Vegetativní množení kaktusů

Celkově existují dva způsoby množení: zakořenění různých částí sukulentů a výsev semen.

Zakořenění.

Téměř všechny sukulenty zakořeňují bez problémů. Nejlépe je množit na jaře a v létě. Všechny sukulenty se množí řízkováním a také dětmi (pokud jsou k dispozici). Téměř všechny Crassulaceae (kromě většiny kotyledonů a zvlněných echeverií) se rozmnožují listy; Pokud se mi nepodařilo namnožit rostlinu z této čeledi listem, je to uvedeno v jejím popisu. Listy se rozmnožují i některé druhy jiných čeledí, ale takové rozmnožování obvykle trvá velmi dlouho, často nedává pozitivní výsledek, a proto je nepraktické.

Popis nejvhodnější půdy pro zakořenění řízků je v článku „Půda pro sukulenty“.

Řízky pro zakořenění se rovnoměrně nařežou ostrým nožem a listy se odtrhnou tak, aby na kmeni nezůstala žádná část listu, protože buňky, které tvoří novou rostlinu, jsou umístěny přesně na základně listu. List by neměl být ochablý nebo mírně průhledný. Drobné poškození listového těla nevadí.

Řezané řízky je nutné sušit alespoň týden na světlém, větraném a chladném místě. Doba sušení závisí na průměru řezu – čím je větší, tím déle trvá sušení.

Sušení je nutné, dokud se neobjeví tvrdá, tenká, světlá a rovnoměrná kůra. U starček, které mají zdravé tvrdé jádro v měkkém kmeni, je normální, že po usušení vyčnívá z řezu. V ostatních případech je to indikátor slabosti rostliny.

Po zaschnutí a ztuhnutí řízku je potřeba řízek zapíchnout do suché půdy a po pár dnech zalévat.

Vzhledem k tomu, že čerstvě zasazený řízek nemá savé kořeny, je nutná malá zálivka, aby půda rychle vyschla. Zdá se mi, že vlhká půda stimuluje tvorbu kořenů. Zároveň by zalévání nemělo vést k hnilobě.

Případně můžete zkusit zasadit řízky do květináče spolu s již zakořeněnými a aktivně rostoucími rostlinami.

Pokud jste již dříve měli potíže se zakořeňováním sukulentů (například jste se pokoušeli zakořenit ve vodě nebo zakořeněné řízky, které nebyly suché v zemi a uhnily), po odstranění nahnilého je sušte mnohem déle, dokud nebudou první kořeny objevit.

Řízky není potřeba klíčit ve vodě – tam může zahnívat, zvláště pokud se jedná o vysoce šťavnatou rostlinu. Někteří lidé klíčí řízky nad vodou, ve vodě s fungicidem (dřevěné uhlí) nebo ve vlhkém vermikulitu (perlit), ale také nevidím potřebu, zvláště s ohledem na to, že rostliny pak budou muset být znovu zasazeny do země tak jako tak.

Jemnosti zakořenění řízků.

Při zapichování řízku do země jej většinou nemusíte zatlačovat příliš hluboko, pokud zůstane v zemi. Pokud zakořeňujete růžici (například echeverii), můžete ji jednoduše umístit na volnou půdu. Aizovy (brownsia, oscularia atd.) Pro zakořenění je nutné, aby řízek pevně seděl v zemi a nekolébal se. Euphorbia potřebuje ke svému zakořenění poměrně hodně slunce a tepla. Při zakořeňování ve volné půdě jej lze zahrabat hlouběji.

Přečtěte si více

Mřížka na maliny: jak vyrobit, výběr materiálu, rozměry, popis, instalace, udělejte to sami, z plastových trubek, podpůrné výkresy

Počáteční doba zakořenění závisí na typu rostliny, jejím stavu a podmínkách zakořenění a u Crassulaceae je průměrně 2-4 týdny.

Chcete-li zkontrolovat, zda bylo zakořenění úspěšné, můžete rostlinu ze strany lehce přitlačit, ale nehýbat s ní. Pokud je upevněn v zemi, ucítíte to. Pokud ne, můžete jej vytáhnout/zvednout a zkontrolovat řez.

Samostatně chci říci o všech druzích kořenů. Sukulenti je nepotřebují. V zásadě můžete použít kapalné kořenové prostředky a stimulanty – nedojde k žádné zvláštní újmě. Ale jsem proti práškovým zakořeňovačům. Faktem je, že když rostlinu ponoříte do kořenového prášku, drží se v silné vrstvě. V zemi tato vrstva navlhne a na dně se řízek pokryje špatně vysychající kaší, ve které může hnít.

Také v případě problémů se zakořeněním můžete posoudit jeho stav podle vzhledu řezu řízku. Pokud řez zakryjete kořenovým dřevem nebo drceným uhlím, bude těžké určit jeho stav.

Zakořenění listů.

List také klíčí na volné půdě. V žádném případě jej nezakopávejte ani nezapichujte do země. Růstový bod musí vidět světlo. Rozložené listy můžeme opatrně zalévat. Lze umístit na zalévané rostliny. Vlhkost stimuluje růst kořenů listů. Voda by se neměla hromadit na listech. Po zakořenění listu je můžete posypat, ale bez zakrytí samotného listu. V závislosti na typu a stavu může list produkovat jeden až několik výhonků. Od okamžiku položení listu do vytvoření mladé rostliny to trvá šest měsíců (některé rozchodníky a graptoveria) až 2–3 roky (pachyfyta, jejich kříženci a rostliny, které nejsou Crassulaceae).

Výsev semen.

Zpravidla se druhy, které jsou vzácné nebo neplodí děti nebo řízky, množí semeny. Takto se množí například „bezkmenné“ aisaceae (litops, pleiospilos) nebo kaktusy. Pro získávání nových druhů se využívá i množení semeny.

Semena jsou vlhkomilnější než dospělé sukulenty. Klíčí podobně jako jakákoli jiná semena: buď v substrátu, nebo přímo v půdě. Různé rostliny mohou mít své vlastní jemnosti klíčení semen, například skleník se používá ke klíčení některých druhů.

V praxi pěstování v interiéru se kaktusy často množí vegetativně – zakořeňováním řízků a dětí. Většina nejběžnějších zástupců čeledi v interiérové kultuře se rozšířila právě proto, že se snadno množí vegetativně.

Mnoho druhů kaktusů tvoří postranní výhonky zvané odnože. Tyto výhonky jsou přesnými kopiemi mateřské rostliny, jen menší.

S hlavním stonkem jsou spojeny tak úzkým můstkem, že někdy při sebemenším dotyku z kaktusu odpadnou. Obvykle už mají u báze drobné kořínky, které jakmile se miminko dostane na zem, začnou rychle růst, zarývají se do substrátu a mění se ve skutečné kořeny. U některých druhů se miminka drží stonku pevněji a je obtížnější je oddělit. Nejdůležitější při jejich oddělování je nepoškodit hlavní stonek, jinak na jeho nejviditelnějším místě zůstane ošklivá jizva a zlomené ostny. Nejlepší je takový výhon opatrně otáčet kolem jeho podélné osy, dokud se neodlomí.

Přečtěte si více

Utěsnění čelního skla. Jak odstranit netěsnosti z pryžových profilů autoskel? Lepidlo a tmel

Mnoho kaktusů má postranní výhonky, které jsou pravými větvemi (jako keře). Jsou vhodné i pro vegetativní rozmnožování, ale je obtížnější je oddělit a zakořenit, protože jejich spojení se stonkem je pevnější. Před oddělením od kaktusu je vhodné zvážit, zda má smysl pořídit si další malou rostlinu, která ale beznadějně kazí vzhled starého exempláře. Je lepší postranní výhonek odříznout takovým způsobem a na takovém místě, aby tato operace neznetvořila samotný kaktus.

Mnoho kaktusů, zejména s věkem, tvoří celé kolonie výhonků, z nichž každý má své vlastní kořeny a společně pokrývají substrát hustým polštářem. U takových rostlin můžete pro rozmnožování oddělit okrajové stonky „kolonie“ spolu s kořeny a půdou. Tuto operaci je nejlepší provést při přesazování rostliny, ale můžete vrstvu opatrně vykopat přímo z květináče.

U keřovitých kaktusů (opuncie, epifyty) pro rozmnožování můžete snadno oddělit boční výhonky. Zpravidla jsou, stejně jako miminka, spojeny s keřem úzkým můstkem a snadno se od něj oddělují – stačí mírně otočit požadovaný segment kolem jeho podélné osy. Výsledná rána na mateřské rostlině i řízku je velmi malá a není nebezpečná.

U epifytických kaktusů (např. „fylokaktus“) s dlouhými, nečleněnými výhonky se pro rozmnožování odřízne část větve bez známek lignifikaci. Řez by neměl být podél nejširší části výhonku a neměl by se nacházet u jeho úplné báze (kde se výhonek zužuje, ale obvykle je silně lignifikovaný).

Protáhlé a sloupovité kaktusy se obvykle množí řízky z příčně řezaných stonků (obvykle 10-15 cm dlouhých). Řez by měl být rovný a jeho okraje by měly být zkosené (pro správnou tvorbu kořenů).

Někdy se může řízkem stát i samotná horní část kaktusu – pokud je kaktus starý, se zúžením na stonku, protáhlý, se znetvořenou spodní částí stonku. V tomto případě se horní část stonku odřízne na délku dvakrát nebo vícekrát větší než je průměr řezu a zakoření se jako řízek.

Jako mateřská rostlina se používá báze starého kaktusu, ze které byla z nějakého důvodu odstraněna horní část: neustále se na ní tvoří výhonky, které se buď odtrhávají, nebo odřezávají a zakořeňují.

Všechny řezy na stoncích kaktusů by měly být prováděny pouze ostrými (skalpel, břitva, nůž) a dezinfikovanými nástroji. Řezy by měly být rovné.

Pro dezinfekci po každém řezu je třeba čepel otřít etylalkoholem (vodkou, kolínskou) nebo zahřát v plameni. Při oddělování miminek jsou ranky v místě, kde se napojují na mateřský stonek, velmi drobné a nevyžadují zvláštní ošetření. Pokud se vytvoří rozsáhlejší ranka, je lepší ji posypat drceným dřevěným uhlím nebo jiným dezinfekčním práškem. Je užitečné ošetřit řez na řízku stimulátorem tvorby kořenů (buď posypat práškem, nebo namazat roztokem). Odpovídající přípravky – univerzální nebo speciální pro zakořeňování kaktusů – lze sehnat v obchodech.

Miminka a segmenty keřových kaktusů lze okamžitě zakořenit, prakticky bez sušení.

Přečtěte si více

Jak opravit poškozené linoleum?

Řízky s větším řezem se suší několik dní na suchém místě chráněném před přímým slunečním zářením a po vyschnutí místa řezu se umístí svisle (do prázdného květináče nebo plastové nádoby) k delšímu sušení, během kterého je rána v místě řezu pokryta silnou voskovou nebo krustovou vrstvou, která chrání před možným hnitím. Toto období může trvat od dvou týdnů do mnoha měsíců.

Řízky kaktusů schnou velmi pomalu, Proto je lze bez větších obav skladovat až do doby, kdy je bude možné zakořenit. Již během skladovací doby mnoho řízků uvolňuje silné, silné kořeny, které po zakořenění rychle prorůstají do země. Řízky a miminka je lepší odstraňovat před začátkem růstového období nebo na jeho konci. Proto se zakořeňují buď uprostřed aktuálního vegetačního období, nebo na začátku následujícího.

Malé řízky se jednoduše umístí na substrát pro zakořenění, nestabilní řízky a dlouhé řízky se přivážou k podpěře zapíchnuté do půdní směsi.

Substrát je běžná směs pro odpovídající druhy kaktusů, ale i kypřivější. Pokud zakořeňujete miminka a řízky obzvláště nenáročných a intenzivně rostoucích kaktusů, můžete podíl živin ve směsi zvýšit. V ostatních případech by vrchní vrstva substrátu měla sestávat pouze z písku nebo písku smíchaného s dřevěným uhlím. Řízky epifytických kaktusů dobře zakořeňují v rašeliníku.

Substrát pro zakořeňování by měl být neustále vlhký, ale ne mokrý. Je dobré, když se nádoba s kořenícími kaktusy vytápí zespodu (například z pokojového radiátoru), aby teplota substrátu byla o několik stupňů vyšší než teplota okolního vzduchu. Je také dobré, když se kořenící rostliny často rosí.

Řízky epifytů a intenzivně rostoucích druhů lze shora zakrýt sklenicí, plastovým víčkem nebo polyethylenovým sáčkem, ale tak, aby v nich byly otvory pro větrání. Řízky některých, zejména vlhkomilných kaktusů, se mohou zakořenit i ve vodě. Je však důležité zajistit, aby se objevené kořeny nestihly příliš rychle rozrůst: ve vodě se stávají příliš dlouhými a křehkými a při zasazení do země se určitě zlomí.

Při zakořeňování kaktusů je nutné sledovat, zda se na substrátu neobjevuje plíseň nebo zda řízek nezačal hnít. Pokud k tomu dojde, lze substrát trochu vysušit, ošetřit fungicidem (líh, roztok manganistanu draselného střední koncentrace). Pokud se na řízku objeví známky hniloby, ořízne se na zdravou tkáň a celý výše popsaný postup se opakuje.

Pokud všechno půjde dobře, tak Asi za měsíc se mladá rostlina dobře uchytí a bude potřeba se o ni starat stejně jako o dospělé kaktusy..

Mnoho kaktusů s věkem (po 10 letech nebo více) začíná ztrácet své dekorativní vlastnosti (natahují se, zakřivují se, pokrývají se dětmi a spodní část stonku ztmavne a pokryje se kůrou). Existují různé způsoby, jak takové procesy zastavit a obnovit krásu rostliny. Někdy je ale snazší se s ní rozloučit a začít pěstovat novou (například z výhonku předchozí).