Všechny otázky/odpovědi o sušení dřeva: Workshop

Četl jsem Serjantovy poznámky (Zrychlené sušení dřeva: Serjantovy poznámky 2. Rychlý způsob sušení dřeva), ale to není úplně to, co potřebuji. Rozhodl jsem se založit téma, kde shromáždím všechny otázky a odpovědi týkající se sušení (dnes nemám čas, ale během příštích pár týdnů sem seženu nějaké odkazy na témata nebo zprávy o sušení).
Podstata je tato: když jsem kácel stromy, nabral jsem kus akátu s kmenem 20 cm a délkou 150 cm. Takže zde jsou mé otázky ohledně sušení:
0. Neodstranil jsem kůru.
1. Konce jsem hned ničím nenamazal a ráno se objevily malé radiální prasklinky. Poté jsem je stejně ničím nenamazal, ale vše jsem zabalil do novin a dal za skříň. Trápí mě pochybnosti – možná ještě není pozdě na promazání (od přivezení uplynuly asi 3 týdny) a prasklinky se nebudou prohlubovat, nebo se možná jen prohloubí (což v principu není špatné, ale pokud se prohlubují rovnoměrně)?
2. Kdy přibližně lze k tomuto kusu přistoupit za účelem uříznutí kusu pro řemeslné práce?
3. Má smysl to krájet na několik kusů, aby se urychlilo schnutí, nebo na lineární velikosti nezáleží?

24-1-2007 14:20 chief

1. Na utěsnění konců není nikdy pozdě – zastaví se tak vznik trhlin.
2. Vraťte se s pilou po šesti měsících, nejlépe po roce.
3. Není třeba to řezat na kusy, protože konce s prasklinami přijdou nazmar.
4. Všechno, co jsem řekl, je podle mého názoru zrozené pouze z mé vlastní zkušenosti.

24-1-2007 14:29 Serjant

Vzhled trhlin je přirozený. Nejsou hluboké, 50 mm, budou v klubku na konci stromu.
Můžete to zakrýt, ale také to zakrýt nemusíte.
Dřevo musí schnout VODOROVNĚ, aby bylo rovnoměrné.
Kmen se může po celé délce objevit radiální trhlina. I to je normální.
Jakékoli dřevo je potřeba přirozeně sušit alespoň rok, nebo ještě lépe dva. Polen o délce 20 cm v zásadě vyschne za rok.
Nemá smysl to řezat na kusy, ledaže byste to nařezali na prkna a trámy a vysušili teplem. Ale to je docela potěšení.

24-1-2007 18:18 Thorwald

Můžete mi prosím říct více o termální metodě?
Můj otec každý týden roztápí saunu, sauna je suchá.
dá se tohle použít?
Zkoušel jsem zrychlenou metodu a líbila se mi.
pro tento polotovar 5x200cm.

24-1-2007 19:27 Serjant
Termická metoda je popsána v odkazu v prvním příspěvku.
25-1-2007 02:21 grga

Je také dobrý nápad rozdělit nebo rozřezat podél vláken na 2 poloviny nebo na tři části atd. V tomto případě nic nebrání smrštění vnějších vrstev. Jinak se při schnutí na náhodných místech roztrhnou a vytvoří spoustu prasklin.

25-1-2007 09:24 Serjant

Tohle přesně dělat nemusíte.
Takže poleno praskne na jednom místě (nebo možná ne), podél kterého půjde řez, a na půlkách bude praskání mnohem více. Hodně se toho vyhodí.

25-1-2007 13:08 SanDude

Souhlasím s grgou. Je lepší řezat kmen. Praskliny vznikají, protože různé oblasti kmene mají různou vlhkost. Místo, kam odešlo více vody, se tedy více smršťuje než místo, kam odešlo méně vody. Ukazuje se, že se jedná o vnitřní pnutí, podél kterého trhlina prochází. Pokud jste to řezali správně, můžete minimalizovat počet trhlin. Řezaná prkna se mohou více deformovat, a proto méně praskají.
Další nevýhodou sušení celého polena je, že vnitřní pnutí může způsobit praskání nebo ohnutí dřeva ne okamžitě, ale později při zpracování rukojeti nebo dokonce až když je nůž hotový.

To není můj osobní názor, ale metoda použitá při výrobě.
A nejlepší je samozřejmě použít stabilizované dřevo nebo něco, co je přirozeně tvrdé a mastné, jako například eben. Dřevo na rukojeti by nemělo být „živé“ a „dýchat“, mělo by být stabilní. Stabilizované dřevo „nevypadá jako plast“ o nic víc než jakékoli tvrdé dřevo.

25-1-2007 14:56 Skobar
2grga Pak nepiluj, ale píchej.
Ale proč? Nechte to uschnout a co z toho vyleze, to bude.
25-1-2007 17:36 Thorwald
Seržante, promiňte, ale buď se lyže nehýbou, nebo jsem to já.
Nenašel jsem termální metodu, pouze zrychlenou.

a přesto, dá se sauna nějak používat?

25. 1. 2007 18:39 Dmitry .M
Původně napsal SanDude:
Souhlasím s grgou. Je lepší řezat poleno.

To není můj osobní názor, ale metoda použitá při výrobě.

Stabilizované dřevo „nevypadá jako plast“ o nic víc než jakékoli jiné tvrdé dřevo.

Je to vtipné. Všichni mistři tesaři a truhláři, které mě osud svedl dohromady, sušili dřevo JEN v polenech. Právě kvůli praskání. A pro každý druh dřeva měli svá tajemství a metody. Suší dlouho, ale potom jim nábytek nepraská. vůbec, jinak by přišli o práci.
NEVÍM jejich tajemství, takže se mě nemusíš ptát, abych je prozradil.

Ve výrobě se řezivo suší z několika důvodů. Zaprvé, je to již bezodpadový materiál, tj. není třeba sušit přebytečnou dřevní hmotu. Zadruhé, řezivo má správný tvar a pohodlně se pokládá na mříže, čímž se pec maximálně naplní. A zatřetí, řezivo schne mnohem rychleji. To je vše.
Co se týče menšího trhání řeziva, záleží na druhu. Jehličnany stejně moc nepraskají. Zkuste usušit v troubě prkénko od jablek, bude se šíleně trhat.
Můžu vám ukázat prkénko na jablka, 5 cm silné, 17-18 cm široké a jen 20-22 cm dlouhé. Takže se ohýbalo ve vlnách. A tohle je na tak krátkém prkénku! Ale nezlomilo se. Z nějakého důvodu.

Stabilizované dřevo může vypadat jako běžné dřevo, ale jen dokud ho nevyleštíte. Leštěné dřevo se leskne jako jeden kus epoxidu. Bez jediného póru. A barva a textura – dnes se do epoxidu dá přimíchat cokoli. Někdo nedávno zmínil zlaté nitě. Osobně nemám stabilizátory rád. Mají jednu výhodu oproti ŠPATNĚ ošetřenému dřevu. Nejsou citlivé na vlhkost.

Všechno je to samozřejmě moje IMHO.

25. 1. 2007 18:42 Dmitry .M

Původně napsáno uživatelem grga:
Je také dobrý nápad rozdělit nebo rozřezat podél vláken na 2 poloviny nebo na tři části atd. V tomto případě nic nebrání smrštění vnějších vrstev. Jinak se při schnutí na náhodných místech roztrhnou a vytvoří spoustu prasklin.

Hodně záleží na druhu dřeva. Některé se trhají od středu ven, jiné z vnějšku do středu.

25-1-2007 22:47 SanDude

Ve stabilizovaném dřevě zůstávají všechny póry a praskliny. Dočasně nemám fotoaparát, jinak bych to vyfotil.
„(Stabilizátory) nejsou citlivé na vlhkost.“ A proč je to špatné? Podle mého názoru je to velké plus.

26. 1. 2007 00:15 Dmitry .M
Původně napsal SanDude:
Ve stabilizovaném dřevě zůstávají všechny póry a praskliny.

Pro mě je to objev. Obvykle se stabilizují dvěma způsoby. Prvním je impregnace schnoucími konzervačními látkami na bázi těkavých rozpouštědel. Póry mohou v principu zůstat. Tomu se říká kalení dřeva. Druhou metodou je impregnace látkou jako epoxid – stabilizace. Existují v různém chemickém složení, ale jde o to, že po impregnaci dřeva polymerují BEZ změny objemu. To znamená, že vyplní VŠECHNY póry dřeva. Měl jsem to „štěstí“ pracovat s javorovým lopatkem stabilizovaným druhou technologií. Zpracovává se jako kus epoxidu s plnivem. Prach, hobliny, zápach. No a samozřejmě žádný vitamín pro organon. Po zpracování prakticky nevyžaduje žádnou povrchovou úpravu kromě leštění. Na můj vkus vypadá „skleněně“, mrtvě. I když všechny nuance dřeva jsou jasně viditelné. Barva dřeva zůstala světlá.
Teď vařím dřevo, zkusím zrychlit expresní metodu. Dám vědět výsledek.

26-1-2007 02:24 bigdad

Osobně suším dřevo pouze přirozeně. Maximálně, co si můžete dovolit pro urychlení procesu, je předběžné napařování polotovarů posypaných mokrými pilinami v troubě po dobu 3-4 hodin, což výrazně urychluje proces dalšího sušení, prakticky bez ovlivnění pevnosti a tvrdosti konečného produktu.
Když se polotovary vaří v solném roztoku, dochází ve dřevě k nevratným změnám na buněčné úrovni, které výrazně zhoršují jeho vlastnosti. Fyziku procesu lze zjednodušit následovně. Buňky čerstvě pokáceného stromu obsahují vodu. Solný roztok, pronikající do mezibuněčného prostoru, zvyšuje koncentraci soli kolem nich, což vede k prudkému zvýšení osmotického tlaku na buněčné stěny, v důsledku čehož se tyto stěny trhají a ve dřevě se tvoří makrodutiny z odumřelých buněk naplněné solným roztokem stejné koncentrace. Dřevo sestávající z takových makrodutin uvolňuje vodu (schne) mnohem rychleji než dřevo, které schne přirozeně, stejně jako mokrá gáza schne mnohem dříve než džíny visící poblíž. Pevnost gázy však bude nesrovnatelně menší než pevnost džínoviny.
Pro lepší ilustraci můžeme uvést příklad dalšího velmi podobného procesu, který nastává, když posypeme čerstvé jahody krystalovým cukrem. Po určité době se vytvoří sirup (v důsledku ničení a dehydratace buněk) a samotné bobule, které byly jen pevné a husté jako prsa mladé dívky, nyní vypadají spíše jako ochablá prsa osmdesátileté ženy. Ale to je jen mimochodem:.
A závěr z výše uvedeného. Pokud chcete zachovat všechny vlastnosti dřeva – sušte ho přirozeně, pokud chcete proces urychlit – napařte ho a pouze pokud opravdu, ale opravdu chcete vyrobit rukojeť rychleji – vařte ho se solí.

PyZy Mezi stromy jsem vykopal kus jabloňového dřeva, které tam leželo asi 15 let. Ani jedna prasklina, dřevo zbarvilo do růžova a krému, je velmi husté, řeže se s velkými obtížemi, řez se leskne jako leštěný plast, teď ale musím hledat čepel.

26. 1. 2007 02:57 Dmitry .M

BigPapa, takže o kolik klesne pevnost po vaření v soli? O 1, o 10, o 50 %. A pak se veškeré dřevo po výrobě rukojetí nebo pochev impregnuje. Mimochodem, vysychající olej dřevo docela dost zpevňuje právě díky elastickému lepení.
Opět, pokud vím, můžu se mýlit. Dřevo se skládá z ligninových vláken vázaných (slepených) celulózou. Ať už je to buňka nebo ne, ale vaření v solném roztoku podle mého názoru tyto složky nemůže poškodit ani rozpustit. Co voda a sůl dokážou, je za prvé odstranit a vymýt rozpustné soli, denaturovat a částečně odstranit bílkoviny a hlavně rozpustit a odstranit cukry. Cukry jsou problémem pro dlouhodobé sušení. Protože se těmito cukry živí bakterie. Nahrazení organické hmoty solí za prvé vyplní dřevo pevnou, nestlačitelnou látkou a za druhé dřevo ochrání před jakýmkoli následným rozkladem. Solidní výhody. A pokud ho po vaření a rychlém sušení namočíte do vysychajícího oleje nebo polymeru (stabilizace), pak v pevnosti NEBUDE ŽÁDNÝ rozdíl. V kráse.. No, podívejte se na ty vařené suveli od Seržanta.. podle mého názoru jsou velmi krásné, i když vařené.
Napadl mě nápad: rukojeť z březové marmelády s nopkem.
A teď jeden příklad ze života, který hovoří PRO namáčení, napařování a vaření.
Až donedávna, a na některých místech i nyní, se dřevo plavilo po řekách z míst kácení do loděnic. Po dvou nebo třech měsících ležení v tekoucí, tj. pohybující se vodě, se z POLEN vyplaví téměř všechny látky vhodné pro bakterie. Takové dřevo schne rychleji, méně se deformuje, je méně náchylné k hnilobě a je pevnější a lehčí.
V dávných dobách se pro získání zvláštní pevnosti dubového dřeva ponořovaly prkna nebo klády do řeky nebo potoka v silném proudu. A byly orientovány horní částí po proudu. Aby voda ze dřeva vymyla vše, co mohla. Po několika měsících, a někdy i letech, se tyto prkna vyndávala a sušila. A tohle NENÍ BALENÍ DUB, jak by si někteří mohli myslet. Tohle je NAMOČENÝ dub.
No a co?

26-1-2007 04:50 SanDude

Mám zkušenosti pouze se stabilizovaným dřevem z www.stabilizedwood.com
Neříkají, jak přesně je dřevo stabilizováno a jaký je chemický proces. VŠECHNY póry a praskliny, velké i malé, zůstávají. Neexistuje absolutně žádný „skleněný“ vzhled.

26. 1. 2007 07:01 Dmitry .M

hlásím se.
Z nejhoršího dřeva, co se týče praskání, jsem vyrobil těžší houby. Konkrétně z jabloňového dřeva. To se, můj milý, trhá skoro vždycky a všude, takže se na rukojeti nehodí.
Vzal jsem si SUROVÝ kus, který zbyl po řezání velkého kmene. Vybral jsem si záměrně místo, kde přechází jádro a bělové dřevo, protože právě podél tohoto „švu“ se dřevo při sušení často trhá.
Houby jsem soustružil s velkými obtížemi, surové jabloňové dřevo se řeže jen velmi ostrými řezačkami. Soustružil jsem ho velmi nahrubo, doslova jsem mu dal celkový tvar s malou rezervou. Tloušťka dřeva u hlavy je asi 3 cm.
Hodila jsem to do naběračky s vodou a osolila. Asi půl sklenice (0.5 hrnku) na 1 litr vody. Přivedla k varu. O hodinu později se vývar stal jako velmi silný čaj. Slila jsem odpad a rychle naběračku naplnila STUDENOU vodou.
Znovu jsem to osolil stejným způsobem a dal k varu.
O hodinu později vývar znovu zhnědl! Scedil jsem ho a znovu zalil studenou vodou. Znovu jsem ho osolil a dal vařit.
O hodinu později se OPYAT stal jako silný čaj. Fotografie ukazuje výsledek TŘETÍHO varu před koncem.

Předehřála jsem troubu na 175 stupňů. +- nemá vliv, ale je lepší to nedělat nad 200, vysvětlím později.
Houby jsem vyndala z vroucí vody děrovanou lžící a položila je na zmačkaný alobal do předehřáté trouby. Alobal jsem zmačkala, aby na dřevě nezůstala žádná nevětraná místa.
Rukojeti byly zahřívány v troubě po dobu 3 hodin.
To je vše. Pak jsem to vyndal a nechal vychladnout na vzduchu.

Naběračka během vaření ztmavla, ale dala se snadno omýt sodou do běla. Dřevo značně ztmavlo a stalo se „zvlněným“.
Houby jsem obrousil a při tom je zahříval. A jednu po druhé jsem je napouštěl tungovým olejem. Doslova se vsákl do dřeva. Nevšiml jsem si žádného rozdílu v tvrdosti ani pevnosti dřeva. Barva se, kupodivu, také nezměnila. Na druhé fotce vpravo je nůž s rukojetí vyrobenou ze stejné jabloně, porovnejte barvu.
Houby jasně ukazují hranici mezi bělí a jádrem, jádro je tmavší. Dvě houby ležící dále měly od začátku praskliny, protože jsem je brousil z kusu dřeva, který byl již dost popraskaný. Tři kusy vyrobené ze surového a nepopraskaného dřeva neměly ani jednu prasklinu.

Na co jsem myslel, když jsem s tímhle podnikáním začínal? Při vaření se dřevo myje a zahřívá na téměř 100 stupňů. Když jsem horké houby polil studenou vodou, měly by se teoreticky smrštit a vymačkat část nálevu. To zlepšuje promývání.
Po upečení přeneseme horké kusy na ještě teplejší místo – do trouby. V tomto případě se celý kus zahřeje na teplotu přesně 100 stupňů, no, možná +0.0001 stupně. Protože odpařující se vlhkost dřevo ochlazuje. A protože je zahřátý CELÝ kus, přebytečný tlak páry nedovolí vnějším vrstvám vyschnout. Celý kus schne přibližně stejně. Přesněji řečeno, od středu k okraji je gradient, ale ne moc velký a rovnoměrný. Znovu opakuji, tohle jsou moje odhady, nedělal jsem vědu.

Materiál na rukojeti nožů bych sušil takto.
Řezal bych kusy 4x4x15cm.
4 vaříme hodinu s výměnou vody, případně i vícekrát, dokud se vývar nestane čirým.
Hodila jsem to do trouby na 140-150 stupňů na 4-6 hodin. A nechala jsem to vychladnout spolu s troubou.

Alternativně můžete kusy dřeva zabalit do fólie, aby schly pouze uvolňováním páry malými prasklinami. Tedy v místním vlhkém prostředí.

Zahřívání nad 175 stupňů znamená oxidaci vrchní vrstvy dřeva. Ta tmavne a stává se křehkou. Proto doporučuji 140-150 stupňů.

Zde jsou výsledky. Za 6 hodin nenáročné práce kompletně hotové rukojeti ze zcela surového materiálu. Uvidíme, jak si povede v průběhu času.