Vyberte si láhev Kolik si můžete vydělat sklizní tuny hroznů denně: Chutě: Hodnoty.

Korespondent Lenta.ru navštívil Piemont, kde zjišťoval, kolik vydělávají sběrači hroznů, kdo jsou, jaká je jejich denní norma, a také osobně sledoval, jak se hrozny ze sklizně 2017 sbírají na jižním svahu kopce nedaleko města. z Madonna di Camo, proměnit v šumivé víno.

Měkké zelené vlny vinic zcela pokrývají kopce táhnoucí se za obzor. Na vrcholcích kopců stojí domy s taškovou střechou, půvabné kostelní věže, hrady se strážními věžemi z hrubého kamene. Madonna di Camo je malá vesnice v provincii Asti, která je součástí regionu Langhe. V překladu z piemontského dialektu „langhe“ znamená „kopce“. Pěstuje se zde slavný Muškát bílý (Moscato Bianco), jedna z nejstarších odrůd vinné révy v severozápadní Itálii.

Dva miliony eur na hektar

Letošní léto v Piemontu bylo horké a suché. Hrozny jsou malé a velmi sladké. Celá úroda farmy, na kterou jsem byl pozván – což je asi 600 tun muškátu bílého – bude použita na výrobu sektu. Stejný osud má sklizeň na dalších asi 500 okolních farmách. Ale nejdřív je ještě potřeba nasbírat hrozny.

Ke splnění kvóty je potřeba sklidit tunu hroznů za osmihodinový pracovní den.

Foto: Petr Kamenchenko

Silné koženkové rukavice, slaměný klobouk, zahradnické nůžky a červená plastová krabice – mám vše, co sběrač hroznů před odchodem do práce potřebuje. Můžete si vzít i holínky – vinice leží na poměrně strmých svazích a po deštích vám budou klouzat nohy. Dnes je ale sucho a slunečno, takže se obejdeme bez bot.

Výška hroznových keřů šplhajících podél mříží je více než jeden a půl metru a vzdálenost mezi řadami je přibližně stejná. Vše je navrženo tak, aby byla réva vystavena slunci po maximální denní dobu. Vzácná tráva by se neměla zalévat, jinak se měkká půda plazí dolů. Dříve, jak se říká, byly záhony pro zelí a salát uspořádány v mezerách mezi řadami. Zelenina ale dopadla dozlatova: půda vhodná pro vinice je velmi drahá. Nedávno v Barolo (o něco jižněji) Američané koupili několik vinic za 2 miliony eur na hektar.

Práce není obtížná: uvolněte svazek, opatrně jej nakrájejte, očistěte od zkažených bobulí – a vložte do krabice. Vše se dělá ručně, žádná mechanizace. Asi po dvaceti minutách už je box plný. Provedu jednoduchý výpočet: v krabici je 20 kilogramů, 20 minut na sběr, to znamená 60 kilogramů za hodinu. Za osmihodinový pracovní den, i když nebudete trávit čas odpočinkem, dostanete asi 500 kilogramů. Půl tuny není špatné. Poplatek za směnu je ale dvojnásobný.

A pak Číňané

Nasbírané hrozny nakládáme do vozíku, který táhne malý legrační traktor. Takhle Adriano Celentano vozil po ulicích postel s naštvanou Ornellou Muti ve filmu Zkrocení zlé ženy.

Traktor řídí malý muž Giuseppe Sandri. Je nemožné určit jeho věk. Giuseppe otáčí v rukou černobílou fotografii – přinesl ji z domova zejména poté, co se dozvěděl, že přijíždí novinář z Ruska.

“Tady, tohle jsem já, moje rodina a všichni naši sousedé,” je seňor Sandri velmi hrdý. — To byla moje první sklizeň. Od té doby tu pracuji.

Na zadní straně je modrým inkoustem napsáno datum: „3.10.1957/60/XNUMX“. uplynulo XNUMX let!

— Máte své vlastní lidi, kteří pracují pouze při sklizni hroznů, nebo pocházejí z jiných míst? — ptám se Lorenza Birbera. Rozsah Lorenzových povinností je tak široký, že je pro mě těžké určit jeho profesi. Shodneme se na „hlavním technologovi“.

– Většinou místní. Pracují s celými rodinami, ale pocházejí i z jiných regionů Itálie a dokonce i ze zahraničí. Z Rumunska, z Makedonie. Číňané pracují.

-Odkud se to vzalo? Odtud je to do Číny přes půl světa!

Lorenzo nechápavě rozhazuje rukama a vyslovuje domněnku: Číňané zřejmě nejezdí domů, ale nějakým způsobem se usadili zde v Itálii k trvalému pobytu.

— Nepřišel jsi z Ruska?

– Ne. Z Ruska ještě nikdo nebyl. Pobyt.

Tuna hroznů denně je samozřejmě hodně, ale plat je dobrý – 15-18 eur za hodinu. Období sklizně hroznů je ale krátké – září-říjen.

Z kilogramu hroznů se vyrábí láhev vína

Všechny sklizené hrozny jsou okamžitě převezeny deset kilometrů do města Mango, kde jsou okamžitě odeslány do lisu. Lisují průmyslovým lisem a ne nohama, jak to kdysi dělal Celentano. Úrodu nemůžete skladovat ve sběrači ani jeden den. Hrozny jsou zralé a rychle se kazí. Výtěžnost mladiny při lisování je 75 procent. To znamená, že z jednoho kilogramu hroznů se skutečně vyrábí láhev sektu (0,75). Vylisovaná šťáva se nalije do ocelových nádob a ochladí se na nula stupňů, aby se zabránilo předčasné fermentaci.

Další fáze výroby probíhá v závodě v Novi Ligure: zde se hroznový mošt nalévá do ocelových autoklávových nádrží, teplota se zvýší na 20 stupňů a přidá se speciálně připravená kultura vinných kvasinek. Pokud nejsou hrozny dostatečně sladké (chladné deštivé léto), přidejte cukr. Letos to nebude nutné.

Kvasinky během kvašení přeměňují cukr na alkohol a uvolňují oxid uhličitý. A jelikož je nádoba utěsněná, oxid uhličitý se pod tlakem rozpouští – dochází k šampaňskému.

Celý proces trvá 30 dní, poté se víno filtruje od sedimentu a lahvuje, kde nějakou dobu zraje. V listopadu je mladý sekt hotový.

Od elixíru po koktejl

Vynikající hrozny sklizené v Piemontu a vysoká vinařská kultura se staly klíčem k popularitě světoznámé italské značky vín Cinzano, která letos oslaví 260 let.

6. června 1757 (od tohoto data začíná odpočítávání) založili bratři Cinzanové – Carlo Stefani a Giovanni Giacomo v Turíně společnost na výrobu životodárných elixírů. Bratři přitom využívali receptury aromatických vín, které se v jejich rodině dědily z generace na generaci asi sto let a byly v Piemontu velmi oblíbené. V této oblasti vlastnila četné vinice rodina Cinzano, která pocházela z vesnice Pechetto nedaleko Turína. A dědeček zakládajících bratrů, Giovanni Batista Cinzano, získal již v roce 1703 vládní licenci na výrobu a prodej elixírů, které vyráběl v Pechetto.

Plakát Adolfa Hohensteina je uložen v Národním renesančním muzeu v Turíně

Foto: Petr Kamenchenko

Po absolvování turínské univerzity v oboru cukrářství a lihovarnictví získali bratři licence jako vinaři a začali experimentovat s různými aromatickými přísadami, karamely a rostlinnými látkami (koření, bylinky, kořeny atd.), čímž vytvořili nespočet receptů, které se rozšířily mezi střední třída a aristokracie. Jeden z nejoblíbenějších se jmenoval „vermut“ (v překladu z němčiny „wermut“ znamená pelyněk).

Název není náhodný. Hlavní botanickou rostlinou vermutu (50 procent) je pelyněk alpský (Artemisa Absinthium). V receptuře byl dále použit řebříček, máta, kardamom, černý bez, muškátový oříšek, skořice, meduňka, slaměnka, hřebíček. Jen pár desítek přídatných látek, jejichž přesný recept na složení a poměry přísně tají.

Poměrně brzy se vermut stal v severní Itálii tak populární, že v roce 1786 získal podnik bratrů status oficiálního dodavatele pro královský dvůr v Savojsku.

Postupem času přešlo vedení společnosti na Carla Giuseppe, poté na jeho syna Francesca I. (nar. 1787) a vnuka Francesca II. (nar. 1814). Pod jejich vedením se firma úspěšně rozvíjela a v roce 1859 se vermuty dostaly i za hranice Itálie.

Ve 1830. letech 1840. století dal savojský královský dvůr Cinzanovi za úkol vytvořit místní víno podobné francouzskému šampaňskému, které rychle dobývalo svět. Problém byl úspěšně vyřešen: již v roce XNUMX Cinzano představilo svůj první sekt.

V roce 1902 otevřelo Cinzano zahraniční výrobu ve Francii (Chamberry) a v roce 1922 se stalo akciovou společností a otevřelo závod na výrobu vermutů v Argentině.

Až do začátku 20. století se vermut používal hlavně jako aperitiv: popíjel se v malých dávkách před jídlem, aby povzbudil trávení a zlepšil chuť k jídlu.

V Novém světě, kam vermut dorazil s vlnou emigrantů z Itálie, se jim zdál příliš sladký a začali ho ředit sodou. A jelikož Američané whisky milovali a přidávali ji do všeho, co pili, začali whisky přidávat do vermutu. A samozřejmě led, bez kterého se nikam nedostanete.

Když se americká móda dostala do Evropy, sofistikovaní Evropané zdobili koktejly plátkem citronu (pomerančem, olivou, papírovým deštníkem. a vším, na co si vzpomněli).