Co se stane, když je vaše autobaterie zcela vybitá?

Motor potřebuje stovky ampér proudu při startování startéru. Plně funkční a funkční baterie je schopna dodat proud 5 A do 500 sekund. Přes pokrok v automobilovém průmyslu za poslední století se dosud nepodařilo překonat takovou „nadspotřebu“ motorového spouštěče.

Důkaz

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda je vaše autobaterie zcela vybitá. Charakteristickým znakem problému je, že auto nenastartuje po 5 sekundách nebo dokonce ani po 5 takových po sobě jdoucích pokusech. To, že je baterie vybitá, zjistíte podle následujících „příznaků“. Vůz nelze otevřít pomocí přívěsku na klíče.

U starších vozů vyrobených před rokem 2005, stejně jako u většiny mírně novějších vozů nižší a střední cenové kategorie vyrobených před rokem 2010, lze dveře řidiče otevřít a zavřít pomocí běžného zámku a dveře východu pro cestující lze otevřít a zavřít. pomocí vnitřních zámků a Toto znamení můžete ignorovat: stále otevřete auto.

Auto je otevřené, ale obrysová světla se na půl vteřiny rozsvítila příliš slabě, sotva znatelně, ne jako obvykle. To vám umožní nepokoušet se nastartovat auto, aby nedošlo k úplnému „vybití“ baterie. Otevření vozu a reakce světlometů nevzbudily žádné podezření – poplašný systém a zámky s automatickými světly fungovaly jako obvykle. Při pokusu o roztočení startéru se spustí signální relé, které zablokuje nastartování vozu, pokud je baterie příliš vybitá.

Automatické ochranné zařízení vám nedovolí „ukončit“ AK, pokud dojde k prudkému nedostatku nabití při „klidovém“ napětí. Pokud je napětí dostatečné (12,6 V a více), automatika spustí motor, ale pokud dojde k nedostatečnému nabití (to je typické pro opotřebované baterie), první pokus selže a ochrana proti hlubokému vybití bude stále fungovat. Stěrače čelního skla se pohybují extrémně pomalu.

Zkušení automobiloví nadšenci, když na palubní desce není voltmetr, nejprve posoudí, jak je vybitá baterie obvyklým pohybem stěračů. Pozorný majitel si jejich zpomalení okamžitě všimne. Chcete-li to potvrdit, můžete zapnout jeden z prvků osvětlení interiéru.

Důvody propuštění

Baterie si „sedne“ především kvůli nepozornosti řidiče. V autě se baterie vybíjí hlavně kvůli neochotě baterii dále odpojovat a přivézt domů, aby ji nabil přes noc (napětím). A pokud si v zimě v severních zemích a regionech řidič pamatuje, že s plně nabitou, ale podchlazenou baterií auto prostě nenastartuje, pak v létě nejsou takové případy neobvyklé. Důvody propuštění jsou následující.

• Řidič v autě zapomněl vypnout aktuálně nepotřebná spotřebitelská zařízení. Ve starých autech se baterie během pár hodin úplně vybije – není vypnutý zvukový systém ani světla auta. Moderní zahraniční a domácí automobily vyrobené v posledních několika letech automaticky vypínají napájení všech elektrických elektrických zařízení, s výjimkou zámků na dveřích, když jsou zavřené. I slabá boční světla vybijí baterii za týden na nulu.
• Některé vozy mají systém nuceného vyhřívání interiéru nebo i samotné baterie. Tato zařízení spotřebovávají určité množství elektřiny, ale zpravidla ne více než 1/10 hodnoty požadované startérem. Používají se při dlouhodobém uzamčení vozu při 20 stupních pod nulou a při nižších teplotách.
• Motor nemusí v zimě naskočit kvůli mrazu. Zátěž baterie stoupá jako lavina a to, že třeba na Čukotce nebo v Jakutsku v únoru při -60 stupních olej zhoustne skoro do stavu rosolovitého masa nebo husté vesnické zakysané smetany. Chcete-li motor roztočit, musíte tento olej nejprve zahřát: klikový hřídel v něm zaseknutý bude vyžadovat značné úsilí od startéru kvůli brzdění zahuštěným mazivem tohoto hřídele. A každých dalších 10 stupňů mrazu „uhasí“ návrat provozního proudu baterie 2-2,5krát.
• Dráty a kabely v autě se také stávají na obtíž: Ztráta kontaktu kvůli zoxidovaným podložkám na svorkách baterie, libovolná část kabelu, která se přetrhne nebo spálí při zkratu, přes který je přiváděn proud do startéru, způsobuje, že motor nenastartuje. Kvůli poruše elektronické jednotky není možné nastartovat auto: startér je řízen silovými elektrickými obvody (klíče, reléové kotvy), které jsou „vedeny“ ECU (elektronická řídicí jednotka).
• Auto startuje s plně nabitou baterií – a jede normálně, ale pravidelně dochází k hlubokému vybití v důsledku poruchy generátoru. Důvodem je prasknutí nebo odpadnutí opotřebovaného hnacího řemenu, který spojuje hřídel generátoru s hřídelí motoru. Natažený řemen způsobuje prokluzování hřídele generátoru a samotný generátor se nemůže roztočit na normální rychlost (3000 za minutu).

Pokud selže jedno nebo více vinutí, „tablet“ (diodový můstek se stabilizátorem), je takový generátor také považován za vadný.

Podle GOST a mezinárodních státních norem (evropské normy a další) je baterie navržena na 2 roky běžného provozu. Když se nabíjí napětím, a to je případ aut, pak najeté kilometry neovlivňují provozuschopnost baterie. Počet startů ovlivňuje: při častém zastavování a parkování je baterie vystavena nárazovému zatížení, které přesahuje její kapacitní proud až 10krát. Když například řidič ujede za rok 1000 km po městě a 500x nastartuje motor, baterie se opotřebuje rychleji, než když ujede desítky kilometrů, auto nastartuje stejně často s nájezdem, řekněme 40000 XNUMX km v jeho regionu.

Baterie se zhoršuje sulfatací desek při přirozeném opotřebení nebo při zatížení výrazně překračujícím přípustné hodnoty. Desulfataci destiček můžete trénováním baterie několika po sobě jdoucími cykly vybití až 10,8 V (6kanálový olověný akumulátor) a nabití až 15 V. Trénink se provádí pomocí síťové nabíječky, která produkuje 15 V s provozním proudem od jednotek po desítky ampér . Pokud probíhající sulfatace náhle vedla k odlupování pracovní vrstvy z desek, je možný mezideskový zkrat, který zcela vyřadí „plechovku“ v okruhu baterie.

Na Dálném severu může zmrazení roztoku kyseliny sírové deformovat desky. V každém okamžiku se mohou posunout a zavřít. V chladu je nepravděpodobné, že by „plechovka“ explodovala, ale zcela selže. Ale v létě je přirozený jev výbuch v důsledku přehřátí nebo výrazné nabobtnání „plechovky“ v důsledku jejího zkratu.

Způsoby, jak problém vyřešit

Nezkušení řidiči, začátečníci, kteří včera prošli licenčním testem a koupili si auto, se často ztrácejí v radách zkušenějších motoristů, protože ještě nezískali úplné znalosti a dovednosti v oblasti údržby a oprav automobilů.

Pro takové lidi je lepší využít pomoci zkušených dobrovolníků na trati, případně zavolat záchranku, zvláště když je vůz ještě v záruce a od data koupě uplynulo relativně málo času. A přesto existuje několik takových způsobů, jak rychle uvést své auto do provozuschopného stavu.

Osvětlení pomocí drátů

Osvětlení je paralelní spojení vybité baterie s baterií dobrovolnického auta. Než to uděláte, ujistěte se, že v žádné z „plechovek“ nedošlo ke zkratu, jinak existuje vysoké riziko „vybití“ baterie asistenta nebo varu elektrolytu ve stávajících „plechovkách“. Přepólování hrozí selháním elektriky a baterií v obou autech. Druhým požadavkem je, že nemůžete „zapálit“ kamion z osobního auta. Rozdíl je v kapacitě baterie u obou vozů: 65ampérová baterie na Lada Priora si neporadí s vaší 330-ampérovou baterií KamAZ. Toto pravidlo platí i v opačném pořadí: při dobíjení baterie automobilu z baterie na nákladním vozidle.

Zapněte zapalovací systém na obou autech. Tím se zabrání poklesu napětí na palubním zařízení: některá zařízení jsou kritická pro napětí vyšší než 14 voltů. Než se pokusíte nastartovat auto, musíte počkat alespoň 3 minuty, dokud vybitá baterie znatelně nezvýší své napětí na požadované hodnoty. Předem odpojte veškerou palubní elektroniku.

Pokud se motor úspěšně nastartuje, počkejte alespoň 15 minut, dokud se baterie nenabije. Poté se doporučuje vypnout auto řidiče, který vám pomáhal.

Svítí bezdrátově

Princip takové pomoci je poněkud odlišný: z auta řidiče, který souhlasil, že vám pomůže, vyjměte jeho baterii. dočasně jej nainstalujte na své auto – místo „mrtvého“ a zkuste nastartovat auto. Když motor naskočí, vraťte jeho baterii dobrovolníkovi, poté nainstalujte svou a zkuste ji nabít. Doporučuje se předem vypnout všechny elektrické spotřebiče v obou strojích.

Můžeme použít i opačný přístup: do auta dobrovolníka můžete nainstalovat vlastní baterii – místo baterie jeho. Baterie, ve které nefunguje jedna „banka“, nepodléhá takovému dodatečnému nabíjení. Při dobíjení vybité baterie se doporučuje zapnout energeticky náročné spotřebiče elektřiny. Nevypínejte motor dárcovského vozu, dokud neuplyne 15 minut: „vybitou“ baterii nelze nabít za 2–3 minuty, i když si cigaretu zapálíte správně, aniž byste se odchýlili od doporučení technika.

Po 20 minutách chodu motorů auta vypněte obě auta. Spusťte je samostatně. Pokud auto s problematickou baterií nenastartuje, je vadné. V tomto případě je vadná baterie vyměněna za novou. Zbývající funkční „banky“ ve staré baterii lze použít pro jiné potřeby, než je nastartování vozu.

Push spuštění

Z tlačného nebo tažného vozidla nelze nastartovat motor s jinou než manuální převodovkou. Robotická automatická převodovka, jednotka s proměnnou rychlostí a klasická mechanika neumožňují nastartovat vůz z tlačné tyče: točivý moment tlačeného vozu se nepřenese z kol na klikovou hřídel motoru. Roli posunovačů mohou plnit cestující cestující s vámi. Pokud jedete sami, pak mohou pomoci pouze řidiči projíždějících nebo protijedoucích aut, kteří souhlasí s tlačením vašeho vozu.

Můžete využít pomoci jakéhokoli projíždějícího vozidla s vlekem. Nedoporučuje se používat asistenci na vysokorychlostní a často ucpané dálnici, která nemá plný boční pruh. Nemůžete nouzově zastavit na dálnici, jejíž násep je příliš úzký, vysoký a strmý a brání řidičům, kteří se rozhodnou vám pomoci, dočasně zaparkovat. Nebezpečná pro takové manévry je také krátká třída nebo ulice bez dodatečných vstupních a výstupních „kapes“.

Před rozjezdem s tažným vozidlem uvolněte ruční brzdu vozidla. Pokud potřebujete vůz tlačit, opřete se o kufr nebo o otvor otevřených dveří řidiče vozu. V prudkém klesání auto netlačte – může zrychlit a nestihnete do něj naskočit, abyste s ním pokračovali v jízdě. Varujte, že nemůžete tlačit na obrysová světla, SPZ nebo sklo – musí tlačit vůz čistě železnými prvky karoserie.

Při pokusu o vytočení motoru pomocí tlačné tyče zapněte zapalování pomocí klíče nebo tlačítka. Pomocníci tlačí auto co nejsilněji a nejrychleji. Měli by být předem upozorněni, že po nastartování motoru budete okamžitě řídit, což zabrání jejich pádu. Když se pomocníci téměř rozběhnou, řidič, kterému pomáhají akcelerovat, sešlápne spojku, zařadí první rychlostní stupeň, pustí spojku a sešlápne plynový pedál. Pokud je motor úspěšně nastartován, vůz se dá do pohybu. Můžete zastavit a nechat auto běžet na volnoběh.

Po zahájení jízdy je lepší jet půl hodiny, umožní to vozu dobít baterii pro další start.

Při tažení mnoho moderních vozidel neumožňuje účinnou činnost brzdového systému, když je motor vypnutý. Faktem je, že podtlakový posilovač brzdového systému odmítne fungovat, když je motor vypnutý. Musíte úplně sešlápnout brzdový pedál. Prudké brzdění vozu vpředu, stejně jako jeho pohyb vysokou rychlostí, může vést k nehodě.

Před tažením provlékněte tažné lano oky. U řady modelů automobilů budete muset zašroubovat samostatné oko – konstrukce vozu umožňuje jeho instalaci. Nejsou-li standardní oka pro odtažení zásahového vozidla, pak je našroubování přídavného oka doprovázeno jeho extrémním utažením – bude na něj působit tažná síla daleko přesahující jednu tunu. Pokud jsou ztracená oka, roztrhané panty a chybí standardní upevnění, tažení vozu by mělo být odloženo, protože kabel může odletět a bičovat karoserii jednoho z vozů. Často se takový manévr neomezuje na škrábance, ale končí promáčklinami, které vyžadují opravu v autoservisu.

Po vytažení kabelu se pokuste začít pohybovat. Jízda rychlostí vyšší než 25 km/h je pravidly zakázána. Při zahájení tažení zásahového vozidla musíte být opatrní – prudká akcelerace může poškodit lanko a ve vzácných případech selžou i samotná očka. Po 20 minutách jízdy motor rotující generátor zvládne nabít baterii o 20-30%. Po rozjezdu rychlostí 25 km/h se musí řidič hnaného vozu pokusit rozjet vůz již v pohybu, k čemuž se postupně sešlápne spojka, zařadí se první rychlostní stupeň a sešlápne se plynový pedál. Spojku lze uvolnit při rozjezdu vozu.

Zpomalení se provádí postupným sešlápnutím brzdy, protože lanko se může přetrhnout náhlým brzděním řízeného vozu. Poté, bez vypnutí motoru, je kabel odstraněn a pro úplné nabití baterie musíte jet alespoň půl hodiny.

Počínaje pomocnou nabíječkou

Plné dobití baterie je možné pomocí dvou typů zařízení.

• Klasické lineární zdroje 14 V. Odebírají provozní napětí 220 V a jsou určeny pouze pro dobíjení částečně vybité baterie. Nemají systém ochrany proti přebití – není potřeba, protože standardní napětí nepřekračuje povolené napětí. Baterii lze ponechat připojenou k takovému zdroji energie neomezeně dlouho – nikdy nebude dobíjet baterii, protože na výstupu není maximální limit 15 V. Z tohoto důvodu nádoba nesedí dostatečně dlouho.
• Pulzní s ochranou proti přebití nebo bez takového ochranného vypínacího obvodu. Umožňuje zcela eliminovat jednoduchá nabíjecí zařízení. Jsou považovány za nejúčinnější: účinnost dosahuje 95 %, a to i přes výrazné zahřívání výkonové elektroniky. Vylepšené adaptéry pro dobíjení produkují cyklické napětí 15 a napětí vyrovnávací paměti 14 V. Mohou být vybaveny časovačem-programátorem – v závislosti na kapacitě baterie se nastavuje optimální doba dobíjení, kterou lze určit vydělením kapacitní proudové zátěže podle specifického proudu (za hodinu). Nabíječky, které nemají vypínání časovačem, nabíjení úplně vypnou při dosažení stejného napětí 14 nebo 15 V. Ty „nejchytřejší“ nabíječky jsou kombinovány s vybíjecím zařízením, díky kterému opotřebovaná baterie projde stejně několika vybíjecími a nabíjecími cykly, které obnoví její původní kapacitu.

Poměrně vybitá baterie se ale ne vždy chová tak, jak řidič očekává, pokud jde o správné nastartování vozu. Když se baterie vybije a ztratí svou kapacitu, nebude možné ji vrátit do života mimo domov. Vysoce přesné a multifunkční dobíjecí zdroje jsou typem pulzních. Pro svou vysokou měrnou hmotnost se používají především na čerpacích stanicích. Pro domácí použití je takové zařízení příliš drahé – stojí několikanásobně více než méně funkční, ale neméně bezproblémové.

Moderní baterie, vylepšené vápníkem a jinými povlaky, které několikanásobně snižují sulfataci olova na deskách, mohou vydržet ne 2 roky, ale mnohem déle, například až 5 let. V zimě je bezpodmínečně nutné baterii dobít, jelikož ráno ve dvacetistupňových (i intenzivnějších) mrazech nemusí auto ani s novou baterií nastartovat. Po 5. neúspěšném startu je potřeba baterii dobít. Nespěchejte. Pokud auto nenastartuje, pak k dojezdu do vašeho pracoviště využijte městskou nebo firemní dopravu.

Nabíječka se připojuje k baterii podle polarity. Doporučuje se používat dostatečně dlouhé napájecí vodiče s krokosvorkami, aby se bez ohledu na polaritu bez problémů připojil k baterii. Polaritu baterie nelze změnit „zpětně“: oproti oblíbeným radám amatérů baterie nenávratně ztratí polovinu až ⅔ své kapacity. Je lepší zakoupit delší vodiče, aby ani instalace „špatné“ baterie s opačnou polaritou nezpůsobila řidiči žádné problémy. Drátky se doporučuje prodloužit ručně pouze pájením nebo svařováním.

Na vozech vládních agentur, speciálních služeb a některých vládních úřadů jsou na střeše vozu instalovány speciální bočnice, do kterých je vložen solární panel, generující 150 wattů elektřiny za hodinu (za jasného slunečného počasí). To vám umožní dodatečně se pojistit proti ztrátě času v případech, kdy je baterie vybitá, ale během parkovací doby panel ještě dokázal vyrobit elektřinu. Podnikaví automobiloví nadšenci s sebou nosí plynový generátor, kterým lze dobít baterii v autě, pokud by nebyli schopni roztočit motor z tlačného nebo vlečného. Osamělý řidič – bez pasažérů – spoléhá pouze na své vlastní schopnosti, zvláště když k takovému nešvaru došlo daleko od dálnice, na odlehlé venkovské cestě.

Pokud nejedete po dlouhou dobu – týdny, měsíce – pak v mrazu baterie rychleji ztratí kapacitu.

Stojí za zmínku, že staré baterie (staré 5 let) by neměly být nabíjeny ani oživovány žádnými staromódními metodami. Za prvé je to zbytečné nebo bude mít pouze krátkodobý účinek, za druhé je to nebezpečné. Jeho životnost se chýlí ke konci a bylo by moudřejší jej recyklovat.

Požadavky na nabíječku. Baterie, které nevyžadují doplňování vody, by měly být nabíjeny pouze zařízeními, která automaticky udržují nabíjecí napětí a nejlépe automaticky omezují nabíjecí proud. Samozřejmě DODRŽUJTE POLARITA PŘIPOJENÍ NABÍJEČKY A BATERIE! TO JE „PLUS“ až „PLUS“, „MINUS“ až „MINUS“! (koneckonců ne každá nabíječka má „foolproofing“)

NEZAPOMEŇTE, ŽE MÍSTNOST BY MĚLA BÝT VĚTRÁNA, protože uvolňované plyny jsou v tomto případě zdraví škodlivé a dále se uvolňuje arsin, oxid siřičitý, chlorovodík, které po smíchání s kyslíkem v určitém poměru tvoří výbušnou směs (no, pokud najednou chcete nastavit nabíjecí stanici baterií a současně nabíjet tucet baterií :))))

Náklady na pořízení automatické nabíječky nejsou opodstatněné, proto je lepší hledat, KDE ji můžete jednorázově použít. Dobrý přístroj určí stav baterie a zvolí požadovaný nabíjecí proud. Vynikající nabíječka na internetu bude stát kolem 6-8 kilorublů, například ctek.ru/podbor.php?dev_id=105. A před experimentováním nezapomeňte baterii očistit od nečistot. Nečistoty na baterii vedou proud (obcházejí nabíjecí obvod), což není vůbec dobré. A také se baterie začne víceméně nabíjet až poté, co se elektrolyt zahřeje na kladnou teplotu, takže když si baterii přinesete domů z chladu, nechte ji „usadit“ nebo zahřát, jak rozumíte lépe.

Rozdíl mezi servisovaným a neopravitelným je dostupnost zátek pro plnění elektrolytu. Vývojáři se ujistili, že to není nutné. U neservisovaného je však možné kryt sundat a dostat se ke zástrčkám. Ale zpravidla to nemá smysl. Trvá to na celý život. Ano, každá bezúdržbová baterie by měla mít po stranách otvory pro odvětrávání plynů a normalizaci tlaku.

Při nabíjení bezúdržbové baterie NEDOVOLTE, aby napětí na jejích svorkách vzrostlo na více než 15,5 V.

Pointa je zde ve fyzice procesu. Samotná baterie bude odebírat tolik proudu, kolik potřebuje k nabití. Jen za poplatek. To, co do něj natlačíte navíc, zvýšením napětí pošle většinou na elektrolýzu vody, která je v elektrolytu, a trochu víc na ohřev. To znamená, že jednoduše rozloží vodu na kyslík a vodík na vaše náklady. O destilovanou vodu není nouze. Nemůžete jej však přidat k bezúdržbové baterii. Množství elektrolytu se nevratně sníží a jeho hustota se také nevratně zvýší (voda je pryč, ale kyselina zůstává!)

Je zde ještě jedno nebezpečí – pokud je vaše baterie silně vybitá (tzv. „hluboké vybití“) a všechna kyselina se dostala do desek, NELZE ji okamžitě začít nabíjet jmenovitým nabíjecím proudem. Mezi deskami je voda a vy ji jednoduše elektrolýzujete.

Pokud se tedy baterie nabije proudem desítek ampér, během krátké doby se náboj „přilepí“ na její povrch a nedovolí elektrolytu proniknout do tloušťky desek. A v případě nabíjení nízkým proudem – pár ampérů – obnoví náboj po celé tloušťce desky. Termín “náboj” – zde poněkud formální – je povaha distribuce síranu olovnatého v tloušťce desky.

1) Stanovení nabíjecího proudu. Nabíjecí proud by neměl překročit 1/10 kapacity baterie. Pokud vás například zajímá, jak nabíjet autobaterii 12 V 55 A/h, pak určitě mějte na paměti, že nabíjecí proud by neměl přesáhnout 5,5 A. Pokud je baterie hluboce vybitá, je třeba ji nabít s malým proudem (1,5 – 2,0 A). Pokud jste si jisti, že baterie není hluboce vybitá, připojte ji k nabíječce a dodržujte polaritu (viz výše). Nabíječka (nabíječka) musí být ve vypnuté poloze. Pokud má zařízení regulátor napětí, nastavte jej na minimální napětí. Zapněte nabíječku. Nastavte nabíjecí napětí na 14,4V. Proces začal.

2) Během procesu nabíjení se proud sníží. Proces se ukončí, když je napětí na svorkách 14,4V a proud klesne na 200mA (tj. 0,2A). Při tomto napětí není možné baterii přebít nebo poškodit. Nabíjecí proud jednoduše klesne na hodnotu samovybíjecího proudu baterie.

DŮLEŽITÉ: Proud, který lze považovat za bezpečný pro baterii, je číselně roven v ampérech přibližně 1/20 její kapacity v ampérech/hodinách, to znamená, že pro baterii 55 Ah je to proud 2,75 A. Za nebezpečný lze považovat proud překračující 1/5 své kapacity v Ampér/hod, to znamená, že pro baterii 55 Ah je to proud 11A. Přísně vzato, když bude moci, ona sama „sežere“ ještě více – ale pouze v určitých režimech a ze stejných 14,4 V na jejích svorkách. Pokud ale pomocí rukojeti nabíječky toto napětí zvýšíte a přetaktujete tak, aby přes baterii procházelo 11A – bude to s největší pravděpodobností daleko od 14,4V. ZAKÁZÁNO! Jmenovitý nabíjecí proud je již půl století tradičně považován za proud rovnající se 1/10 kapacity baterie v ampérech/hod., tedy pro baterii 55 Ah je to proud 5,5A. U bezúdržbových baterií by se za hlavní charakteristiku nabíjení nemělo považovat proud, ale NAPĚTÍ. Proud pomáhá vyhodnotit proces probíhající v baterii.

3) V případě hlubokého vybití je v tomto případě nutné nabíjet akumulátor sníženým napětím (12V,13V) a zároveň je nutné zajistit, aby proud na začátku nabíjení činil nepřekračovat stejnou 1/20 jeho kapacity v ampérech/hod (v zásadě by k tomu mělo dojít automaticky, na rozdíl od situace, kdy je na svorky okamžitě přivedeno 14,4 V). Pokud je toho více, snižte napětí ještě více. Proud se bude postupně zvyšovat – to je normální. Tato kyselina vychází z hlubin desek, síran olovnatý dává přítok kyseliny, hustota elektrolytu se zvyšuje a baterie se nabíjí. Když proud stoupne na 1/10 kapacity baterie nebo i více a je to velmi dobré – když po tomto nárůstu dokonce začne klesat – můžete přejít na výše popsaný proces nabíjení, tzn. nastavte napětí na 14,4V.

Nyní pro více informací

pro ty, kteří o tom pochybují, jako „proč by se baterie, které není třeba dobíjet, měly nabíjet pouze zařízeními, která automaticky udržují nabíjecí napětí?“

Při nabíjení touto metodou (nabíjení konstantním napětím) závisí stupeň nabití baterie na konci nabíjení přímo na velikosti nabíjecího napětí, které nabíječka poskytuje. Takže například za 24 hodin nepřetržitého nabíjení při napětí 14,4 V se 12voltová baterie nabije o 75-85%, při napětí 15 V – o 85-90% a při napětí 16 V – o 95-97%. Baterii lze plně nabít během 20-24 hodin s napětím nabíječky 16,3-16,4 V. Proto v OUR případě (baterie není bezúdržbová) pro uspokojivé (90-95%) nabití moderní bezúdržbové baterie používající komerčně dostupné nabíječky zařízení s maximálním nabíjecím napětím 14,4-14,5 V budou vyžadovat více než jeden den. A úplné nabití baterie tohoto typu bude trvat déle než nabití baterie nenáročné na údržbu nebo běžné. Na začátku nabíjecího procesu proud někdy dosahuje 40-50A, a proto musí být všechny nabíječky vybaveny obvody, které omezují nabíjecí proud v rozmezí 20-25A. Doba nabíjení závisí na úrovni vybití a může trvat až TŘI dny.

Jak zjistit úroveň nabití bezúdržbové baterie a její hustotu

To je s největší pravděpodobností nemožné určit 100% přesně. Je to možné pouze s určitou mírou pravděpodobnosti, nebo přibližně. Metoda stanovení stupně nabití napětím je platná pouze pro baterie, které byly v nehybném stavu alespoň 8 hodin. Měření musí být provedeno nejdříve 8 hodin po vypnutí motoru. Pro plně nabitou baterii je hodnota 12,7 – 12,9 V při teplotě +20. +25 °C.

NENÍ POVOLENO provozovat baterie v režimu NEDOBITÉ, tzn. když je síťové napětí nižší než 13,9 V a v režimu OVERCHARGE, tzn. když je napětí na desce vyšší než 14,4 V. Kontrolujte proto úroveň nabíjecího napětí alespoň jednou za 2 měsíce.

Baterie ráda žije plně nabitá a v chladu (studená baterie má menší samovybíjení). Pokud dáte nabitou baterii na stálé dobíjení proudem rovným jejímu samovybíjecímu proudu, bude kdykoli nabitá na 100 % a z takové kratochvíle jí nic neublíží. Ale na autě je lepší mít bezúdržbovou baterii nabitou na 90 nebo 95 procent. Pak, pokud náhle dojde k přepětí v palubní síti (selhání relé regulátoru nebo něco jiného), jako kondenzátor má šanci toto přepětí „shltat“. Navíc bez větší újmy na sobě a zároveň s úsporou elektroniky, ze které by se jinak začal kouřit.

Pokud generátor a reléový regulátor vašeho vozu fungují správně, pak nikdy nebudete mít v palubní síti více než 15,1 V (napětí obvodu tepelné kompenzace reléových regulátorů lze v chladném počasí zvýšit na tuto hodnotu). Proto při péči o baterii nezapomeňte pravidelně kontrolovat generátor a regulátor relé.

A pamatujte! — Zkušenosti rostou přímo úměrně s množstvím vyřazeného zařízení.