WEB GARDEN – Archiv fóra – Kozí vrba na stožáru

Vážení odborníci! Otázka je mučená: je možné zasadit standardní strom na pozemku s komunikací? Poškodí kořeny vrby rozvodné potrubí závlahového systému a naopak – zabrání tyto trubky v normálním růstu stromu? Obecně, jaké jsou kořeny samotného kmene?

Jaký je rozdíl v tom, zda je to standard nebo ne? Podnož má stejné kořeny jako podnož. Bez ohledu na „topy“. Tedy kořeny plnohodnotného stromu. Trubky nejsou překážkou pro strom, ale to, zda kořeny potrubí poškodí, závisí na tom, jak a z čeho je systém vyroben. V žádném případě bych to nesadil přímo nad potrubí: co když se potrubí musí opravit?

Řekněte mi prosím, jaké je roční tempo růstu takové vrby? Kozí vrbu mám zasazenou dva roky, ale moc vertikálního růstu nepozoruji a větve se moc nerozvětvují. Zespodu ale vyrostly keře obyčejné vrby. Asi s ní dělám něco špatně :)

Růžová mimóza, tuhle vrbu mám už tři roky, žádný svislý porost jsem nepozorovala, určitě jsem stříhala vše pod roubem, ale co je nahoře, to prostě spěchá :))) stříhám 2-3x za léto :) )) snad z čeho roste Podnož prostě brání potěru ve vývoji? ať mě opraví odborníci

Tuto vrbu mám již 6 let. Neroste do výšky, pouze do tloušťky. Koruna je velmi dobrá, ale pro udržení tvaru je potřeba zastřihnout spodní a horní porosty. Myslím, že kořeny tomu nebudou překážet, nejsou příliš velké.

Tuto vrbu mám 3 roky. Korunu jsem během léta stříhal dvakrát, když nepočítám jarní silný řez. Ukazuje se, že všechny listy jsou pouze nahoře a uvnitř jsou holé větve. Vystříhám je kousek po kousku, i když jsou živé. Vrba začíná čím dál víc připomínat deštník. co se děje? V sobotu zkusím nafotit.

Souhlasím s [4], standard neroste do výšky. S kořeny nejsou žádné problémy. Moje vrba má 9 let. .

Takhle by to mělo vypadat jako deštník. jako na fotce (6)

Jegoruška, sorry za OFF, prořezáváš si přes léto vrbu? Je to pro vás velmi vyrovnané. Kdysi jsem četla, že se má stříhat na jaře, po odkvětu. To je to, co dělám. Přes léto ale vyhazuje nerovné větve. Bojím se jich dotknout.

Mallvo, samozřejmě, že to ořezávám. 2-3x za sezónu – volitelné. Poprvé v této sezóně, stejně jako vy, po odkvětu. Pak – jak chcete. Experimentoval jsem – nechal jsem to jít téměř k zemi, ale nelíbilo se mi to. Výhonky uvnitř byste měli opatrně vystřihnout, stejně ztrácejí olistění. Tyto vnitřní větve jsem stříhal v různých výškách: kratší u kmene, pak delší. Něco podobného, ​​jak se v kadeřnictvích stříhali sesson.
Kmen nevytváří prakticky žádný růst. Zvláštní pozornost by měla být věnována spíše správnému prořezávání horních větví – po prořezání se začnou rozvětvovat. Řez je potřeba u pupenu, aby následný růst šel dolů a výhon se neohýbal nahoru.

Přikrýváš to na zimu? A další dotaz – letos v létě jsem zasadil vrbu, ale začala kvést, je to normální?

Volžanochka, nepokvete, do jara bude vše v pořádku :))) v našich klimatických podmínkách se nemusí zakrývat, určitě

Květní poupata nabobtnala a téměř se líhnou. A když uříznete větvičku z kmínku, jaký tvar bude mít rostlina?

Volžanochka, No a co, jak se vylíhnou, tak se vylíhnou :) no, není to můj první rok, první rok jsem měla obavy. jen klid, vše bude v pořádku bez tamburin :) když tu větvičku zakořeníš, bude tam keř :))) jo a na jaře je krása

Jegoruška, zakrýváte něčím na zimu místo roubování vaší 9leté vrby? Moje vrba je stará 3 roky. Obvykle jsem vršek potahoval lutrasilem, ale letos jsem zlenivěl.

neskrývám se. A nikdy jsem to neudělal. Pravda, musím říct, že jsem svého času zasadil dvě vrby šamba ve vzdálenosti 3 metrů od sebe. V první zimě jedna sazenice vymrzla. nevím proč. Kompozice měla být krásná: na pozadí plotu byly dva kmeny a o něco dál vysoká, mocná smuteční vrba. V současné době na jeho místě roste kalina buldonezh.

O úkryt a mráz se není třeba bát. Nemám žádný přístřešek 6 let a je to v pořádku. Na co si musíte dát pozor, je roubovaný top. Váha korunky může způsobit její prasknutí. proto je nutné ořezávat staré a nepotřebné větve, zejména uvnitř.

zvezda, ale můžete být od této chvíle konkrétnější? Už mám uvnitř kmeny, které nelze řezat prořezávači?

Nemám tak tlusté větve. Zřejmě je vylučuji v počáteční fázi. Pokud na svých tlustých větvích nemáte žádné listy, musíte je seříznout, jinak budou příliš těžké.

„Máme velký pozemek, tak jsme se rozhodli založit hroznovou plantáž. Řekněte mi, jaké je nejlepší místo pro hrozny a v jaké vzdálenosti od sebe by měly být sazenice vysazeny? Bystrov, oblast Belgorod.“

— Hrozny jsou vysazeny na dobře osvětleném pozemku. Upřednostňuje se výsadba na jižní a západní straně domu, plotu a dalších budov, stejně jako na vrcholu jižních, jihozápadních nebo jihovýchodních svahů země. Je lepší umístit řady hroznů ze severu na jih, na svazích – přes svah. U mřížoviny ve tvaru L (s baldachýnem) na směru řad nezáleží. Hrozny rostou na všech typech půd, ale nemají rády zasolené a podmáčené půdy.

Před výsadbou je třeba kořeny sazenic hroznů s otevřeným kořenovým systémem obnovit zahradnickými nůžkami, to znamená, že špičky se zastřihnou až na jejich živou tkáň (na řezu má světlou barvu) a umístí se do roztoku heteroauxinu pro dva do tří dnů (podle návodu).

Vzdálenost mezi otvory při výsadbě sazenic je 2-3 m od sebe (pro nízko rostoucí odrůdy je vzdálenost 2 m, pro středně rostoucí odrůdy – 2,5 m, pro silné a velmi silné odrůdy – 3 m nebo více) .

_

Nejraději vykopu jamku 80 cm dlouhou, širokou a hlubokou, opakovaně jsem měl možnost ověřit si, že takové velikosti jamek pro malou sazenici jsou mnohem vhodnější, protože mladá sazenice lépe roste a začíná rychleji plodit. Do vykopané jámy tedy vložím 1 vědro dřevěného popela a 2 vědra shnilého hnoje, vše promíchám a přidám zahradní zeminu.

Až se z mladé sazenice za pár let stane mohutný trvalkový keř, budou se její kořeny živit touto předem připravenou zásobou hnojiv.

Na tuto směs země, popela a hnoje nasypu novou vrstvu země ve formě kužele, ale bez hnojiv. To je důležité, protože bylo zjištěno, že zasazené sazenice, jejichž kořeny jsou během výsadby v „čisté“ (bez hnojiv) půdy, rostou a vyvíjejí se lépe v prvních dvou letech.

Při výsadbě do díry se musíte ujistit, že kořeny sazenice jsou umístěny pod kuželem země. Sazenice s nahoru zahnutými kořeny zaostávají ve svém vývoji.

Stejně důležité je dodržet správnou hloubku výsadby sazenice hroznů. Optimální hloubka výsadby je 30 cm od „paty“ kořenů k úrovni půdy („pata“ kořenů je nejnižší část sazenice, odkud se kořeny vytvořily). Tuto vzdálenost můžete změřit pravítkem od úrovně půdy po vrchol nalitého kužele země. Dále, při výsadbě by měla být sazenice umístěna ve svislé poloze na kužel země, kořeny by měly být rovnoměrně rozprostřeny po kuželu a pokryty zeminou (10 cm nad „patou“ kořenů).

_

S výsadbou, kterou doporučuji, vypadá sazenice hroznů, jako by byla v hlubokém výklenku. Po 2 měsících ve vykopaných jamkách hlubokých 80 cm s vysazenou sazenicí dojde k přirozenému sedání půdy 5-10 cm, v mělčích jamkách bude sedání půdy menší. V prvním případě bude průměrná skutečná hloubka výsadby od „paty“ kořenů k horní úrovni půdy 35–40 cm. Na písčitých půdách se sazenice vysazují hlouběji, tj. 50–60 cm od „ pata“ kořenů na úroveň půdy, protože písčitá půda v zimě zamrzá hlouběji než černozem.

Od okamžiku zasazení sazenice, během prvních pěti let jejího vývoje, je úkolem zahradníka dosáhnout rozvoje a růstu hlubokých („patních“) kořenů, které na rozdíl od kořenů rosy nezamrzají v žádných zimních mrazech. Kořeny rosy se nacházejí nad „patními“ kořeny, tedy na povrchu půdy.

Vlivem přebytku tepla se tvoří a vyvíjejí rychleji, proto oddalují vývojovou sílu z hlubokých kořenů. Rozvoji orosených (povrchových) kořenů lze zabránit předem, tedy i při výsadbě, použitím polyetylenového krytu (obr. 1).

_

Je to malá vrstva nalité půdy 7-10 cm nad „patou“ kořenů, která pomáhá přijímat dodatečné teplo ze slunečních paprsků v oblasti „patních“ kořenů, a nikoli obecně přijímaná vrstva 15 -25 cm při výsadbě, což je velmi důležité pro severní oblasti (obr. .2).

Na co dalšího byste si měli dát při výsadbě sazenice pozor? Pro rychlý růst a vývoj sazenice by měla být půda ve výklenku kolem vysazené rostliny mulčována hustým černým filmem (není vidět na slunci). Při použití takového filmu odumírají plevele, vlhkost v kořenové zóně se zadržuje déle, půda v kořenové zóně „paty“ se lépe zahřívá a sazenice roste a vyvíjí se rychleji.

Tato technologie výsadby sazenic vinné révy pomáhá získat první sklizeň hroznů o 1 – 2 roky dříve než při klasické výsadbě (plná plodnost ve 4.-5. roce).
Na fotografii – sazenice hroznů v zahradním centru Yuzhny

Tvorba mladé sazenice hroznů

_

„Na podzim jsem zasadil sazenice hroznů, ale nevím, co dál, spoléhám na vaši radu. N. Korzhov, vesnice Petrovka, Voroněžská oblast.“

— Sazenice vinné révy vysazené na podzim by měly být příští jaro vysvobozeny ze zimního úkrytu. V případě pozdních jarních mrazíků je třeba keř vinné révy zakrýt pomocí drátěných oblouků netkaným krycím materiálem jako je Pegasus, Agril, Lutrasil atd. nebo jej každý večer v noci přikrýt starým nepotřebným oblečením.

Hlavním úkolem nadcházející sezóny při pěstování krytých hroznových keřů je vypěstovat přes léto jeden, ale mohutný výhon, a ne 2-3 tenčí a kratší výhonky. Se začátkem otevírání pupenů a vyrůstáním mladých zelených výhonků z nich je nutné vylamovat přebytečné mladé zelené výhonky v počáteční fázi jejich růstu, dokud nedosáhnou velikosti od 2 do 5 cm.

Při vylamování necháváme jen nejrozvinutější z nich, dáváme přednost výhonu, který se nachází v jamce 10-15 cm pod úrovní terénu Proč se to dělá? Následně se takový zelený výhonek změní v tlustý a silný rukáv (trvalý výhon), který bude v budoucnu mnohem snazší položit na půdu po podzimním prořezávání a zakrýt zeminou, filmem nebo jinými dostupnými materiály. Základem mladého zeleného výhonku je v našem případě budoucí hlava keře (horní část podzemního kmene, odkud se větve rozbíhají), ze které bude v budoucnu také nutné vytvořit ne jeden rukáv, ale několik.

Výhonek bude určitě potřebovat mřížovinu, pokud žádná není, můžete poprvé vložit do půdy kolík nebo tyč, na kterou se zelený výhonek rostoucí vzhůru přiváže.

_

Ve výšce 0,9-1 m od povrchu země a výše po délce výhonu se pravidelně prořezávají nevlastní synové, kteří se tvoří z paždí listů na hlavním výhonu. Na každém z nevlastních synů, po jejich oříznutí, musíte nechat 1-2 listy. Nižší nevlastní synové (pod výškou 0,9-1 m) by měli být v mladém věku rozbiti až k zemi.

Ze základny hlavy keře, když hlavní výhonek energicky roste, lze nechat růst další výhonek, který by měl být pravidelně „ořezán“ a nemělo by na něm zůstat více než 2-3 listy, což nedovolí růst vzhůru po celé vegetační období. V opačném případě se může růst hlavního výhonku zpomalit a nedosáhne požadované výšky. Teprve od příštího roku by se měl z pupenů tohoto druhého (krátkého) výhonku vyvinout nový mladý výhonek, aby se z něj vytvořil nový rukáv.

Vybrané, mohutné jednoleté sazenice, které svým vzhledem připomínají 2-3leté sazenice, jsou schopny vytvořit 1 až 4 květenství již v roce výsadby v závislosti na odrůdě révy. Z nich by měl být ponechán pouze jeden a zbytek by měl být vylomen, aby nedošlo k oslabení vývoje keře a nezpoždění jeho plného plodení o 1 – 2 roky (obvykle 3-4 roky po výsadbě) . Na zbylém květenství určitě odřízněte většinu a ponechte 2-3 zelené bobule, když jejich velikost dosáhne velikosti hlavičky zápalky.

Vybrané, mohutné sazenice jsou schopny v létě vypěstovat zelené výhonky vysoké 3 a více metrů. Na konci první – začátku druhé dekády srpna by měl být vyrostlý zelený výhonek ražen, to znamená, že vrchol výhonku by měl být odříznut (o 10-15 procent celkové délky zeleného výhonku) . U sazenic, které vytvořily výhonky do výšky 60 cm, je třeba ne honit, ale zaštipovat, to znamená odlomit apikální část výhonku s 2-3 mladými zelenými listy, které se teprve začínají vyvíjet. Na začátku září by měl být zelený výhonek položen na zem a pokryt plastovou fólií pomocí drátěných oblouků, aby se zlepšilo zrání révy v přípravě na zimu.

Když začne lignifikace zeleného výhonku, získá se hnědá barva a její odstíny odpovídající odrůdě. Od této chvíle se zelený výhonek promění v jednoletou lián. V polovině října se v Centrální černozemské oblasti seřezávají krycí odrůdy a odstraňuje se nezralá zelená část révy. Poté musí být mladý hroznový keř na zimu zakryt.

V závislosti na vývoji rostliny, její růstové síle se ve 2-3 roce po výsadbě doplní 1-2 novými zelenými výhonky z hlavy keře pro vytvoření nových rukávců. Počet návleků je omezen od 3 do 6-8 v závislosti na síle růstu keře, krmné ploše a typu mřížoviny. Od následujícího roku dají i tyto výhonky první úrodu.