Vše, co potřebujete vědět o ostružinách
Ostružiny jsou známé jako plodina bobulovin již velmi dlouho. V polovině devatenáctého století Američané jako první domestikovali jeden z jeho 200 divokých druhů a aktivně začali šlechtit odrůdy. Dnes na jeho vylepšení pracují chovatelé z USA, Velké Británie, Bulharska a Maďarska.
„Mnoho lidí nemá rádo ostružiny pro své trny, ale již byly vyšlechtěny vysoce produktivní odrůdy s přímo rostoucími beztrnnými výhonky („Lochness“, „Oregon Thornless“, „Orkan“ a další), – vedoucí laboratoře genetické zdroje bobulovin republikánského Unitárního podniku “Ústav ovocnářství” jasně říká, kandidátka zemědělských věd Ludmila Frolová. – Ti, kteří již zaregistrovali tyto “cizince” na svém majetku, se mnou budou souhlasit – nádherné odrůdy!
Ostružiny jsou velké sissies: v zimě často namrzají. Proto je tak důležité vybrat pro něj to nejlepší místo. Musí být slunečné, světlé a dobře chráněné před studeným větrem. Ostružiny jsou méně náročné na půdu než maliny, ale poskytují maximální výnos na hnojených, dobře odvodněných hlínách. Nesnáší vlhké, podmáčené půdy, kde je tvorba výhonů zpožděna až do pozdního podzimu, což prudce snižuje zimní odolnost rostliny. Půdní reakce by měla být mírně kyselá až neutrální: pH asi 6,0. Ostružiny, stejně jako maliny, nelze vysadit na karbonátových (vápencových) půdách: kvůli nedostatku železa a hořčíku se u keřů vyvíjí chloróza.
Pokud v určené oblasti stále není dostatek světla, umístěte řady ze severu na jih, nainstalujte podpěry a normalizujte hustotu stonků. A pokud je oblast foukaná všemi větry, nečekejte dobrou sklizeň. Silný vítr včelám ztěžuje opylování květů, poškozuje listy, odlamuje větve plodů, zraňuje a oklepává bobule. Ostružiny je nejlepší zasadit na chráněné místo nebo promyslet a vytvořit kulisu – jak z rostlin, tak z odpadových materiálů.
Štefan Nedyalkov
A samozřejmě zvláštní péče je příprava na zimu: při minus 18 stupních rostlina zemře – stonky zmrznou. Mimochodem, vzpřímené ostružiny jsou mrazuvzdornější než pnoucí. Bez přístřešku na zimu se ale stále neobejdete. Každý zahradník to dělá po svém. Pro radu jsem se obrátil na odborníky: Stefana Nedyalkova a Nikolaje Filimonova. Společně s vědci z Republikánského jednotného podniku “Ústav ovocnářství”, zejména s Lyudmilou Frolovou, jsou autory nové domácí odrůdy ostružin “Stefan”. Má nejen vynikající chuť a váhu bobulí, ale také vůni: jako ten nejjemnější parfém. Do dlaně se v plné výšce vejdou pouze tři bobule. Tato první běloruská odrůda ostružin byla testována a zapsána do státního rejstříku v roce 2016.
Stefan Fedorovich se ujímá slova jako první:
— Netrnité ostružiny nalézají se na Ukrajině i v Polsku. Pokud výhony vydrží krátké mrazy, pupeny stále trpí. Spíše nízká zimovzdornost netrnitých odrůd je způsobena tím, že byly získány křížením amerických málo zimovzdorných ostružin. Tyto vlastnosti jsou zachovány i při zasetí semen. A proto, aby se snížil vliv negativních teplot, je třeba rostliny zakrýt podle principu růží nebo plaménků. Beztrnné ostružiny jsou 3-4krát produktivnější než maliny, takže nemusíte pěstovat mnoho keřů. Kromě toho je tato plodina také samosprašná: nepotřebuje opylovače. Pokud u ostružin, které mají plazivé výhony, nejsou problémy s ohýbáním na zimu, pak poloplazivé, kam patří i odrůda Stefan, se hůře zakrývají. V prvních 3 – 4 letech vyrůstají nepříliš silné výhony, které lze bez problémů ohýbat a zakrývat. Nejsilnější větve musí být vyříznuty: při ohnutí se často zlomí u základny. Ale pokud nejsou žádné tenké výhonky, musíte se ohnout a zakrýt tlusté stonky.
Přirozenou vlastností ostružin je, že jsou schopny tvořit boční výhonky druhého řádu. Pokud je výhonů hodně, tak boční výhony zkrátím na 30 – 40 cm, aby nepřekážely v úkrytu. Pokud je výhonků málo, pak nechávám dlouhé spodní výhony druhého řádu, vybíhající z hlavního výhonu, odřezávajíc pouze nevyzrálou špičku. Kovový čep nebo silný drát s kroužkem na konci zapíchám co nejhlouběji do země. Po ostříhání listů a nezralých vršků výhony nakloním (stále na plusovém teploměru) a přivážu na tento čep. Snažím se ho ohnout co nejníže a svázat do pevného provazu. S tenkými větvemi nejsou žádné problémy, ale silné je třeba ohýbat v několika krocích. Dbám na to, abych všechny výhony nakláněl pouze jedním směrem – opačným směrem od začátku jejich růstu od kořenového krčku. V opačném případě se může výhon přerušit.
Dříve byly ostružiny pokryty, podobně jako růže, prefabrikovanými štíty. A se zazimováním nebyly žádné problémy. V některých letech, když bylo hodně sněhu a vody, výhonky občas uhnily. Ale teď už jsem se s tím taky naučil zacházet.
Pak jsem otestoval nový způsob krytí ostružin, inzerovaný jako ideální. Oblouky jsem instaloval co nejhustěji, aby se přístřešek pod tíhou vody nebo mokrého sněhu neprohýbal. Pokud je na rám položena silná plastová nebo konstrukční síť, bude méně problémů. Moje oblouky mají tvar komolého jehlanu, ale mohou být i půlkruhové. Nahoře jsem zajistil plastovou fólii, aby pod přístřešek nepronikla voda z tání nebo déšť. V žádném případě nesmí být fólie umístěna na koncích přístřešku nebo zasahovat do půdy ze stran. To je nutné pro větrání: v únoru až březnu nemusí být sníh, ale slunce už docela dobře hřeje. Na film byl položen silný spunbond a konce byly pokryty. Spunbond byl zajištěn drátěnými háčky ve tvaru písmene G. A takové zapínání vždy vydrželo. Konce byly otevřeny, aby bylo možné v případě větší vlhkosti úkryt snadno odvětrávat.
Po vyzkoušení mnoha jiných metod úkrytu jsem došel k závěru, že metoda štítu je nejlepší: žádné zamrzání, žádné tlumení. A čím větší je plocha krytu, tím menší amplituda bude kolísání teploty. Při prudkém chladu studený vítr nepronikne dřevěnými panely (nebo jinými podobnými konstrukcemi) a při delším tání teplota vlivem tání námrazy dlouho nevystoupí nad nulu. A půda pod přístřeškem je teplejší než na otevřeném prostranství.
Aby se pod štíty nedostala vlhkost, natáhnu přes ně celý polyetylen, který bezpečně zajistím proti zatížení větrem. Vzniklé trhliny v zemi zasypu zeminou nebo pískem. Konce zakrývám prkny ne až nahoru. Ale poté, co půda pod štíty zamrzne, roubím je starým spunbond roubíkem. V případě zimního tání nebo jarního oteplení lze konce snadno a jednoduše otevřít pro větrání. V posledních letech jsou zimy čím dál teplejší, takže konce otevírám od začátku února: v noci je sice pořád mráz, ale přes den už je to plus.
Pokud se nechcete trápit s ohýbáním, pak donuťte ostružiny, aby rostly vodorovně. Pravda, budete potřebovat více místa. Když výhonky dorostou do 30 cm, opatrně jejich rostoucí konce ohněte vodorovně k půdě a zajistěte kovovými kolíky. Na podzim budete muset pouze odříznout všechny listy a nezralé vrcholy, zkrátit boční výhonky druhého řádu, svázat všechny větve a nainstalovat nízký rám, nezapomenout na větrací otvory.
Zimování je pro ostružiny považováno za ideální, když jsou rostliny zakryté a nikdy během zimy nerozmrzají. Ale to se u nás bohužel stává jen zřídka. Na jaře nesmíte zapomenout na normalizaci počtu výhonků. Měly by být přivázány k mříži ne blíže než 25 cm od sebe.Pokud rostou v blízkosti podpory, ponechte ne více než čtyři.
Nikolai Filimonov má svůj vlastní přístup k zimování ostružin:
— Stejně jako při zakrývání hroznů nebo broskví používám metodu sušení vzduchem. Téměř všechny odrůdy ostružin jdou do zimy se zelenými listy. V říjnu až listopadu, dokud není půda ještě zmrzlá, ohýbám výhonky a kladu nad ně oblouky.
Nikolaj Filimonov.
Konstrukce mříží je tak promyšlená, že jeden prvek lze snadno nahradit jiným: namísto podpěry je instalován oblouk. Jakmile teploměr klesne na minus 10 stupňů, nasypu pod keře jed na myši a řádky pokryjem několika vrstvami hustého bílého spunbondu o šířce 1,6 m. Zkoušel jsem to zakrýt dříve, ale všiml jsem si, že myši pak aktivněji ohlodávají kůru výhonků vycházejících ze země, kvůli kterým odumírá celá nadzemní část rostliny.
Místo oblouků na keřích můžete pod spunbond dát větve nebo něco jako rohože. To je nutné, aby se výhonky nedotýkaly spunbondu, jinak mohou plodové pupeny spálit mrazem nebo sluncem. Nekróza, která se kolem takového pupenu vytvoří, pokryje celý výhon v prstenci během 2–3 měsíců. V červnu díky jednomu (!) pupenu uschne mnohametrový výhon se shluky květů a nasazenými bobulemi. Vaše síla (a síla keře) a úsilí budou promarněny.
Na všech odrůdách a křížencích ostružin (kromě slabě rostoucích) vyštípávám náhradní výhony na 3-4 očka, ze kterých vzejdou poddajnější boční výhony. Bez zaštipování výhon roste na bázi velmi mohutně, rozvětví se a pak je problematické jej na zimu ohýbat.
„Na jaře, než pupeny znatelně nabobtnají,“ připomíná Lyudmila Vladimirovna, „musíte mít čas otevřít keře a provést formativní prořezávání. To znamená, že zkraťte příliš dlouhé plodící liány, stejně jako stonky s vyschlými vrcholy. Ty boční výhony, které byly v létě zkráceny opět o 4 – 5 oček, odstřihneme, ponecháme pouze 2 – 3. Stonky rovnoměrně rozmístíme po obou stranách mřížoviny podél horních drátků, spodní necháme volný pro dočasné vyvázání. k tomu nové výhonky. Je vhodné zvednout mladé stonky ze země co nejdříve a zajistit je na spodní vrstvě mřížoviny. To do jisté míry ochrání výsadby před poškozením houbovými chorobami a také v budoucnu usnadní přípravu rostliny na úkryt na zimu.