Vypěstujte vysoký výnos okurek výsevem semen do země

Vysoký výnos okurek lze pěstovat na kypré, dobře prohřáté půdě. Jílovité, velmi vlhké půdy nejsou pro pěstování těchto rostlin vhodné.

Na podzim by měla být plocha určená pro okurky vykopána nebo zorána do hloubky 20-25 centimetrů. Brzy na jaře by měl být povrch plochy uvolněn branami nebo hráběmi, aby se zabránilo odpařování vlhkosti.

Krátce před setím se pozemek zryje a na 7 metrů čtverečních se přidá 9–100 centů hnoje. Hnůj půdu kypří, zajišťuje lepší prohřátí a lepší zadržování vlhkosti. Hnůj se rovnoměrně rozprostře po povrchu pozemku a zaorá se (nebo se zahrabe lopatou) do hloubky 12–15 centimetrů. Pokud na podzim neproběhlo hluboké rytí, přidává se hnůj při hlubokém rytí půdy na jaře. Na jaře by se měla přidávat také minerální hnojiva v následujícím množství: síran amonný 1,5 kilogramu, superfosfát a draselná sůl 5 kilogramů na 100 metrů čtverečních. V suchých oblastech a v oblastech s nedostatečnou vlhkostí se minerální hnojiva přidávají v polovičním množství. Minerální hnojiva se rozptýlí po povrchu pozemku a poté se zapracují do půdy hráběmi nebo bránami.

V centrálních a severnějších oblastech se okurky často pěstují na hřebenech vysokých 15–20 centimetrů a širokých 70 centimetrů. Mezi dvěma sousedními hřebeny se nechává brázda široká 30 centimetrů. Úzká, strmá strana hřebene by měla směřovat na sever a plochá strana, na kterou se semena vysévají, na jih.

Hřebeny se uspořádají následovně. Podél plochy vyhrazené pro okurky, na levém okraji pozemku, od východu na západ, se natáhne šňůra (provázek) odpovídající délce pozemku. Poté se od obou konců šňůry odměří 70 centimetrů a natáhne se druhá šňůra a přibližně 30 centimetrů od druhé – třetí šňůra. Na zpracovaný pás mezi první a druhou šňůrou se umístí hnůj ve formě válečku a zakryje se zeminou odebranou z prostoru mezi druhou a třetí šňůrou. Ve vzdálenosti 70 centimetrů od třetí šňůry se natáhne čtvrtá šňůra, přidá se hnůj a vytvoří se mírný svah atd. Hřebeny musí být uspořádány na těžkých a nízko položených půdách, stejně jako v severních oblastech RSFSR, kde se půda špatně prohřívá.

Pro setí je nutné vybrat velká, těžká semena s dobrou klíčivostí. Semena rostlin z čeledi dýňovitých si klíčivost uchovávají po mnoho let; bylo zjištěno, že při setí starých semen sbíraných před dvěma nebo třemi lety se tvoří více samičích květů.

Velká, těžká semena lze snadno oddělit ponořením do vody na jednu až dvě hodiny (malá semena po ponoření do vody plavou).

Semena okurek mohou být napadena houbovými chorobami. Proto se před setím doporučuje ponořit je na tři minuty do jednoprocentního roztoku formalínu (jeden díl formalínu se rozpouští ve sto dílech vody). Poté se semena vyjmou a nechají se dvě až tři hodiny v sáčku namočeném v tomto roztoku, aby se důkladně dezinfikovala formalinovými parami, načež se promyjí ve vodě a usuší (pokud nebudou po ošetření ihned zaseta).

Profesor V. I. Edelstein radí mladým experimentátorům, aby zvýšili odolnost okurek vůči chladu a výnos ochlazením semen před setím. Za tímto účelem se semena namočí na 20 hodin do vody při teplotě plus 25–2 stupňů a poté se dva nebo tři dny uchovávají v ledovci při teplotě minus 4–10 stupně. Zmrazená semena se na několik dní přenesou do místnosti s teplotou plus XNUMX stupňů (dokud se neobjeví klíčky), načež se v obvyklou dobu zasejí do země.

Semena okurek lze vysévat pouze do dobře prohřáté půdy (ve druhé nebo třetí dekádě května ve střední zóně RSFSR). Pro dosažení vysokých výnosů a urychlení sklizně prvních plodů se semena okurek vysévají 10.–15. května v předních kolektivních farmách Moskevské oblasti. Pro dosažení rovnoměrnějších výhonků je užitečné semena před setím naklíčit. Za tímto účelem je třeba semena den nebo dva před setím namočit do malého množství vody a nechat je v teplé místnosti (20–25 stupňů). Pokud je jaro chladné, naklíčená semena okurek nelze vysít, protože v chladné půdě uhnijí.

Pro urychlení růstu vinné révy a ovoce je užitečné před setím semen mulčovat povrch půdy, nasypat vrstvu humusu nebo rašeliny o tloušťce 5-7 centimetrů. Vytvořené hřebeny lze pokrýt silným černým mulčovacím papírem a jeho podélné okraje utěsnit v brázdách uprostřed řádků do hloubky 10-15 centimetrů. Před setím se v mulčovacím papíru vytvoří otvory pro setí semen.

Okurky by se měly vysévat do brázdy hluboké 2–3 centimetry. Vzdálenost mezi brázdami se u různých odrůd liší. Okurky Murom s krátkými révami se vysévají ve vzdálenosti 60 centimetrů mezi brázdami, Nerosimye, Něžinsky, Astrachan a další odrůdy s dlouhými révami – ve vzdálenosti 90 centimetrů. Při pěstování okurek na hřebenech se rýha pro setí semen vytvoří na mírné, jižní straně ve vzdálenosti jedné třetiny výšky od vrcholu hřebene. V případě suchého počasí rýhu před setím štědře zalijte, poté naklíčená semena rozprostřete ve vzdálenosti 4–6 centimetrů od sebe a zakryjte je kyprou zeminou.

Při setí naklíčených semen se za dva až tři dny objeví jednotné klíčky.

Jakmile se objeví výhonky, ihned povrch půdy zkypřete motykou. Kypření opakujte každých jeden a půl až dva týdny. Pokud je půda pokrytá mulčem, samozřejmě není třeba ji okopávat.

Rostliny prořeďte, když mají tři pravé listy. Pokud pěstujete okurky odrůdy „Murom“, nechte rostliny při prořezávání od sebe 6 nebo 4 centimetry. Rostliny odrůd „Nerosimy“, „Astrachan“ a dalších odrůd okurek s dlouhými révami by měly být při prořezávání od sebe vzdáleny 8–10 centimetrů.

Po proředění rostliny přihnojujte minerálními hnojivy. K tomu rozpusťte 20 gramů dusičnanu amonného, 50 gramů superfosfátu a 15 gramů draselné soli v jednom kbelíku vody. Hnojivo přidejte do brázdy hluboké 4-6 centimetrů, vytvořené ve vzdálenosti 6-8 centimetrů od řádku rostlin. Na 5 metrů řádku rostlin stačí nalít jeden kbelík hnojiva a zalít: Po vstřebání roztoku zasypte brázdy suchou zeminou. Za suchého počasí je nutné po hnojení půdu dobře zalít.

Pokud okurky rostou špatně, znovu je přihnojte po patnácti dnech. Druhé hnojivo aplikujte do brázdy hluboké 10–12 centimetrů mezi řádky. Pro druhé hnojivo rozpusťte 40 gramů dusičnanu amonného, 40 gramů superfosfátu a 50 gramů draselné soli v jednom kbelíku vody. Jeden kbelík hnojiva aplikujte do brázdy dlouhé 7 metrů.

Místo minerálních hnojiv lze k vrchnímu obvazu použít slabý roztok místních hnojiv. Ptačí trus po namočení ve vodě by měl být desetkrát zředěn vodou, hnůj pětkrát až sedmkrát. Můžete také vrchně obvazovat kravským trusem, který je předem sedmkrát až osmkrát zředěn vodou.

Do brázdy přidejte lokální roztoky hnojiv v množství 1-2 litrů na běžný metr.

Kromě běžných hnojiv se v poslední době k výhře okurek používá bór, a to rozpuštěním boraxu nebo kyseliny borité ve vodě. Mladí přírodovědci z Centrální stanice mladých přírodovědců testují vliv bóru na zvyšování výnosů okurek již několik let. Rozpustili 2 gramy kyseliny borité v kbelíku s vodou a tímto roztokem hnojili okurky na ploše 10 metrů čtverečních na začátku tvorby plodů. Po přidání bóru bylo pozorováno výrazné zrychlení tvorby samičích květů a zvýšení výnosu o 20–25 procent.

Když okurky mají čtyři nebo pět pravých listů, je třeba přidat zeminu k bázi stonku a ke révám. Díky tomu se rostlinám vytvoří další kořeny, okurky budou lépe vyživovány a budou plodit. Rostliny okurek můžete také opatrně narovnat a jemně je přitlačit k zemi dřevěnými vidlemi.

Pro urychlení nasazování prvních plodů zaštípněte konec révy nad třetím nebo čtvrtým pravým listem na hlavní révě.

Okurky sbírejte co nejčastěji – každé dva dny. Plody sbírejte opatrně, abyste nepoškodili révy. Rostliny nezvedejte, neotáčejte ani netrhejte. Sbírejte všechny plody. Rostliny, na kterých zůstanou „žluté části“ a „háčky“, rychle stárnou a usychají.

Pěstováním vysokého výnosu okurek můžete současně provádět mnoho zajímavých experimentů a pozorování. Uvedeme čtyři témata experimentální práce.

Mladí přírodovědci ze severních oblastí RSFSR by měli zjistit, jak nejlépe pěstovat okurky. Na experimentálním pozemku vytvořte hráze; na kontrolním pozemku přesně stejné velikosti zasejte semena na rovný povrch.

Prozkoumejte vliv zaštipování révy vinné na vzhled prvních vaječníků a výnos okurek. Na pokusném pozemku zaštipujte hlavní révu nad třetím pravým listem a poté zaštipujte révy prvního a druhého řádu po vytvoření čtyř nebo pěti listů; na kontrolním pozemku révy rostlin okurek nezaštipujte.

Zjistěte vliv hnojení bórem na výnos okurek. Na pokusném pozemku zalévejte rostliny během kvetení slabým roztokem bóru – 2 gramy na kbelík vody, na kontrolním pozemku nechte okurky bez hnojení bórem.

Zjistěte vliv mulče na tvorbu prvních plodů a zvýšení výnosu. Pokusný pozemek zamulčujte silným papírem, humusem nebo rašelinou; rostliny na kontrolním pozemku nechte bez mulče.

Další materiály k tématu

• Pěstujte vysoký výnos rajčat
• Vypěstujte rekordní sklizeň rozvětvené pšenice
• Pěstujte vysoký výnos brambor na pozemku JZD
• Pěstujte vysoký výnos ozimé pšenice na pozemku JZD
• Jak získat vysoký výnos prosa
• Vypěstujte rekordní úrodu zelí
• Zjistěte vliv velikosti semen na výnos zelí
• Pěstujte vysoké výnosy jarní pšenice
• Pěstujte dýně v sazenicích
• Jak získat vysoký výnos kukuřice

Oblíbené rostliny téměř všech pěstitelů zeleniny – okurky, jsou teplomilné rostliny. Jejich semena začínají klíčit při teplotě 12 – 13 stupňů Celsia, optimální teplota pro klíčení se považuje za 20 ° a vyšší a pro dobrý růst rostlin je nutné mít 25 stupňů Celsia. Pokud teplota kolísá v rozmezí pod 12 stupňů a více, rostliny přestanou růst. Měsíc po výsadbě semen by se na sazenicích okurek měly vytvořit 3 – 4 pravé listy. Při pěstování sazenic okurek v interiéru je pro jejich následnou výsadbu do otevřeného terénu vhodné se zaměřit na předpověď počasí, aby se tyto dny ušetřily od posledních mrazů. Výsev sazenic okurek ve skleníku a následné přesazování do otevřeného terénu lze začít o 2 – 3 týdny dříve. Sazenice okurek se cítí skvěle v úrodné, kypré půdě s dobrou propustností vzduchu, vlhkosti a tepla. Nebo můžete jako alternativu vzít dobře shnilý kompost, přidat hrubý písek a přihnojit ho komplexním hnojivem v poměru 2 – 3 lžíce na kbelík.

Odborníci, vzhledem k tomu, že okurky nesnášejí žádný pohyb, protože se mohou poškodit kořeny, doporučují používat pro výsadbu sazenic kazety nebo rašelinové kelímky. Kromě toho můžete použít jakékoli dostupné nádoby o průměru alespoň 8 centimetrů (květináče, řezané plastové lahve nebo cokoli jiného), ale přesto je pro pěstování kvalitního sadbovacího materiálu lepší na nádobách nešetřit. Informace o blokových kazetách a rašelinových tabletách jsou podrobně popsány v předchozím článku a nyní je čas seznámit vás s použitím rašelinových kelímků.

Aplikace rašelinových kelímků

Rašelinové kelímky jsou ekologické nádoby, které neobsahují toxické látky a patogeny, což zase podporuje růst rostlin v příznivých podmínkách chráněných před škůdci. Kořeny rostlin snadno prorůstají rašelinové stěny a dno květináče. Dá se říci, že existuje téměř stoprocentní pravděpodobnost, že se rostlina po přesazení do otevřené půdy rychle adaptuje na nové místo, aniž by zažívala stres. Samotný rašelinový květináč se při rozkladu v zemi zároveň promění v užitečné hnojivo a díky rychlejšímu přežití rostlin se výrazně zvyšuje šance na kvalitní úrodu, kterou lze získat ve větším množství a dříve.

Jak zasadit sazenice okurek

Semena okurek si mohou udržet klíčivost až 6 let a pro dobrou sklizeň je nutné vysít semena dvouletých a tříletých rostlin s velkým počtem samičích květů do sazenic. Dnes mnoho pěstitelů zeleniny kupuje semena okurek, která před výsadbou nevyžadují další zpracování ani namáčení. Nikdy nezapomeňte, že budoucí sklizeň přímo závisí na kvalitě sadbového materiálu.

Před pěstováním sazenic je nutné semena otestovat na klíčivost tak, že je na 10 minut umístíte do roztoku: 1 čajová lžička soli dobře promíchaná v 1 litru studené vody. Poté semena, která vyplavala na hladinu, vyhoďte a ta, která jsou na dně, vezměte k zasazení.

Další fází je klíčení, které zahrnuje umístění semen na teplé místo v předem navlhčené gáze nebo vatě a jejich ponechání, dokud se nevylíhnou, přičemž je třeba dbát na to, aby gáza byla neustále vlhká. Nabobtnalá semena je třeba uchovávat několik dní při teplotě 2–3 stupňů Celsia a poté je zasadit do připravených nádob.

Při sázení semen do plastových kelímků byste v nich měli udělat drenáž – otvor ve dně nádoby, poté naplnit polovinu kelímku připravenou zeminou, dobře zalít teplou vodou a po vytvoření otvoru vložit semeno a posypat trochou zeminy. Odborníci doporučují udržovat vlhkost – nádobu zakrýt polyethylenovou fólií. Poté, co listy sazenic vyrostou nad horní část květináče, je nutné doplnit zeminu tak, aby byla 2 centimetry pod okrajem.

Semínka okurek mohou vyklíčit za 3–4 dny při teplotě do 25 stupňů Celsia; pokud se objeví výhonky, fólii odstraňte, ale tato teplota by měla být udržována, dokud se nerozvinou děložní lístky. Poté by se teplota měla postupně snižovat na 15–17 stupňů Celsia po dobu 4 dnů, aby se sazenice netáhly nahoru ani neklesaly.

Poté by měla být teplota udržována: za slunečných dnů – 29-25 stupňů Celsia, za oblačných dnů – až 20 stupňů, v noci může teplota klesnout až na 15 stupňů. Pokud je teplota v místnosti nižší než stanovená, může se prodloužit doba růstu sazenic a zvýšit jejich kvalita.

Při venkovní teplotě nejméně 12 stupňů Celsia musí být sazenice otužovány – vyneseny na uzavřenou verandu a při teplotě plus 15 a v bezvětrných dnech lze výhonky vysazovat ven, počínaje intervalem 15 minut a postupně jej prodlužovat. Otužování má příznivý vliv na další růst okurek, umožňuje je dříve vysazovat přímo do otevřeného terénu, obejít skleníky nebo krycí materiál.

Optimální podmínky pro sazenice okurek

Dalším důležitým aspektem při pěstování sazenic je zvýšená potřeba světla u okurek a během dlouhých zamračených dnů je třeba sazenice osvětlovat, aby se jednoduše netáhly nahoru. U okurek by denní světlo mělo být asi 15 hodin, takže dodatečné osvětlení doplní denní hodiny. Proceduru lze zahájit, když se výhonky objeví brzy ráno, a to pomocí lamp s denním světlem, které se umístí nejméně 50 centimetrů od sazenic, dodatečné osvětlení by se nemělo provádět večer.

Odborníci radí nezapomínat neustále otáčet kelímky se sazenicemi o 180 stupňů, protože klíčky se vždy natáhnou ke světlu a včas je zalévat, čímž se zabrání přemokření půdy nebo stagnaci vody. Pro sazenice je stejně špatné jak vysychání půdy, tak přemokření. Nejvýhodnější je zalévat ustálenou teplou vodou o teplotě ne nižší než 22 stupňů Celsia, v žádném případě ne převařenou vodou, protože má nízký obsah kyslíku. Teploty pod 22 stupňů mohou přispět k výskytu plísní nebo hniloby v kořenovém systému a jen jedna studená „sprcha“ může zničit veškerou vaši práci na pěstování sazenic.

Postřik může mít příznivý vliv na pěstování sazenic okurek, protože okurky dobře rostou v podmínkách vysoké vlhkosti. Sazenice je také třeba hnojit alespoň 2-3krát, přičemž první hnojení by se mělo provést, když se objeví první pravý list, druhé – když se vytvoří druhý list, a třetí – po 10-12 dnech od prvního.

Pro vrchní obvaz jsou vhodné komplexní hnojiva obsahující dusík, fosfor, draslík a mikro- a makroprvky nebo organická hnojiva, například 8-10 litrů roztoku divizny s přídavkem 20 gramů superfosfátu. Vrchní obvaz by se měl provádět pouze na suché půdě večer a v den vrchního obvazu ráno. Abyste zabránili přílišnému natahování sazenic a jejich přerůstání, můžete použít přípravky ke zpomalení růstu stonku, které jsou naprosto bezpečné pro tvorbu listů nebo pupenů, ale pomáhají stonku zesílit a zesílit.

Pokud k protažení došlo, můžete stonek opatrně umístit do kroužku podél okraje kelímku, posypat zeminou a zalít. Za týden se může zakořenit a sazenice budou silnější. Při sázení sazenic do studené půdy jim je třeba pomoci tím, že půdu kolem nich zakryjete tmavou fólií, která dokáže akumulovat a udržovat teplo a odpařovat přebytečnou vlhkost. V tomto případě stonek vypustí další kořeny a podpoří slabé sazenice.

Přesazování sazenic do země

Když sazenice dosáhnou věku 20–28 dnů, mají silné stonky s krátkými internodii o výšce asi 25–30 centimetrů, 3–5 tmavě zelených listů a dobře vyvinuté kořeny, lze je přesadit do otevřené půdy. Obecně lze termíny výsadby upravit v závislosti na povětrnostních podmínkách, stavu sazenic a teplotním režimu vzduchu a půdy.

Důležité je také přečkat nebezpečí mrazů, aby se půda ohřála na 17 stupňů Celsia. Odborníci doporučují dodržovat střídání plodin a střídat místa pro pěstování okurek. Záhony, kde rostly dýňové plodiny, jsou vhodné pro výsadbu okurek nejméně po 4 rodech a jejich příznivými předchůdci jsou rajčata, brambory, luštěniny nebo zelí.

Rostliny, pokud nejsou v rašelinovém kelímku, by měly být nejlépe vysazeny společně s hrudkou zeminy, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Aby hrudka zůstala celistvá a bezpečná, měly by být sazenice trochu vysušeny a poté opatrně nožem vyříznuty dno nádoby – hrudku vytlačeny. Pro výsadbu okurek by měly být otvory připraveny předem, přičemž u odrůd s krátkými větvemi by měla být mezi řadami mezera až 70 centimetrů, mezi samotnými rostlinami až 15 centimetrů a odrůdy s dlouhými větvemi by měly být vysazeny do středu záhonu v jedné řadě ve vzdálenosti až 35 centimetrů.

Nejpříznivějším způsobem je prohloubit sazenice do jamek až po listy děložních lístků tak, aby hrudka nebo rašelinový květináč byl nahoře posypán alespoň 2-3 cm zeminy. Poté je třeba půdu kolem sazenice trochu zhutnit, zalít teplou vodou (přibližně 1-2 litry vody na jamku) a zamulčovat. Pokud je to možné, sazenice okurek během prvního týdne růstu trochu zastíněte před jasným světlem.

Pokud jste si výše uvedené pečlivě prostudovali a budete se těmito doporučeními řídit při pěstování sazenic, pak jsme si jisti, že vám bude zaručena dobrá úroda chutných a křupavých okurek.

Užitečný článek? Sdílet s přáteli: