Prosím, řekněte mi o písečných blechách na pláži Sanya Bay. Čína, Sanya

Řekněte mi prosím o písečných blechách na pláži Sanya Bay? A kdo je pohřben na hřbitově, který se nachází na pláži naproti hotelům?

Dovolená na pláži na ostrově Hainan je snem mnoha turistů, ale existuje malý hmyz, který dokáže dovolenou na jedné z nejlepších pláží tohoto ostrova proměnit v opravdové peklo. Řeč je o písečných blechách, kterým turisté jednoduše říkají „komáriky“. Písečné blechy se na Hainanu vyskytují nejen v oblasti města Sanya, ale i na jiných místech. Obecně je problém písečných blech běžný v celé jihovýchodní Asii, takže zprávy o tom, že někoho silně poštípaly komáry, se objevují nejen na Hainanu, ale i v Nha Trangu, Boracay a dalších místech v regionu. Upozorňujeme, že ne každý je na štípnutí pakomárem na plážích ostrova Hainan alergický. U některých může štípnutí písečnou blechou způsobit pupínky, které strašně svědí, a někdo si štípnutí těmito blechami ani nemusí všimnout. Lidé, kteří štípnutí pakomárem na Hainanu již zažili, vědí, že může být velmi bolestivé. Pokud se neléčí, může způsobovat spoustu bolesti několik dní nebo i týdnů, než samo odezní. Přestože kousnutí písečnými blechami v oblasti Sanya obecně není nebezpečné, tyto písečné mušky mohou přenášet nemoci a viry. Proto se někdy vyplatí navštívit lékaře, pokud máte více kousnutí písečnými blechami, zvláště pokud máte po kousnutí závažné příznaky. I když jsou písečné blechy na hainanských plážích velmi malé, mohou způsobit vážné kožní problémy. Mají tendenci kousat do nohou, protože jsou nejblíže k zemi, a písečné blechy dokážou skákat pouze 20-40 cm. Pokud se však rozhodnete lehnout si na písek, existuje možnost, že vás písečné blechy koušou všude. Totéž se může stát, pokud ležíte na lehátku. Je důležité si uvědomit, že písečné blechy na Hainanu koušou nejčastěji večer, v noci nebo za úsvitu. Právě v tuto denní dobu jsou písečné blechy nejaktivnější. Takže když se večer procházíte po pláži v kraťasech nebo sukni, měli byste se připravit na kousnutí. Od pozdního rána do západu slunce pakomáry na hainanských plážích nejsou tak aktivní, ale to neznamená, že v tuto dobu vůbec nekoušou.

Co dělat, když vás v Hainanu kousnou pakomáry

Pokud vás na jedné z pláží v oblasti Sanya štíply písečné mušky, doporučujeme vám okamžitě zahájit léčbu. V první řadě místo kousnutí za žádných okolností neškrábejte, protože to zvyšuje pravděpodobnost infekce v ráně. Zkontrolujte místo kousnutí, zda se v něm nenacházejí vajíčka, protože písečné mušky mohou žít pod kůží a sát krev i několik týdnů. Jak se v Hainanu chránit před kousnutím písečnými muškami? Mnoho místních obyvatel doporučuje nejprve omýt místo kousnutí studenou vodou smíchanou se sodou a poté ihned aplikovat kalaminový krém nebo hydrokortizonový krém k úlevě od bolesti a snížení otoku. Všechny tyto produkty lze zakoupit v jakékoli lékárně v Sanya. Stačí ukázat místo kousnutí na těle a lékárník vám nabídne vhodný přípravek. K úlevě od bolesti pomáhá také aloe vera a esenciální oleje z levandule, eukalyptu, čajovníku a cedru.

Co dělat, aby vás v Hainanu nekousli pakomáry

Na Hainanu budete 100% chráněni před kousnutím pakomárů pouze tehdy, když se budete procházet po pláži v neoprénu, vysokých gumových holínkách nebo jiném oblečení, které vám zcela zakrývá kůži. Je však nepravděpodobné, že byste měli zájem trávit čas na pláži v čemkoli jiném než v plavkách. Musíte se tedy smířit s tím, že útoky písečných blech jsou stále možné. Pokud však budete dodržovat několik tipů, můžete výrazně snížit pravděpodobnost kousnutí pakomáry na pláži v Hainanu. Za prvé, nechoďte na pláž za deště. Písečné blechy jsou velmi agresivní, když je vzduch chladný a vlhký. Ze stejného důvodu vám doporučujeme, abyste se na pláž vyhýbali brzy ráno, večer a v noci. Za druhé, použijte repelent proti hmyzu, pokud máte pocit, že pakomáry začaly útočit. Za třetí, snažte se zakrýt, když sedíte nebo lehnete, abyste se vyhnuli kousnutí na tělo.

Ale o hřbitově nemám moc informací. Vím jen, že je tam obrovský muslimský hřbitov a lehátka na pláži jsou doslova vedle mohyl. To jsou ti „tiší sousedé na lehátku“)))

Certifikáty 14.12.2015 // 5 358

© flickr/selvin kurian

Každým dnem přibývalo kousnutí a na konci desetidenního odpočinku se z mých nohou zbarvených sluncem staly jasně červené puntíky. Nejvíce trpěly nohy – ukázalo se, že ty nečinně se potácející (mezi lehátkem a oceánem) kousaly jisté „písečné blechy“, se kterými jsem se na žádné pláži na světě ještě nesetkal. A potkali jsme se v Goa. Blechy ale nebyly jen v písku, tiše si naočkovaly záda, ruce, žaludek všude – u bazénu, v restauraci, na terase. Na konci pobytu tě tak svrbělo tělo, že jsi od palem, ananasů, humrů, oceánu, horka chtěl utéct do prosincové Moskvy, zima, zima, jen aby ses dostal pryč od těch malých zlých věcí, které proměnit vás v neustále svědící opici. Při bližším pohledu na indiány tmavé pleti jsem zjistil, že je blechy nekoušou. Břemeno bílého muže.

V hotelu – s velkým, krásným, udržovaným areálem, golfovým hřištěm, na kterém nikdo nehraje, a prázdným tenisovým kurtem – sídlí policisté, nebo možná jen ochranka, oblečená do sovětských policejních uniforem. Bez ohledu na to, kolikrát projdete kolem, tolikrát budete požádáni o číslo pokoje. V zásadě můžete jmenovat jakékoli číslo, nikdo nekontroluje, úkolem policie je stát na stanovišti v plné uniformě na slunci a zastavovat hosty slovy číslo pokojea když uslyšíte odpověď, přikývněte. Byl tam i jeden mlčenlivý policista: chodil po restauraci při snídani se zbraní a plašil vrány, které přilétaly rvát párky a koblihy ze stolů. Vrány nepředstíraly, že mají pikantní indické jídlo. Dokud nešel do služby policista s pistolí (a my jsme přijeli vždy před ním), vrány řádily a nevěnovaly pozornost křiku a mávání plátěnými ubrousky.

Pistole nikdy nevystřelila – ještě toho nebylo dost! — policista ho prostě zvedl a předstíral, že míří, ale vrány se z nějakého důvodu bály. V Goa je jich nespočet, křičí jeden přes druhého, že máte zapnutou televizi. Jsou menší než moskevské vrány, ale tady jsou krávy malé, i když posvátné, a samí indiáni. Indiáni neustále tvoří skupiny, pohybují se téměř stejně rychle jako hejna vran. Obrátíte-li se na osamoceně stojícího místního ministra, hned se vedle něj objeví pět nebo šest dalších, začnou o něčem horlivě diskutovat – vaše otázka, jak se vám zdá, stojíte a čekáte, po chvíli si uvědomíte, že úplně zapomněli o své existenci a vrkání o něčem vlastním. S takovou neúčastí a neochotou pomoci jsem se ještě nikde nesetkal.

Když jsme se vyspali a vzpamatovali se z noční můry prvního dne (o čemž později), šli jsme na návštěvu. Ve stejné jižní Goa, kde se nacházel náš hotel, jen hodinu jízdy od něj, žije žena, která svého manžela zná již několik let. Stráví zde šest měsíců, pronajmou si třípatrový dům a odcházejí s nástupem období dešťů, kdy je nemožné zůstat v Goa. Nemůžete dýchat, země se mění v tekuté bahno, oceán vypadá jako rozzuřená bestie, elektřina na šest měsíců vypadne – to jediné odlišuje zdejší život od doby kamenné.

“Po dobu 5000 let se jejich život neměnil,” říká manžel, kterého vidíme poprvé, jménem Sergei, s hrdostí na Indy. – Skvělí lidé – bez ohledu na to, kdo se je pokusil zlomit, ale stále si zachovávají svůj způsob života.

Sedíme v restauraci (velké slovo pro místní podniky – nebo spíš v šalmanu), po stole poskakuje všudypřítomný hmyz, ten samý, který mě už označil pár desítkami červených hrášků. Zabiju buď mouchu, nebo blechu, čehož si všimnu u ruky, Sergej je zděšen: nemůžete zabíjet, kazí to karmu, v Indii nikdo nikoho nezabíjí!

“Ale co,” říkám, “příběhy, kdy rodiče zabijí své děti, když se jejich syn nebo dcera ožení s příslušníky nižší kasty?”

“Takže je to přirozené,” je překvapen mou otázkou. — V Indii dávno pochopili něco, co ostatní nikdy nepochopí. Vyšší a nižší kasty by se neměly míchat; neměly by překračovat hranice druhé. A apartheid v Jižní Africe byl jediným správným rozhodnutím. Indii zkazil Gándhí zrušením kast, byl to z jeho strany zločin, tehdy začaly problémy.

Sergej se vydává na historické exkurze a dokazuje mi, že má pravdu. Cestou přemýšlím nad spojitostí mezi hákovým křížem, který zdobí brány hinduistických chrámů, a tím nechvalně známým nacistickým. Rasová (kastovní, národnostní, sociální – jakákoli) čistota. Každý druh blech má své vlastní prostředí a každý druh lidí má také své vlastní. A pokud se lidé jednoho druhu ocitnou na území lidí jiného druhu, pak očekávejte potíže. V zásadě se to děje neustále: ti vyšší (představitelé civilizace, která mezi dokonalosti zahrnuje i výrobu stále pokročilejších zbraní) zabíjejí ty nižší, divochy holemi. Ale divoši s holemi útočí i na centra civilizace a ničí je. Pokusy o syntézu, integraci nižších kast do vyšších jsou zprvu blažené, ale dříve či později smutně skončí. Ti nižší nemají co ztratit; ukazuje se, že „dobýt“ je silnější než „dávat“. Stává se to i jinak: divoši u moci se zbraněmi proti neozbrojeným občanům. V poslední době se všechno tak pomíchalo, že se každému říká „Hitler“ a civilisté se cítí jako terče a rukojmí.

Zásada „každý cvrček zná své hnízdo“ je možná dobrá, ale je utopická ve světě, kde počet letadel na obloze soutěží s počtem hrdých ptáků, kteří se vznášejí na křídlech a nemívají jimi, aby zůstali na hladině. . V Goa jsou i takoví – orli. Nedělají hluk, nekradou koblihy: klidně prozkoumávají okolí a všimnou si solidního jackpotu a cíleně stávkují. Slušní ptáci jsou, dalo by se říci, „civilizovaní“. Potkal jsem také úctyhodné indiány. Svatby se v našem hotelu konaly třikrát. Pokaždé dorazila výsadková skupina dělníků z loďstva (připomínaly mi starořecké a egyptské malby, kde jsou štíhlé siluety vyobrazeny v pohybu a působí velmi hbitě) a půl dne stavěli stany a zakrývali je umělými květinami. , zlaté tkaniny, světlé stuhy – to vše s nadměrnou okázalostí. Barvy jsou jedovaté, kyselé a celý ceremoniál připomíná Bollywood. Sladké bohatství na pozadí rozšířeného odpadu, devastace a chudoby.

Jeli jsme do Old Goa, kde zůstaly dva nádherné portugalské chrámy z koloniálního období. Ale při procházce tímto bývalým městem – už se tomu ani nedá říkat město – odtrhnete oči od kostlivců žijících na chodnících s rozcuchanými vlasy, spící vedle sebe, pečící placky (nanas) na zapáleném ohni, a děti vyčesávají blechy ve vlasech svých rodičů. Ulice je jejich domovem. Odpadky vám křupou pod nohama, máte pocit, že jste přistáli na ostrově malomocných a chcete se odsud co nejrychleji dostat. Obrovské tržiště vinoucí se ulicemi vůbec nepřipomíná „orientální bazar“, kde je ovoce, zelenina, ořechy vyskládány do uspořádaných řad, všemožné věci jsou naaranžovány a rozvěšeny tak, aby pokoušely kupce. Tady je trh jako bleší trh: všechno se tu povaluje jako na skládce, je to špinavé, je děsivé se čehokoli dotknout. Výjimkou je snad Palolem, kde žijí naši přátelé. Řekli, že když procestovali celou Gou od konce do konce, usadili se na tomto místě jako na nejslušnějším. Obecně se mnoho Rusů usazuje v Goa, navzdory okolní opuštěnosti, jako by byli v Gorkého hře „V hlubinách“ – kvůli jejich vášni pro jógu, ájurvédu, kvůli možnosti zařídit si věčné léto a odpočinout si v „lehkost bytí“: zde nejsou mučeni žádné daňové inspektoráty, migrační služby ani žádná byrokracie obecně.

Lehkost bytí je obsažena i v samotné indické filozofii: duše se nekonečně pohybuje od těla k tělu – kolo samsáry se točí, hlavní je nezkazit nebo nezlepšit karmu a někdy dosáhnout nirvány. Nebo pokračovat v reinkarnaci, ze století na století. Smrt je naděje, že váš příští život bude lepší. A pro naše lidi, vyčerpané morálními okovy, kde život balancuje mezi „měl by“ a „neměl by“, je to závan svobody. Pravda, další mladý pár, který jsme potkali na letišti se dvěma dětmi, už přemýšlí o tom, že dům prodá a už se sem nevrátí. Goa pro oba začala jógou, nyní si někteří, naši přátelé, stěžují na nepřetržitý hluk a okolní „lidi“, jiní se chtějí zaměstnávat „životem“, protože Goa není život, ale únik z toho.

Tento mladý pár, Káťa a Andrey, s námi letěl stejným letadlem Air India přistávajícím v Dillí. Měli jsme spolu pokračovat v letu do Goa, ale museli jsme se oddělit. „Lidé“ z nich byli také trochu unavení, „cikáni,“ říkali, když jsme šli od jednoho terminálu k druhému a stále si mysleli, že poletíme spolu. – “Kde jsou cikáni?” — Rozhlédl jsem se kolem. – “Ano, všichni Indové jsou cikáni.” Hodná dívka Káťa mi dala svůj zapalovač, protože při prohlídce (moskevská kontrola nestačila) mi ten můj při převozu sebrali. Všechno to začalo zapalovačem. Jsou zde oddělené chodby pro muže a ženy, zatímco dámské oblečení a příruční zavazadla putují na „mužském“ dopravním pásu. Muži jsou skenováni a sondováni na veřejnosti, ženy – v koutku. Ve vřavě tohoto samostatného řízení a pokusech bránit zapalovač (nebylo by ho kde koupit) se někde dotkla jedna z našich přistávacích drah. A bylo nám odepřeno nastoupit. Navzdory letence do Goa, přistávací letence z Moskvy do Dillí, cestovnímu pasu, kufru zaslanému přímo do cílové destinace. Ukázalo se, že letiště v hlavním městě Indie není počítačově řízeno. Na papírek, který jste minuli, označí přeškrtnutím čísla odpovídající vašemu sedadlu v letadle a bez papírku jste broukem. Náš kufr byl vyložen a na letišti jsme na něj čekali pět hodin. Nejen čekali – převedli nás od jedné skupiny ministrů k druhé, znovu se všech zeptali, co se stalo, a nerozuměli odpovědím. Vzali nám pasy a lístky na kopírku – trvalo to hodinu, ale kopírka se ukázala jako slepá a ten samý zaměstnanec, který na něj čekal, aby vyplnil nějaký papír, ještě opsal údaje z pasu. A nedokázal správně přepsat.

Jelikož jsem na letišti strávil celý den a komunikoval s padesáti zaměstnanci letiště, nabyl jsem dojmu, že pro Indy „jiné“ jako kategorie vůbec neexistuje, to druhé (v tomto případě jsme to byli my) je něco jako blecho, kdo u tebe skáče, no ať skočí. Nerozuměli a nechtěli rozumět, všichni, poslouchali vaši otázku, prosbu (posaďte mě do letadla, vraťte kufr), svolali celou společnost zaměstnanců, diskutovali o něčem ve svém jazyce, mluvili dál telefon, ale nakonec se ukázalo, že váš problém dokonce ani nehodlají vyřešit, ale jednoduše komunikovali a zapomněli na vaši existenci.

K děsivému aspektu situace přidalo to, že letiště páchlo spáleninou – ten samý hrozný zápach, který jsem znal ze srpna 2010 v Moskvě. Za okny letiště nebylo vidět město, jen jeho obrysy – vše se topilo v kouři, žluto-šedém smogu. Káťa a Andrey řekli, že takhle je to tady vždycky. “A v Goa?” — zeptal jsem se úzkostlivě. – “A v Goa, ale mnohem méně.” A je pravda, že ráno a večer i do našeho hotelu (což je, považte, rezervace, nacházející se v dálce od „lidí“, uprostřed džungle), proudil kouř.

Museli jsme opustit letiště, koupit si novou letenku z Dillí do Goa za spekulativní cenu (hodinu jsme byli ujišťováni, že na dnešek vůbec žádné letenky nejsou), a pak jsme zjistili, že při toulkách po letišti můj manžel laptop byl vytažen z jeho batohu. Tak se ukázalo, že to byla nejdražší dovolená v našem životě. Když jsme letěli do Moskvy, po kontrole zavazadel jsme si stejně jako ostatní cestující nechali zalepit kombinační zámek na kufru papírkem s pečetí a podpisem a už jsem pochopil, že bez tohoto přísného kusu papíru se mohou rozbít zámek.

Přečetl jsem docela dost knih a článků o Indii a naprosto mě to znechutilo, stejně jako si to někteří lidé, také podle knih, zamilují. A to byl jediný případ, kdy „terénní výzkum“ přidal něco ke znalostem knih, byly to pouze blechy.