Výsadba rajčat v polykarbonátovém skleníku | Skleníkové centrum

Rajče nebo rajče je produkt, který je dnes populární po celém světě; A je těžké si představit, že když byla tato zelenina poprvé přivezena do Evropy, byla považována za jedovatou.

Existuje asi 10 tisíc odrůd rajčat, ne všechny jsou kulaté a červené. Existují oranžové, žluté, růžové a dokonce i černé. Rajče může mít různé velikosti: malé jako cherry rajčátka nebo velké jako pěst. Každá odrůda je ideální pro konkrétní pokrm.

Rajčata jsou velmi zdravá, obsahují vitamíny skupiny B, hodně vlákniny, kyselinu askorbovou a listovou a další prvky důležité pro lidské zdraví.

Duet okurek a rajčat si získal srdce vášnivých letních obyvatel v naší zemi, a proto jsou na svých pozemcích vysazovány každou sezónu.

Výsadba sazenic rajčat ve skleníku

Rajčata jsou plodinou milující teplo, takže v našich zeměpisných šířkách není vhodné je pěstovat na otevřeném terénu, ale pravděpodobně nenesou ovoce. A zde nám opět přichází na pomoc skleník, ve kterém jsou určité podmínky pro růst a vývoj rajčat.

Při výsadbě sazenic rajčat ve skleníku je nutné vzít v úvahu řadu nuancí, aby bylo možné co nejrychleji získat sklizeň zralých rajčat.

Termíny a čas výsadby sazenic rajčat ve skleníku

Kdy můžete přesadit své sazenice z malých květináčů a sklenic do prostorných záhonů vašeho skleníku?

A zde, jako u všech kultur, je vše velmi individuální. Žijeme v obrovské zemi, kdy na jihu je již možné začít s jarními pracemi, v severních oblastech je stále sníh. Proto neexistuje přesný den, kdy by všichni letní obyvatelé měli zasadit sazenice, vše závisí na klimatu v konkrétní oblasti naší země.

Ve střední zóně se sazenice rajčat vysazují do země:

• pokud je skleník vytápěn, výsadba by měla být naplánována na konec dubna;
• skleník s polykarbonátovým povlakem – začněte přesazovat sazenice během květnových svátků;
• použijte fóliové zakrytí skleníku – druhá polovina května;
• otevřená půda – polovina prvního letního měsíce, přibližně 15.-20. června.

Ale podívejte se na situaci, jaro je v této sezóně docela chladné, což znamená, že termíny se mohou posunout o 2-3 týdny dopředu.

Optimální teplota a vlastnosti výsadby

Aby se sazenice zakořenily na novém místě, tedy ve skleníku, musíte se ujistit, že se půda zahřála. Ne vzduch na ulici nebo ve skleníku, ale samotná země. Chcete-li zjistit teplotu půdy, můžete použít teploměr.

Optimální teplota pro výsadbu sazenic:

1. vzduch by se měl zahřát nejméně na +20 stupňů;
2. v noci by teplota neměla klesnout pod nulu, v ideálním případě – +10 stupňů;
3. půda by se měla zahřát na 15 stupňů Celsia.

V této fázi je hlavní nespěchat, pokud hrozí mrazy, je lepší výsadbu odložit, dokud se teplota vzduchu nestabilizuje a nedojde k náhlým změnám.

Jak správně zasadit rajčata

Výsadba semen a pěstování sazenic je jen začátek velkého procesu pěstování rajčat. Při přesazování rostlin do skleníku je třeba vzít v úvahu všechny jemnosti.

Objednávka instalace skleníku

Příprava na skleník

Pokud jste skleník nedezinfikovali a nehnojili půdu na podzim, musíte to určitě udělat na jaře před výsadbou.

Dezinfekci skleníku lze provést různými způsoby:

1. Léčba speciálním roztokem (roztok manganistanu draselného, ​​roztok biologického přípravku proti plísním, odvar z jehličí);
2. Fumigace sirnými bombami;
3. Fumigace tabákovými tyčinkami;

Poslední dva způsoby dezinfekce se doporučují používat na podzim.

Také na jaře stojí za to odstranit vše nepotřebné ze skleníku, umýt stěny uvnitř i venku a také zkontrolovat celistvost konstrukce a v případě potřeby ji opravit.

Příprava půdy

Rajčata se nedoporučuje sázet na místo, kde loni rostly papriky a lilky. Ale pokud jste tam před rajčaty zasadili zelí a okurky, pak je tato oblast ideální. Rajčata nelze sázet každou sezónu na stejný záhon, rostlinu lze vrátit na původní místo po 3-4 letech.

Příprava půdy pro jarní výsadbu je snadná:

• je nutné vykopat zemi;
• přidat organické hnojivo (humus nebo shnilý kompost);
• přidat minerální hnojiva.

A půda je připravena!

Schéma přistání

Umístění sazenic ve skleníku závisí na odrůdě rajčat.

Základním pravidlem při výsadbě u všech druhů je nesázet příliš blízko sebe.

• Nízké odrůdy je lepší sázet ve dvou řadách se vzdáleností mezi nimi přibližně 50 centimetrů a v šachovnicovém vzoru;
• standardní odrůdy se vysazují ve dvou řadách se vzdáleností 40-50 centimetrů, 25 centimetrů mezi rostlinami;
• vysoké odrůdy – ve více řadách zdvojnásobte vzdálenost mezi řadami, tzn. cca 80-90 cm.

Pokud zasadíte několik odrůd najednou do jednoho skleníku, pak se vyplatí kombinovat. Vysoká rajčata by měla být vysazena u stěny skleníku a nízké a raně dozrávající odrůdy blíže k dužině.

Pravidla pro výsadbu sazenic rajčat ve skleníku

Jakmile je vše připraveno, je čas začít přesazovat sazenice do skleníku.

Pár týdnů před výsadbou je potřeba začít s otužováním rostlin, aby mohly zakořenit a zakořenit v nových podmínkách. Chcete-li to provést, musíte vzít sazenice ven nebo na balkon. Ale! Nemůžete to hned vyndat a nechat tam. To je potřeba dělat postupně. Nejprve si je oblékněte na několik hodin během dne a každý den prodlužujte čas strávený venku. V důsledku toho bude nutné sazenice ponechat celý den a noc.

Začněte také postupně měnit plán zavlažování. Každý den prodlužujte intervaly.

Před výsadbou do skleníku rajčata důkladně zalijte.

Výsadba sazenic rajčat ve skleníku

Zkušení zahradníci znají nejlepší věk sazenic pro transplantaci do země – 50 dní. Do této doby se vyvíjí dobrý kořenový systém.

Aby výsadba rajčat probíhala dobře a rostliny rychle zakořenily, musí být splněno několik podmínek:

1. Rajčata je lepší zasadit odpoledne, kdy není příliš jasné slunce;
2. Dobře zalévejte půdu ve skleníku;
3. Vytvořte otvory o hloubce 15-20 cm;
4. Opatrně vyjměte rostlinu z květináče, vložte do otvoru hroudu zeminy, navrch nasypte zeminu a zhutněte;
5. Poblíž umístěte speciální hroty, abyste mohli rostliny později svázat.

Péče o rajčata po výsadbě

Přesazením rajčat do skleníku práce nekončí. Aby byla dobrá úroda, musí se o ně neustále pečovat.

zalévání

Po výsadbě je lepší se rajčat nejprve nedotýkat, je třeba jim dát čas na zakořenění.

Rajčata pak zaléváme jednou týdně, ale pokud je léto hodně horké, pak je potřeba zalévat častěji.

Když se objeví první ovoce, musíte zajistit, aby byla půda vždy vlhká. Při dozrávání plodů je třeba snížit zálivku nízko rostoucích odrůd a naopak zvýšit vysoké odrůdy.

Důležité! Rajčata se zalévají pouze u kořenů, zalévání na listy může vést k různým chorobám a opožděnému dozrávání plodů.

Po každém zalévání je nutné půdu opatrně uvolnit. To pomáhá udržet vlhkost a zlepšuje proudění vzduchu ke kořenům.

Vázání

Období, kdy je potřeba rajčata svázat, závisí opět na odrůdě a druhu rajčat. To se obvykle provádí po objevení 8-10 listů.

Na podvazek budete potřebovat kolíčky nebo kovové tyče a také samotný obvaz, jako je provaz, ale nejlepší je měkká látka nastříhaná na proužky. Ale drát nebo vlasec by se rozhodně neměl používat, protože jak rostlina roste, zařezávají se do stonku a vytahují jej, což může zničit rajčata.

Nejběžnějším způsobem podvazkování je umístění samostatného kolíku pro každou rostlinu a přivázání k ní. Ale nevýhodou této metody je, že jak roste, budete ji muset neustále obvazovat a posouvat lano výše.

Složitější, ale spolehlivější způsob je použití mřížoví. Kolíčky se zapíchnou do země podél celé postele a mezi ně se natáhne provázek. Jak rajče roste, stonky a větve jsou zastrčeny do provázku.

Pokud máte středně velkou odrůdu rajčat, nemusíte se obtěžovat a použít první jednoduchou metodu, ale pro větší odrůdy je lepší použít druhou metodu vázání.

Pasynkovanie

Nevlastní syn je mladý výhonek, který roste v paždí listů, mezi hlavním stonkem a listem. Obvykle jsou ponecháni 2-3 nevlastní synové, zbytek je odstraněn. Je bezpodmínečně nutné je odstranit, protože produkují mnoho listů, málo plodů a všechny živiny se dostanou do listů a na růst a vývoj plodů nezbude nic.

Správně, štípnutí je odlomení nebo škubání. Nepoužívejte nůž, nůžky ani jej nevytahujte, mohlo by dojít k poškození rajčete.

Další hnojení

Pokud rajčata nedostávají nutričně prospěšné složky, pak se takový nedostatek projeví zpomalením, nebo dokonce zastavením růstu rostlin, a tedy i plodů. S hnojivy to ale nemůžete přehánět, protože dojde k dehydrataci a rostlina zemře.

1. První krmení by mělo být provedeno dva týdny po výsadbě sazenic ve skleníku;
2. Druhé krmení – asi týden po prvním;
3. Během plodování se také provádí hnojení, aby plody rychleji dozrávaly.

Několik pravidel pro správné krmení:

• Nejvhodnější doba pro krmení je brzy ráno nebo večer nebo během dne, kdy je zataženo;
• hnojení je ideální kombinovat se zálivkou
• 0,5 litru na rostlinu – optimální využití tekutého hnojiva

Někteří, zejména začínající zahrádkáři, si myslí, že koupili nebo vypěstovali dobré sazenice a mají zaručenou bohatou úrodu. Přesto stojí za to věnovat zvláštní pozornost takové fázi, jako je výsadba rajčat ve skleníku. A pak budete mít určitě „v kapse“ báječnou úrodu své oblíbené zeleniny.

Chcete-li chroupat šťavnatou okurku, nemusíte čekat na léto, malou úrodu lze nasbírat na parapetu již v dubnu až květnu. Pokud nemáte daču, nevadí, okurky můžete pěstovat na balkóně. Stačí si vybrat správné odrůdy a znát vlastnosti péče.

Okurka je brzy dozrávající plodina, již 40-45 dní po výsevu můžete ochutnat první plody. Nevyžaduje mnoho místa ani žádné speciální dovednosti. Pěstování okurek na balkoně je vhodné i pro začínající zahradníky.

Okurky na balkoně. Odrůda Kurnosik

Odrůdy

Všechny odrůdy okurek lze rozdělit do dvou typů: včelí opylované a partenokapické. Ti první nutně potřebují hmyz k opylení, proto je lepší je pěstovat ve volné půdě. Partenokarpické hybridy ale nevyžadují opylení, tvoří výhradně samičí květy, což je přesně to, co je potřeba pro pěstování na balkóně.

Mezi partenokarpickými odrůdami vynikají zejména plodné – s buketním typem ovaru, kde v každém paždí listu neroste jen jeden plod, ale celý trs. Při pěstování okurek na parapetu nebo balkonu však rostliny nemohou naplno projevit svůj potenciál, kytička bude obsahovat 1-2 okurky místo slibovaných 5-8 zelených.

Pro pěstování na balkóně je teoreticky vhodný jakýkoli partenokarpický hybrid. Existují však odrůdy, které jsou určeny speciálně pro hrnkovou kulturu.

Balkonové hybridy se vyznačují kompaktností keře a menší velikostí listů. To je důležitá vlastnost, protože réva má velmi velké listové desky a při pěstování na balkóně nebo parapetu nemají rostliny k dispozici mnoho místa. Balkonové odrůdy by měly mít malá internodia, aby se vzhledem k omezené výšce keře vytvořilo co nejvíce vaječníků.

• Kaskadér F1 – raně dozrávající hybrid určený speciálně pro indoor pěstování. Rostliny jsou super kompaktní, s malými listy a krátkými internodii. První okurky dozrají po 42 dnech od vyklíčení. Zelentsy jsou středně tuberkulární, 8-10 cm dlouhé.
• Krosh F1 – raně zrající hybrid, 39-42 dní před začátkem plodování. Rostliny jsou kompaktní, s krátkými liány a malými listy. Zelentsy jsou velké tuberkulární, 7-10 cm dlouhé.
• Balkon F1 – raně dozrávající středně velký hybrid s malými listy a krátkými internodimi, buketní okurky, tuberkulózní okurky, 8-10 cm dlouhé, plodit začíná 45 dní od výsevu.
• Terasa F1 – raně dozrávající hybrid, vhodný pro pěstování na balkóně. Rostlina je kompaktní, s malými listy a krátkými internodii. První plody dozrávají 40 dní po vzejití. Zelentsy jsou středně tuberkulární, až 12 cm dlouhé.
• Pohledný Hikmet F1 – super raný hybrid pro pěstování na parapetu a balkonu, první greeny dozrávají 30 dní po vzejití. Odrůda je odolná vůči stínu – důležitá kvalita při pěstování okurek na parapetu.
• Balkon Wonder F1 – hybrid v polovině sezóny, od klíčení do začátku plodu 50-55 dní. Rostlina je slabě popínavá, středně velká a ve stresových podmínkách dobře plodí. Zelentsy jsou hladké, 8-10 cm dlouhé.
• Homebody F1 – raně zrající hybrid, plodit začíná 45-47 dní po vzejití. Rostlina je vysoká, s krátkými bočními výhony, vhodná pro pěstování na balkóně. Zelení s malými hlízami, až 8-10 cm dlouhé.
• Střelec F1 – raný hybrid, vhodný pro pěstování v interiéru. Začíná plodit 38-43 dní po vzejití. Okurky s velkými řídkými hlízami, až 12-15 cm dlouhé.
• Buran F1– středně raný hybrid, vhodný pro pěstování na balkóně, vyznačující se dobrým usazením ve špatných světelných podmínkách. První plody dozrávají za 47-55 dní, zelené jsou velkohlízovité, až 12 cm dlouhé.
• Zozulya F1 – raně zrající hybrid pro pěstování ve skleníku a na balkóně, je odolný vůči stínu. Plod začíná za 45-50 dní. Zelentsy jsou dlouhé, 14-22 cm, s velkými hlízami.
• Duben F1 – středně raný skleníkový hybrid, vhodný pro balkonové pěstování. První plody dozrávají za 45-55 dní, okurky jsou velkohlízovité, 15-22 cm dlouhé.

Vlastnosti pěstování na balkóně

Při pěstování zeleniny na parapetu nebo balkonu byste neměli počítat s tím, že ji budete sklízet v kbelících, ale nasbírat si zeleninu na salát nebo chutně chroupat čerstvou aromatickou okurku právě natrhanou z větve je docela možné.

Réva má silný kořenový systém, samotné rostliny jsou velké a pro růst zelené hmoty a tvorbu plodů vyžadují dobrou výživu. Zde se neobejdete bez pravidelného hnojení komplexními hnojivy.

Nedostatečný objem půdy a špatná směs půdy jsou dva hlavní problémy, které vedou k tomu, že po dozrání několika greenů rostliny přestanou růst, začnou žloutnout a vadnou.

Pokud přemýšlíte, jak pěstovat okurky na balkoně, stojí za zvážení, že pro balkonové odrůdy na rostlinu budete potřebovat alespoň 8-10 litrů zeminy, pro běžné partenokarpické odrůdy ještě více – 10-12 litrů. Půdní směs by měla být bohatá na živiny, obsahovat vermikompost a komplex makro- a mikroprvků.

Nedostatek místa je druhým problémem na cestě k získání úrody bylinek na parapetu. Pro jednu rostlinu s kompaktním tvarem keře budete muset přidělit alespoň 80-100 cm okenního parapetu, na okno široké 1,5 m se nevejdou více než 2 keře.

Je nutné zvážit nosnou konstrukci nebo nosný systém rostlin. Okurky dobře kvetou a plodí, pokud rostliny šplhají po svislé podpěře. Pro kompaktní odrůdy s malými listy stačí malý „žebřík“: plastový nebo dřevěný, sestavený z tenkých lamel nebo bambusu. Vysocí hybridi budou vyžadovat podvazek k podpěře.

Suchý vzduch v bytě není příznivý pro růst rostlin, zejména u tropické révy. Pro dobré ovoce budete muset konkrétně zvýšit vlhkost vzduchu.

Ve vnitřních podmínkách jsou rostliny často postiženy sviluškami, které stejně jako suché, horké mikroklima, půdní komáři, sciaridi, jejichž larvy žijí v zemi a požírají kořeny rostlin, se mohou množit v květináčích. Je-li to nutné, budou muset být přijata opatření proti škůdcům.

Podmínky vysazování

Okurky můžete pěstovat v místnosti a na izolovaném balkoně po celý rok, pokud jim poskytnete potřebné podmínky: teplo a jasné světlo. Výsev lze provést kdykoli během roku, ale v zimních měsících bude nutné dodatečné osvětlení po dobu 14-16 hodin.

Okurka je světlomilná plodina, rostliny se roztáhnou i na jižním parapetu bez dodatečného osvětlení. Chcete-li pěstovat okurky bez fytolampy nebo LED lampy, je lepší odložit výsev na konec března – začátek dubna, kdy se délka denního světla zvýší na 12-13 hodin a je více slunečných dnů než zatažených.

Sejení

Výsev okurek není náročný, semena jsou velká a rychle klíčí. Pokud výrobce osivo ošetřil fungicidem (zazelená), není třeba provádět předseťové ošetření.

Pokud semena nebyla ošetřena, musí být před setím dezinfikována. Nejjednodušší způsob je v roztoku chlorhexidinu, který účinně ničí patogenní mikroflóru a nespaluje semena. Semena se namočí do farmaceutického roztoku na 15-20 minut, poté se okamžitě zasejí.

Stejně jako všechny dýňové rostliny, okurka špatně snáší přesazování, proto je lepší vysévat do jednotlivých šálků, aby se při manipulaci nepoškodily kořeny. Kořenový systém okurky se vyvíjí rychle, mnohem rychleji než kořeny rajčat, paprik nebo lilku. Výsev se provádí do sklenic o objemu nejméně 0,5-1 litru. V takových nádobách se kořeny budou volně vyvíjet před přesazením do hlavního květináče.

Půda pro pěstování sazenic by neměla být příliš výživná, hlavní je, že je kyprá a prodyšná. Půdní směs se připravuje z deoxidované slatinné rašeliny s přídavkem 10-20% perlitu. Pro sazenice lze použít hotovou zeminu, která obsahuje vysokohorskou i nízko položenou rašelinu, dále je potřeba přidat perlit, vermikulit popř. zahradní křemelina pro uvolnění.

Kelímky se naplní připravenou půdou téměř nahoru, navlhčí se, uprostřed se vytvoří 1-2 otvory o hloubce 1 cm a do nich se zasejí semena. Plodiny jsou pokryty zeminou, pokryty plastovou fólií a umístěny na teplé místo.

Při teplotě +22-25°C se sazenice objeví za 3-5 dní. Jakmile se objeví první smyčky sazenic, rostliny jsou okamžitě vystaveny světlu. Ze dvou klíčků, které vyrašily, zůstal nejsilnější.

Jas světla v prvních dnech je pro rostliny kritický. Při nedostatku světla se sazenice okamžitě protáhnou a tento problém nelze kompenzovat. Pokud jsou sazenice vystaveny jasnému světlu, okamžitě se zapojí do procesu fotosyntézy, což zajišťuje rychlý růst a rychlý vývoj.

V prvním týdnu po vzejití je vhodné sazenice udržovat v chladu, aby teplota vzduchu nebyla vyšší než +18°C. V takových podmínkách se budou kořeny vyvíjet aktivněji, a to je přesně to, co rostlina v počáteční fázi potřebuje.

Až do výsadby v trvalém květináči nepotřebují sazenice krmení. Sazenice zalévejte podle potřeby, jakmile povrch půdy vyschne. Hliněnou kouli byste neměli přesušit, protože to vede ke smrti tenkých savých kořenů. Nemělo by se však dovolit přemokření – ve vlhké půdě je zastaven přístup kyslíku ke kořenům, proto se dusí a hnijí.

Zalévání by mělo být mírné, v malých porcích. Pro zavlažování použijte vodu pokojové teploty nebo mírně teplejší. Zalévání studenou vodou snižuje teplotu půdy, což vytváří stres pro kořeny. Ve studené půdě rostliny méně ochotně přijímají fosfor nezbytný pro růst kořenového systému a pomaleji čerpají vodu a živiny.

Transplantace

Transplantace sazenic okurek do trvalých nádob se provádí, když se na rostlinách otevřou 2 pravé listy, nejpozději však ve věku 3-4 listů. Pro výsadbu volte kbelíky nebo květináče o objemu 10 litrů. Měly by mít velké drenážní otvory, pokud žádné nejsou, budete je muset vyvrtat vrtákem. Aby se drenážní otvory nezanesly zeminou, je nutné na dno květináče nasypat malou vrstvu hrubého perlitu, keramzitu nebo oblázků.

Půda pro pěstování okurek musí být úrodná a volná. Ke standardní směsi vysokohorské a nízko položené rašeliny je nutné přidat 20-30% vermikompostu nebo úrodné půdy.

Pokud používáte zeleninovou nebo zahradní zeminu, musíte ji nejprve půl hodiny napařit v mikrovlnné troubě.

Při zalévání se půda v kbelících postupně utuží a ke kořenům se dostane stále méně kyslíku. Aby se zabránilo spékání půdy v květináčích, přidejte do směsi půdy 10-15% perlitu nebo vermikulitu. Neměli byste používat příliš mnoho kypřících přísad, protože nemají žádnou nutriční hodnotu.

Okurka je poměrně „žravá“ plodina, takže je užitečné přidat do půdy celou sadu makro- a mikroprvků. Mohou to být organicko-minerální hnojiva „OMU univerzální“, „Fertika OMU univerzální“, „Gumi-Omi okurka, cuketa, melouny“.

Při pěstování zeleniny na parapetu nebo balkonu byste neměli používat humus ani organická hnojiva. Organická hmota doma vytváří mnoho problémů, zvyšuje riziko vzniku plísňových onemocnění, přemnožení ovocných mušek a půdních komárů atd.

Ale obohacení půdy o užitečné bakterie bude velmi užitečné. Půda je živá látka, v zemi žijí miliony různých mikroorganismů, které mají pozitivní vliv na rostliny. Produkují přírodní stimulátory růstu, pomáhají rostlinám odolávat chorobám a přeměňují živiny do přístupné formy.

Při přípravě půdní směsi do ní přidejte komplexní biologický produkt. “Atlantní bakterie-pomocníci.” Super zlepšovač půdy”obsahuje Bacillus subtilis, dále dusík fixující, fosfát mobilizující a laktobacily.

Den před přesazením okurek do velkého květináče je nutné sazenice zalít, aby se hliněná hrudka při manipulaci nerozpadla.

Uprostřed 10litrového kbelíku udělejte otvor o velikosti sklenice na sazenice a lehce ho polijte teplou vodou. Sazenici opatrně vyjměte z květináče a vložte ji do připraveného otvoru. Sazenice okurek při přesazování nezakopáváme, umístíme je ve stejné výšce, v jaké vyrostly v květináči.

Dospělá réva je schopna vytvořit další kořeny na zakopané části stonku, ale pro sazenice může rýt až do kotyledonových listů skončit katastrofálně. Kořenový krček může ve vlhké půdě zahnívat, proto rostliny při přesazování nezakopávejte.

Pěstování a péče

Pro pěstování okurek na parapetu nebo balkonu je důležitých několik faktorů: teplota půdy a vzduchu, osvětlení, výživa a vlhkost a také vlhkost vzduchu.

teplota

Okurka je teplomilná plodina, je u ní důležité udržovat kořeny v teple. Před umístěním květináčů s přesazenými rostlinami na parapet nebo vynesením na balkon si změřte teplotu, měla by být alespoň +20-22°C.

Na studeném parapetu se okurky budou hůře vyvíjet, kořeny budou pomaleji přijímat živiny. V případě potřeby použijte izolační materiály, které odříznou chlad vycházející z okna: pěnový plast, tlustou desku, stoh novin nebo časopisů.

Optimální teplota pro pěstování je +22-24°C.

osvětlení

Jasné sluneční světlo je hlavní potřebou každé rostliny. V zimě přirozené světlo nestačí, proto je nutné instalovat LED lampy nebo použít fytolampy pro dodatečné osvětlení. Při pěstování okurek na balkoně v létě postačí sluneční záření.

Zvýraznit vysoké rostliny je poměrně obtížné. V místnosti nebo na parapetu můžete vinnou révu nechat vodorovně podél malé podpěry umístěné pod lineární lampou.

Je důležité vzít v úvahu zvláštnost LED lamp – směrové světlo a malou plochu pokrytí.

Optimální vzdálenost mezi lampou a listy je 25-30 cm, s větší vzdáleností se osvětlení prudce snižuje.

Výživa a vlhkost

Rostliny mohou přijímat živiny dvěma způsoby: prostřednictvím kořenů z vodného roztoku a prostřednictvím listů. Při pěstování okurek v květináčích musíte najít rovnováhu mezi kořenovým a listovým krmením.

K produkci zeleně potřebují rostliny živiny, především draslík, a také dusík a mikroelementy. Časté krmení kořenů však povede k přebytku minerálních solí v půdě a zastavení růstu. Proto je nutné střídat kořenové krmení a listové ošetření.

Při pěstování zeleniny v nádobách je lepší přihnojovat častěji, ale snižte dávkování hnojiv 2-4x. Pro kořenovou a listovou výživu používejte tekuté hnojivo “Ahoj Aqua pro okurky”, obsahuje všechny potřebné makro- a mikroprvky a huminové kyseliny urychlují vstřebávání živin.

Vlhkost

Nízká vlhkost vzduchu v bytě je častým problémem, který vám brání pěstovat okurky na parapetu nebo balkonu. V zimě zůstává vlhkost vzduchu v místnosti 30-35%, zatímco pro normální růst okurek je zapotřebí 75-80% vlhkosti.

Chcete-li snížit suchý vzduch, musíte rostliny pravidelně rosit rozprašovačem, 2-3krát denně. Situaci trochu zlepší i otevřené nádoby s vodou. Mokrý hadřík na horkém radiátoru nasytí vzduch vlhkostí během procesu sušení.

Požadovaných ukazatelů však lze dosáhnout pouze pomocí speciálních zvlhčovačů vzduchu.

Ochrana proti škůdcům

V teple bytu se hmyzí škůdci aktivně rozmnožují, lze je zanést nekvalitní zeminou nebo koupenými květinami. Nejvíce ze všeho okurky obtěžují svilušky, stejně jako molice a larvy sciarid.

Aby se zabránilo množení komárů a larev molic v půdě, je nutné po výsadbě půdu zamulčovat vrstvou zahradní křemeliny nebo perlitu o tloušťce 2-3 cm.To stačí k tomu, aby hmyz nekladl vajíčka do půdy.

Pokud se promešká a půda je zamořena malými bílými larvami, zbývají dvě možnosti: vyhodit rostliny spolu s půdou nebo půdu naleptat roztokem drogy “Aktara”. Je to translaminární insekticid, který se šíří podél kořenů, stonků a listů, ale neproniká do plodů. Okurky mohou být použity k jídlu 5 dní po zpracování.

K boji proti roztočům používejte biologické přípravky “Fitoverm”, “BioKill”, zpracování musí být provedeno opatrně podél spodní strany listu. Mohou být zapotřebí 2-3 po sobě jdoucí ošetření v intervalech 7-10 dnů. K odchytu dospělých molic a komárů plísní použijte žluté lapače lepidla, jsou zavěšeny v těsné blízkosti rostlin.

Formování

Tvorba révy při pěstování okurky v nádobě závisí na vašich preferencích a skutečných podmínkách.

Parthenokarpické hybridy produkují hlavní plodinu na centrálním výhonu. Aby se zabránilo zahuštění, doporučuje se odstranit všechny boční nevlastní syny. Chcete-li získat sklizeň co nejdříve, můžete regulovat počet vaječníků a ztenčovat je. Ztratíte tak část zelené, ale urychlíte dozrávání plodů.

Při pěstování okurky na okně se réva velmi rychle dostane na vrchol rámu, takže budete muset vrchol zaštípnout. Po zaštípnutí se růst zastaví a dozrávání zelených rostlin bude probíhat rychleji.

Pokud se rostlinám daří, není třeba jejich růst zastavovat zaštipováním. Jakmile dosáhnou horní části rámu okna, můžete oříznout listy na spodní části stonku, sejmout révu z podpěry, položit holou stonku do kroužků na zem a horní část znovu připevnit k podpěře. . Ve vnitřních podmínkách se však rostliny rychle vyčerpávají, takže se tato metoda používá jen zřídka.

Révu není nutné formovat do jednoho stonku. Dobrých výsledků lze dosáhnout pěstováním okurky ve formě keře. K tomu se hlavní výhon zaštípne nad 5-7 listem. Na centrálním stonku se vytvoří jen pár vaječníků, ale z paždí každého listu vyroste postranní výhon, na kterém se budou střídat listy a samičí květy. V závislosti na dostupnosti volného místa můžete ponechat jeden nebo několik vaječníků na každém bočním výhonku a potom zaštípnout nevlastní syny nad listem.

Vytvoření jednoho stonku se zaštípnutím hlavního výhonku urychlí dozrávání prvních zelených rostlin, vývoj postranních výhonků a současné dozrávání několika okurek na různých vinicích zabere více času.