti rostlin). Pro získání silných rostlin se doporučuje snížit teplotu jeden až dva týdny před výsadbou sazenic. Udržování teploty na 9 stupních. Během 9 dnů vytváří 9 listů pod prvním hroznem. Když se pod prvním trsem vytvoří méně než 9 listů, rostlina dosáhla úrovně generativního vývoje, která je pro tuto fázi příliš vysoká (to znamená v době, kdy je zasazena do půdy), což vede ke snížení výnosu Pokud rostlina vyvine příliš silné stonky, doporučuje se mírně snížit noční teplotu. Zvýšení rozdílu mezi nočními a denními teplotami přispívá k prodloužení internodií a prodloužení rostliny do výšky. Vysoké průměrné denní teploty také podpoří prodloužení rostlin. Zvýšení rozdílu mezi denními a nočními teplotami – rostlina se táhne do výšky, internodia jsou delší. Snížení rozdílu denních a nočních teplot – rostlina je kompaktní, internodia kratší. Vysoká průměrná denní teplota – rostlina dorůstá do výše, internodia jsou delší. Nízká průměrná denní teplota – rostlina je kompaktní, internodia jsou kratší. Za ideální polohu prvního květního kartáče se považuje poloha mezi 10. a XNUMX. listem. Výšku prvního květního trsu ovlivňují dva faktory: teplota a světlo. Čím více světla, tím níže je umístěn první kartáč. Nižší teploty v prvních dvou týdnech pěstování sazenic mají za následek i nižší polohu prvního trsu na rostlině.

PŘÍPRAVA NA PŘISTÁNÍ

Při pěstování okurky na mřížoví byste měli používat záhony široké 30–50 cm a vysoké 15–20 cm Záhony mají řadu výhod: dobře se prohřívají, snadno propouštějí vzduch a ani poté se nezhoršuje provzdušnění půdy. vydatná zálivka. Při pěstování okurek na mřížoví pomocí kapkové závlahy je v raných fázích vhodné použít jako mulč průhlednou fólii, která zlepšuje prohřívání půdy o +2-3°C, a ve druhé řadě tmavý film, aby nedošlo k přehřátí půdy. půda.

Výsadba sazenic okurek vyžaduje určitou zručnost. Neměl by být zasazen příliš hluboko, protože kořeny vyžadují teplo a provzdušňování. Rostliny v květináčích se vysazují obvyklým způsobem, plní se pouze květináč tak, aby jeho okraj byl v rovině s povrchem půdy, aby se zabránilo kontaktu kořenového krčku rostliny s půdou, protože to může vyvolat výskyt hniloby kořenů a stonků, ze kterého rostliny vadnou a umírají. Je lepší zasadit rostlinu o něco výše, než ji zasadit o něco hlouběji. Zasaďte sazenice za oblačného dne. Pokud je slunečný den, pak v pozdním odpoledni. Teplota půdy ve skleníku před výsadbou by měla být cca +16°C, teplota vzduchu +18-20°C. Vzor výsadby se může lišit v závislosti na konstrukci vašeho skleníku a jeho šířce.

Například rostliny jsou vysazeny ve dvou řadách po obou stranách středu skleníku. Ve středu necháme vzdálenost 100–120 cm pro průchod. Vzdálenost mezi řadami je 80-100 cm, vzdálenost v řadě je 40-50 cm Od stěn skleníku 50-60 cm Rostliny by měly být vysazeny šachovnicově pro lepší osvětlení a větrání (provzdušňování).
Výsadba se provádí v dávce 2–2,5 rostlin/m2.

Hustota výsadby závisí na termínu výsadby a délce plodů. Čím kratší jsou plody, tím vyšší je hustota výsadby, čím delší je denní světlo, tím vyšší je hustota výsadby.

Před výsadbou by dobré sazenice měly vypadat takto: pod prvním květním trsem by mělo být 9-10 listů; internodia musí být správně umístěna (průměrná délka 5-7 cm, v závislosti na hybridu); stonek rostliny by neměl být příliš silný ani příliš tenký U polodeterminantních hybridů by se na vysazených sazenicích nemělo připouštět vytváření kvetoucích hroznů, ale sázet pouze rostliny bez kvetoucích hroznů. Pokud se tomu nelze vyhnout, pak je nutné první trsy zastřihnout, jinak může dojít k vychýlení k příliš silnému generativnímu vývoji rostliny.

Skleník, kde budou sazenice vysazeny, musí být připraven, teplota musí být 18-20 stupňů a samotná konstrukce byla dezinfikována a vyčištěna, půda byla naplněna startovacími hnojivy v souladu s výsledky rozboru půdy pro obsah dusíku, fosforu draselného, ​​hřebeny byly posekány, samotná půda je pokryta mulčem nebo oboustranným bílým filmem na ochranu proti plevelům a zlepšení odrazu světla. Díky schopnosti bílého filmu odrážet světlo to také podpoří generativní vývoj rostlin. Částečné zakrytí půdy plastovou fólií bude mít pozitivní vliv na vlhkost ve skleníku. Pokud je půda uvnitř skleníku v zimě zamrzlá, je to nejlevnější a nejúčinnější způsob boje proti škůdcům a chorobám. V opačném případě by měla být půda dezinfikována Existuje několik způsobů, jak umístit rostliny rajčat do skleníků. Nejběžnější u indeterminantních hybridů je dvouřadý (90-100) + (60-70) X (50-55) cm, tzn. vzdálenost mezi řadami rostlin je 60-70 cm, mezi cestami 90-100 cm Hustota stání pro raně dozrávající hybridy je 2,4 rostlin/m2,5, pro hlavní výsadby – XNUMX rostlin/mXNUMX, sazenice se vysazují do. šachovnicový vzor.

TECHNOLOGICKÉ OPERACE PRO PÉČI O ROSTLINY

Po výsadbě se provádí zalévání (2-3 l / m20). Teplotní režim se nastavuje v závislosti na úrovni osvětlení. V zatažených dnech ve skleníku je nutné udržovat teplotu vzduchu na 17 stupních. Přes den a 22 stupňů C v noci, za slunečných dnů – 18 stupňů a 2 stupňů C, resp. Po 3-XNUMX dnech se rostliny přivážou na svisle natažený motouz a tato operace se opakuje jednou týdně.

TVORBA ROSTLIN

Tvorba rostlin Ihned po navázání se začnou tvořit rostliny. Neurčité odrůdy se tvoří do jednoho stonku. V tomto případě se získá vyváženější rostlina s vysoce kvalitními plody. K tomu se nevlastní děti provádějí 2krát týdně – odstranění nevlastních synů, když dosáhnou délky 2-5 cm (ne více než 5-7 cm). Nevlastní synové se většinou vynášejí ráno, nevlastní synové se odvážejí na zem. Typicky se polodeterminantní rajčata formují do dvou stonků, a to buď periodickým převracením osy rostliny vychylováním osy rostliny každé 2-3 květenství, a jako pokračovací výhon se používá ten nejmohutnější – subkarpální nevlastní syn. Vrchol starého výhonku se zaštípne poté, co se na něm vytvoří 1-2 shluky. Nad posledním květenstvím se ponechávají 1-2 listy. Tato metoda umožňuje vytvořit na rostlině 14-16 shluků. Polodeterminantní hybridy rajčat pro koncentrovanou tvorbu rané sklizně lze formovat do 2 stonků. S touto metodou je hustota rostlin 2-2,2 rostlin na m1. Druhý výhon se získává z nevlastního syna pod prvním květenstvím. K tomu se doporučuje ponechat 3 náhradní postranní výhon poblíž hlavního stonku a rostlinu přivázat poblíž začátku postranního výhonu pod první trs. Další 4-3 kartáče musí být vytvořeny na centrálním výhonku. Doporučuje se vytvořit 15 kartáče na bočním výhonku a poté je zaštípnout. V závislosti na celkovém zdravotním stavu rostliny se nové výhony vyvinou poté, co se zátěž plodů sníží – když má rostlina další energii na vývoj nových výhonků. Je důležité zajistit kontinuitu tohoto obnovovacího procesu a včasné hnojení hnojivy přispívá k normálnímu průběhu tohoto procesu. Smyslem tvorby rostlin je regulovat vegetativní růst v závislosti na vývojové fázi a získat maximální možný počet plodů Neustále věnovat velkou pozornost vrcholkům rostlin rajčat. Vrcholky rostlin by měly mít vhodnou tloušťku a tvar a měly by mít mírně fialovou (lila) barvu. To bude indikovat přítomnost dostatečné růstové energie. Na začátku dne by měly být rostliny silné (zdravé) a listy vzpřímené (ne povislé). Na konci dne by měly být listy stočené, což naznačuje, že v rostlině byly celý den aktivní životně důležité procesy. Mírné zvýšení teploty v odpoledních hodinách zlepšuje transpiraci a stimuluje růstové procesy v rostlině. Chcete-li položit dobrý základ pro vyváženou produktivitu, musíte nejprve získat silnou rostlinu. Obecně můžeme říci, že rostlina rajčete má 7 listů a 8-1 hroznů plodů na rostlinu. Za normální frekvenci se považuje vytvoření jednoho nového kartáčku za týden. Rostlina rajčete se správným vývojem by měla mít tři listy mezi hrozny (u polodeterminantních hybridů 3-8 listy). Rostlina je silně zatížena, když na ní kvetou 11-XNUMX trsy. V této fázi je nutné se vyvarovat posílení generativního vývoje rostlin.

ZNAKY NAZNAČUJÍCÍ NADMĚRNÝ GENERATIVNÍ VÝVOJ

Se zvýšeným generativním vývojem rostliny lze pozorovat následující znaky: Poměrně velký počet plodů na rostlině Vysoká hmotnost plodů, s ohledem na vlastnosti této odrůdy je vrchol rostliny příliš tenký a malý . Poloha horního hroznu je velmi vysoká: vrchol rostliny se nachází méně než 15 cm nad horním hroznem. Pokud se rostlina vyvíjí nevyváženě, je třeba provést nápravná opatření. Vždy provádějte drobné úpravy a postupné změny. Reakce rostliny bude patrná po několika dnech.

ODSTRANĚNÍ BOČNÍCH VÝSTŘELŮ (OTÁČENÍ)

Postranní výhonky by měly být odstraněny a vrcholky rostlin by měly být ovinuty kolem vodicích nití jednou týdně. Neotáčejte špičkou kolem závitu, když je ještě relativně malý. Ujistěte se, že otočte vršek přesně ve směru hodinových ručiček, abyste zabránili „uškrcení“ rostlin, když se vršek rostlin otočí na slunce. Při zaštipování se ujistěte, že je boční výhonek zcela odstraněn, abyste předešli riziku infekce šedou hnilobou umožnit nevlastním synům přerůst, protože rostlina spotřebovává příliš mnoho živin, jsou plýtvány. Navíc při odstranění velkého nevlastního syna se vytvoří velká rána, která může sloužit jako místo pro vstup houbových chorob.

Během raných fází růstu by měly být odstraněny staré a poškozené listy na dně rostliny, aby se zlepšila cirkulace vzduchu a snížilo se riziko napadení rostlin botrytidou. Za běžnou frekvenci odstraňování listů se považují 2-3 listy za týden Můžete se řídit následující zásadou: při sklizni z prvního shluku je třeba listy odstranit před druhým shlukem. S tímto přístupem budou štětce jasně viditelné a nebudou zakryty. Obecně platí, že na rostlině by mělo být vždy minimálně 15 listů, aby byla zajištěna dobrá asimilace živin a růst. Nejlepší je odstranit listy brzy ráno, kdy je dobré teplo a listy snadno opadávají. Další výhodou ranního odstraňování listů je, že výsledná rána bude mít během dne dostatek času na zaschnutí, čímž se zabrání plísňové infekci Chcete-li minimalizovat velikost rány, listy by měly být odstraněny směrem nahoru. Když je obtížné listy odtrhnout, měli byste použít nůž. Při použití nože, abyste se vyhnuli virové infekci, nezapomeňte nůž dezinfikovat. Následně je někdy nutné odstranit více listů (pro stimulaci generativního vývoje), ale i v tomto případě je třeba udělat vše pro zachování. maximální počet zdravých listů a ponechejte alespoň 1,5 m horní části stonku zakryjte listy Nenechávejte ve skleníku řezané listy a boční výhonky. Musí být shromážděny a odstraněny ze skleníku. Rostlinné zbytky ponechané na půdě mohou být zdrojem infekce, zejména houbových chorob.

OPYLOVÁNÍ RAJČAT

• Pomocí čmeláků.
• Vibrace.
• Použití hormonů.

ZAŘÍZOVÁNÍ KVĚTIN VE Štětcích (ŘEDĚNÍ)

Obvykle je prořezávání květin nezbytné pro udržení rovnováhy ve vývoji rostlin. Zbývající plody budou větší a jednotnější, extra kvality. Ve většině případů platí následující pravidlo: V prvním a druhém trsu by po seříznutí mělo zůstat 4-5 plodů (květů) a ve zbývajících trsech by mělo být ponecháno 5-6 plodů vývoj květů, takže odstranění přebytečných květů by mělo být produkováno, když je shluk květů ještě malý a plody nedosáhly plného rozvinutí. Jedná se o postup, který vyžaduje velkou přesnost a musí být proveden oddanými lidmi. První květ v hroznu se může vyvinout ve velký plod. Takové květiny by měly být odstraněny. Když se stále objevují „královské plody“, rostlina vykazuje zvýšený vegetativní vývoj. Toto narušení může být také důsledkem náhlého poklesu teploty ve fázi růstu sazenic. Špatně opylené květy vždy odstraňte.

ŘÍZENÍ VLHKOSTI VZDUCHU

Pro regulaci teploty a vlhkosti vzduchu se doporučuje dodržovat jeden nebo oba z následujících tipů: Nezapomeňte během dne a v případě potřeby i v noci mírně otevřít okna skleníku, abyste větrali. Při větrání vždy otevírejte okna na stranu proti směru větru, protože výsledný „komínový efekt“ zajistí dobré větrání skleníků Teplota a vlhkost vzduchu a půdy jsou nejdůležitějšími ukazateli. Potřebují neustálé sledování, protože jakákoli odchylka od kritických ukazatelů vede k rozvoji chorob (hniloba kořenů, houbové choroby atd.) a poruchám fyziologie rostlin (praskání plodů a stonků, hniloba květů atd.)

Pěstování sazenic rajčat ve skleníku v pozdních termínech setí

Když jsem mluvil o době setí rajčat, jmenoval jsem dva termíny. Používám ale ještě jeden. V bytě vysévám pouze determinantní odrůdy nebo hybridy ve dnech 2. až 6. dubna. Nedělám mnoho sazenic, pěstuji je podle všech pravidel a snažím se nezapomínat na otužování.

Ve fázi druhého pravého listu, a někdy se stává, že se už objeví i třetí list, ho beru na pozemek v malých truhlících. Skleník je připraven do konce dubna. V okurkovém skleníku se biopalivo (v mém případě seno) „dohoří“, půda se ohřeje na +16 °C, tam pikuji sazenice rajčat. Půda se podle normy doplní superfosfátem a azofoskou. Ve skleníku je hodně světla, přes den větrám, hnojná kaše kvasí. Sazenice se vyvíjejí velmi rychle.

V roce 2002 jsem 2. dubna zasel semena, 28. dubna jsem sazenice přesadil do skleníku a do 20. května měly všechny sazenice pupeny a byly připravené k výsadbě. Použil jsem tyto odrůdy: Golubka, Garant, Beta, Boni-M, I-3, Podsnežnik a hybrid Semko-98. Vývoj sazenic trval 45 dní. Jednou jsem je přihnojil kejdou a jednou kompletním minerálním hnojivem s mikroprvky. Ve dne i v noci jsem je přikrýval lutrasilem. Část těchto sazenic jsem vysadil do rajčatového skleníku na trvalé místo, část jsem tam i vypěstoval a po 10. červnu (konec opakujících se mrazů) jsem je vysadil do otevřené půdy s květy a dokonce i plody.

O pěstování sazenic v „plenách“ vám povím samostatně. Praktická zahradnice V. N. Kovaleva používá „pleny“ již mnoho let nejen k získávání sazenic rajčat. Dobře pěstuje i okurky, papriky a zelí. Vezmeme obdélník polyethylenové fólie o šířce 8–10 cm a délce 12–15 cm.

Nasypte na ni 1 lžíci mokré zeminy a poté umístěte sazenici rajčat tak, aby z fólie byly vidět listy. Poté na sazenici položte další 1 lžíci zeminy a srolujte ji s ní. To bude sbírání v „plence“. Okraje role by měly být zajištěny jakýmkoli dostupným materiálem, aby se nerozmotávala. Zalévání a hnojení se provádí jako obvykle. Provedl jsem kontrolní pozorování a porovnal všechny metody pěstování. Došel jsem k následujícím závěrům: sazenice rajčat v „plence“ by neměly být „zestárlé“, vhodné období je 40–45 dní.

Determinantní odrůdy a hybridy se skvěle daří, ale pro neurčité hybridy tato metoda není zcela vhodná, protože v jejich „plenách“ dochází k narušení tvorby štětců. Pokud má hybrid Typhoon F1 štětec vždy rovný, každý plod na svém místě, pak se z „pleny“ jeho štětec může rozvětvit, tj. získají se dvě nebo tři větve. Úroda z „pleny“ je však stále dobrá a takové sazenice se snadno přenášejí na místo a doma zabírají málo místa, je potřeba trochu zeminy. Tato metoda je velmi vhodná pro starší lidi.

Rád bych upozornil na skutečnost, že při přípravě sazenic na stěhování na dachu je stříkám homeopatickým lékem “Zdravá zahrada” dle přiloženého návodu. Je dobrý proti stresu. Pokud musím sazenice pro množení zastřihnout, ošetřím je před tímto postupem také stejným lékem. A také, pokud po dlouhém chladném období náhle přijde vlna veder, ošetření takovým přípravkem pomáhá rostlinám snášet teplotní výkyvy.

Příprava půdy ve skleníku, pařeništích na podzim a na jaře

Na podzim, když se sklízí úroda rajčat, což se děje koncem září nebo začátkem října, rostliny seříznu „u kořene“, v žádném případě je nevytrhávám a odnesu je do kompostu. Během vegetačního období dávám do kompostu i boční výhonky a nařezané listy. Fólii ze střechy neodstraňuji, protože skleník ošetřujeme sirnými šachovnicemi podle návodu. Místo síry můžete použít bělidlo (400 g na 10 litrů vody) a postříkat půdu, všechny stropy a fólii.

Během několikadenního větrání skleníku vrchní vrstva zeminy vyschne a pak se dá snadno vyjmout. Odstraním kořeny a dám je do kompostu. Odstraníme 5-10 cm zeminy a vyneseme ji na záhony nebo pod keře. Do rajčatového skleníku přineseme tolik zeminy, kolik jsme vynesli, z okurkového skleníku, také ošetřeného sírou.

Ve skleníku s okurkami každoročně obnovuji půdu, naplňuji záhon senem a navrch přidávám tříletý kompost ve vrstvě 15 cm. Přes léto seno ve skleníku s okurkami shoří a ukáže se, že je to dobrá půda pro rajčata. Někteří zahradníci prostě výsadbu změní. Tam, kde rostly okurky, zasadí o rok později rajčata a naopak. Já to nedělám. Nemoci v půdě přetrvávají několik let, takže pokud znovu zasadíte sazenice rajčat do půdy, kde o rok později rostla rajčata, může dojít k propuknutí infekce.

Často vídám tento obrázek: rostliny rajčat jsou tlusté, tlusté, listy zaplnily celý skleník nebo pařeniště, vaječníky opadávají a plody jsou malé. Důvod je jednoduchý – minulou sezónu zde rostly okurky na hnoji a na tomto humusu byla vysazena rajčata. Rostliny “vykrmily”. V třímetrovém skleníku lze na takové půdě dosáhnout dobré úrody, ale při silném větrání a velmi vzácné výsadbě sazenic – výsadba by měla být téměř dvakrát vzácnější než u standardu.

Ale vraťme se k podzimní přípravě půdy ve skleníku s rajčaty. Po přidání zeminy z okurek vše vykopu. Na podzim nepřidávám žádná hnojiva, protože mám podzemní vodu velmi blízko (1,5 rýčové hloubky) a na jaře se všechno odplaví. Pod rajčata ve skleníku nedávám biopalivo.

Ve sklenících, kde budou rajčata pěstovat pod dočasným přístřeškem, je lepší na podzim vytvořit teplý záhon. Můžete použít rostlinné zbytky (stonky květin, topinambur), suché seno, rákosí, listy stromů, keřů. Pokud je podzemní voda na místě hluboká, lze na podzim přidat superfosfát. Zkontrolujte kyselost. Na podzim by se k odkyselení půdy mělo použít vápno a na jaře je lepší dolomitová mouka nebo popel.

Existuje i další možnost pěstování rajčat v nízkém skleníku, kde budou rajčata během chladných období zakryta. Předchůdcem byly okurky na hnoji. Takže jste je zasadili na humus. V tomto případě je třeba skleník větrat co nejčastěji, otevírat ho velmi brzy ráno, aby se rostliny nepřehřály, a nezahušťovat výsadbu. Nezapomeňte umístit teploměr poblíž rostlin. Já mám dokonce tři teploměry – jeden v půdě, druhý na půdě a třetí – pod střechou skleníku.

Na jaře rozsypu superfosfát a azofosku po celém záhonu ve skleníku nebo pařeništi podle normy. Na jaře je třeba přidat dolomitovou mouku nebo popel, to vám ukáže kyselost půdy. Záhon vykopu, urovnám hráběmi a zakryji starými fóliemi, aby půda nevyschla. Tímto způsobem se rychleji zahřeje, i když je skleník nebo pařeniště již uzavřené (sklo, fólie). Poté se půda zahřeje na 6-7 dní, teplota v hloubce 15-17 cm dosáhne stabilní teploty 14-16 °C, což znamená, že již můžete vysazovat sazenice.

Před výsadbou sazenic se doporučuje zalít celý záhon, aby rostliny snáze zakořenily. Ale v naší oblasti je koncem dubna – začátkem května v jamce stále led, tj. vody je málo a je potřeba ji ohřát. Proto si vystačím se zalitím jamek. Dobře je zaliji, pak každou jamku zaliji teplým manganistanem draselným (ne moc slabým roztokem, ale ani ne černým), pak znovu vodou – a začnu sázet sazenice.

V otevřeném terénu (bez jakéhokoli přístřešku) to dělám jinak. Udělám jámu 30×30 cm, protože kořenový systém je velmi rozvětvený. Do jámy nasypu superfosfát a azofosku, půl lžíce od každého, hrst popela, vše důkladně promíchám. Rostlinu ve skleníku vykopu vidlemi, nesu ji s hroudou země na vidlech, vložím ji do jámy se zemí a znovu zaliji vodou.

Někdy na jednu rostlinu naliji 5-6 litrů. Znovu posypu suchou půdou a celou sezónu nedělám nic jiného, kromě zaštipování bočních výhonků, tvarování a kypření půdy po dešti. Proč nehnojím více? Protože v otevřené půdě rostliny potřebují 3-4krát méně živin než v uzavřené půdě.

Tuto možnost testuji už několik let. Pokud jsem začal s hnojením a zaléváním, rostliny se ukázaly jako silné, plody byly velké, ale do poloviny srpna nestihly zčervenat, ale začaly černat. Rajčata si vláhu najdou sama i ve velmi horkém létě a silné rosy začínají od začátku července. V naší oblasti poblíž Vyborgu je léto krátké, takže pouze s tímto přístupem můžete získat červené plody v otevřeném terénu bez jakéhokoli přístřešku.

Metody pěstování rajčat

Je jich tolik, kolik je zahrádkářů. Rajčata jsou tak ohebná plodina, že ať je zahrádkář zasadí jakkoli, zakoření. Nevlastní dítě hozené na zem, nezakopané, zakoření samo za pár dní. A všechny ty psané „hororové historky“ o tom, jak prohlubovat sazenice, kolik zeminy přidat, o orientaci rostliny na jih – mě neděsily.

Prostě je neposlouchám. Když jsem žil v Rostově na Donu, dostával jsem červené plody až do pozdního podzimu, při zalévání rostlin do začátku plodění (zalévání nasucho) jsem během formování odstraňoval všechny boční výhonky až k prvnímu květnímu štětci, zbytku jsem se nedotýkal, počet plodů na štětci jsem nereguloval. Všechno dozrálo.

Severozápad má úplně jiné klima. Dobu výsadby na trvalé místo jsem si rychle určil pozorováním počasí od února do května včetně. Jakmile se půda ve skleníku ohřála do hloubky 15-20 cm na +14 +16 °C, byl čas sázet. Ale na metodách výsadby jsem musel pracovat více než rok, tj. počítat, pozorovat, provádět přesná kontrolní vážení.

U standardních odrůd Moskvič, Něvský, Betta, Boni-M je vše jasné. Jejich sazenice se nevytahují, rostou nízké, podsadité a při výsadbě do země není třeba rostliny prohlubovat ani pokládat. Nejčastěji tyto odrůdy pěstují starší zahradníci v malých sklenících, aby nevytlačovali postranní děti. Je lepší dodržovat vzdálenost 30×50 cm, ale pokud je skleník naplněn organickou hmotou, měla by být vzdálenost 50×50 cm.

Odrůdu Něvský jsem několik let pěstoval ve skleníku, abych získal rané plody. Vyzkoušel jsem mnoho nových odrůd, ale žádná z nich nezčervenala dříve než Něvský. Abych z ní získal raná červená rajčata (od 1. do 7. července), odstranil jsem všechny boční výhonky, tj. pěstoval jsem je v jednom výhonku (viz obr. 1), dokonce jsem vytvořil štětec. Nenechal jsem v něm více než pět plodů, které se nasadily. Nebyly malé, rychle zčervenaly. Koncem července – začátkem srpna rostlina doplodila a já ji vyřízl. Jeden keř vyprodukoval nejméně 1 kg červených plodů. Vzdálenost mezi takovými rajčaty je 25 cm, nebo i 20 cm.

Před pěti lety byla odrůda Nevsky nahrazena odrůdami Betta a Boni-M. Zabírají ještě méně místa než Nevsky, takže používám Bettu a Boni-M, tvaruji je úplně stejně, jen nechávám odstup 20 cm. Dávají také alespoň 1 kg na rostlinu. Pokud se taková rajčata nevytvoří (viz obr. 2), pak bude výnos z každé z nich vyšší, ale plodnost se protáhne až do pozdního podzimu, plody budou malé a odstup ve skleníku bude muset být 50×50 cm, takže na 1 m2 budou pouze čtyři rostliny.

Determinantní odrůdy a hybridy (středně velké) tvoří 4-6 květenství na hlavním výhonku a samy se navršují, tj. přestávají růst. Zde je několik z nich: Utro, Ranniy-83, Agata, Zarevo, Garant, Dana, Bely Naliv, Carskoje Selo, Raketa, Novinka Pridnestrovya, I-3, Verlioka F1, Blagovest F1, Semko-98 F1, Semko-101 F1, Volžskij F1, Semko-99 F1 atd. První květní štětec tvoří po šestém listu.

Semideterminantní odrůdy a hybridy (vysoké) tvoří na hlavním výhonku 6-8 květenství a také se samy od sebe odkvétají. Oblíbené amatérské odrůdy jsou Ogorodnik, Alfa, Khurma, Kosmonavt Volkov, Byche Serdtse a z hybridů – Gamajun F1, Kostroma F1, Margarita F1 atd. Do této skupiny bych přidal Master F1. Vždy odkvétá po šestém květenství, ale je to silná, silná rostlina, produktivnější než determinantní. První květní štětec se klade po 7-8. listu.

Neurčité odrůdy a hybridy (lianovité) samy nezastavují svůj růst. Jsou to známé odrůdy De Barao, Anna German. A hybridů tohoto typu je spousta. Já používám odrůdy Typhoon F1, Stresa F1, Samara F1, Vitador F1, Overture F1, Flagman F1, Etude F1, Kastalia F1, Favorite F1 již několik let. Jsou to vysoce výnosné, chorobám odolné rostliny, které dobře plodí za každého počasí. První květenství se tvoří po 9.–11. listu.

Rád bych zdůraznil, že determinantní rostliny s řádně vypěstovanými sazenicemi by měly kvést po šestém listu. Vzhledem k tomu, že osvětlení v mém bytě je slabé, normální sazenice se nedaří a po šestém listu nekvetou. Stejná situace je s neurčitými rajčaty. A pokud takové rostliny zasadím do skleníku bez prohlubně, pak první větev determinantních odrůd bude ve výšce 70-90 cm od země a neurčitých odrůd – až metr a výše. Mříž v mém skleníku je ve výšce 1,5 m. Neurčitá rajčata jsou nad mříží vysazena, což znamená, že naberou pouze 3-4 větve a konec (obr. 3).

Nejlepší způsob, jak zasadit determinantní (středně velká) rajčata do země, je zasadit rostlinu do jámy s velkou hrudkou zeminy, prohloubit ji maximálně na jeden list, a ještě lépe, když ji prohloubit nemusíte. Takové sazenice by se však měly pěstovat v samostatném květináči o objemu alespoň jeden až jeden a půl litru. Při dobrém osvětlení není vysoká, má velké krásné listy (viz obr. 4).

Naši odborníci nashromáždili mnoho zkušeností s pěstováním neurčitých rajčat během krátkého léta. Abyste stihli získat plnou sklizeň, potřebujete vzrostlé sazenice. Proto v roce 1992 A. M. Mazenkov popsal své zkušenosti v brožuře. Provedl úpravu květináčů, v důsledku čehož je s růstem sazenic umisťuje stále výš a výš (viz obr. 5).

Do tohoto skleněného zařízení přidal zeminu. Na stonku vyrostly nové kořeny a sazenice se nezdály být natažené, tj. kořenový systém si vypěstoval doma a díky tomu měl měsíční „běh“. Na tuto metodu má dokonce autorský certifikát jako na vynález.

Takové sazenice by měly být vysazeny do půdy ve vodorovné poloze. Drážka se nevytvoří v podstatě díra, ale brázda do hloubky maximálně 15-17 cm, do které se umístí kořenový systém, který je třeba zakrýt ne příliš silnou vrstvou zeminy, nad kterou bude vrchol rostliny se 2-4 listy (viz obr. 6). Tato metoda je odůvodněna skutečností, že se vytvoří kořenový systém a rostlina bez zastavení pokračuje v růstu.

Existuje i jiný způsob, jak vysadit vzrostlé sazenice. Neurčité odrůdy již mají 8–9 listů. Odstraňte 4–5 spodních listů, znovu udělejte brázdy a stonek (bez kořenů) položte vodorovně, přičemž 3–4 listy nechte na povrchu. V tomto případě však rostlina dlouho neporoste, protože vytvoření nových kořenů bude trvat 10 nebo i 15 dní. To záleží na teplotě půdy. Takže s touto metodou výsadby ztrácíme drahocenné dny. I když ji většina zahrádkářů používá.

Přečtěte si další část Výsadba rajčat ve skleníku

L. Klimtseva,
praktický zahradník