Montáž tažného zařízení na Astru-H

• Zobrazení profilu
• Příspěvky na fóru
• Soukromá zpráva
• Záznamy v deníku
• Zobrazit články

Místní Vážený Astravode Registrace 20.08.2008 Adresa Moskva Zprávy 531 Děkuji 3 / 0

Konečně jsem si po 4 letech používání nainstaloval tažné zařízení na svůj Opel. Možná se moje zkušenost bude hodit někomu jinému. Hlavní věc, kterou můžu říct, je, že to jde za každého počasí bez boxů, zvedáků a asistentů. Snažil jsem se celý proces popsat co nejpodrobněji pro potenciální následovníky. Je tam spousta písmen, ale nejsou to moje fantazie.
1. Proč jsem to potřeboval/a?
Alespoň dvakrát ročně jsem musel na jaře přivézt na dachu pračku a myčku a na podzim je z dachy vyvézt, plus další kubický metr nejrůznějšího haraburdí. Na to jsem si pronajal lehký nákladní vůz bez řidiče (Citroen Jumper nebo Peugeot Boxer), což mě stálo asi 2 3000 rublů na den za pronájem dodávky a 1000 250 rublů za naftu na trasu asi 500 km. Plus povinné mytí na konci trasy za 800 rublů. Pronájem lehkého přívěsu stojí jen 1 rublů na den. Zároveň se pronajímají přívěsy jakékoli nosnosti, velikosti a účelu. To znamená, že jsem chtěl mít univerzální nákladní systém a trochu ušetřit. Navíc každý týden v létě přivážím a vyvážím dětské kolo, bez kterého moje malá nemůže žít na dači ani doma. Při částečné demontáži zabírá asi 3/XNUMX kufru, což také narušuje pohodlný život.

2. Možnosti řešení.
Je zřejmé, že bylo potřeba tažné zařízení. Na trhu je mnoho možností. Zpočátku jsem problém viděl pouze v zapojení jeho zásuvky do standardní kabeláže. Pro Astru-N existuje párovací jednotka tažného zařízení GM 6736206, která se připojuje k pojistkové skříňce v kufru a na druhém konci má kabelový svazek se zásuvkou tažného zařízení. To znamená, že řeší problém s elektrickým připojením k vozu. V tomto případě je nutné takové připojení naprogramovat v systému přes TECH-2. V tomto případě při připojení přívěsu přestanou na autě fungovat mlhová světla a parkovací senzory, a to pouze tehdy, pokud je k dispozici přívěs. Cena zařízení je však nyní 7 000 – 8 000 rublů na vyžádání, což můj projekt učinilo ekonomicky nerentabilním. Zároveň samotné tažné zařízení buď není v nomenklatuře GM, nebo je těžké odhadnout jeho existenci. Proto jsem se rozhodl nainstalovat to, co je na trhu, a s elektrickým připojením, na kterém se dá ušetřit, si udělat něco vlastního. Návrhy na instalaci LED diod do přívěsu místo lamp mi také nefungovaly. Nikdy jsem neplánoval koupit přívěs za 40 000 rublů a víc. Mým cílem byl jen pronájem na den nebo dva.

Přidáno po 16 minutách:

3. Výběr modelu.
Nevím proč, ale povrchní výběr tažného zařízení se zastavil u modelu BOSAL 1171-A. Zapomněl jsem říct, že mám sedan Astra-H. Pak budu mít na tento model (tažné zařízení, ne auto) při instalaci stížnosti, a to vážné. Tento model stál 6 000 rublů. Takhle vypadá, když si ho koupíte: (1)
S odstraněnou fólií (3)
Detail krabice (4)
Kvalita svařování a lakování (5)
Uvnitř krabice (6)
Obsah (7)
Návod (8)
Hned byla reklamace na obsah, jedna podložka chyběla, druhá měla malý průměr. Držák objímky (9).
Také se na něj dá stížnost. Je velmi tenký a je připevněný zespodu celého systému, takže při parkování vzadu se dříve či později ohne o obrubník. To je nejslabší místo systému. Nyní se jakékoli parkování zády k obrubníku stalo mnohem choulostivějším. Pro ty, kteří se rozhodnou toto tažné zařízení koupit, hned řeknu, že ho v hromadné dopravě může vozit jen sportovec, i když na fotkách vypadá jak elegantně.

4. Instalace železa. Tohle je ta nejúžasnější věc, co se stala za jeden krátký den světla.
Vzhledem k tomu, že tam nebyly žádné jámy ani zvedáky, bylo tažné zařízení namontováno na zemi. Fotky nejsou, protože jsem sám nic neviděl, jen jsem to ohmatal rukama. Nejprve jsem spojil levou a pravou část tažného zařízení a poté jsem na několika místech, pod které jsem podložil prkna a další dostupné materiály, dosáhl toho, že tažné zařízení stálo přesně na místě, kde by na autě mělo stát. Dal jsem pod něj všechny ty bordely tak, aby příruby, které tažné zařízení k autu připevňují, byly volné. To znamená, že jsem karoserii tažného zařízení podepřel od země. Světlá výška Astry-N umožňuje i ne zrovna štíhlé postavě vlézt pod auto na staré matraci a tam pracovat. Brýle jsou nutností. Když kus železa stál přesně tak, jak měl, můžete začít vrtat. V návodu o tomto postupu nic nemluvili. Až do tohoto okamžiku jsem doufal, že v karoserii je něco, čeho se tyto šrouby přichytí a celý postup trochu ztíží než sestavování Lega. X. Je třeba provrtat boční nosníky ve všech bodech vrtákem o průměru 16 mm. Nejdříve jsem vyvrtal otvor o průměru 10 mm s průměrem šroubu, pak se ukázalo, že je potřeba vrtat s průměrem pouzdra, které zajišťuje tuhost mezi podlahou a bočnicí, tj. 16 mm. V návodu o tom není ani slovo. Bastardi! Musel jsem demontovat celou konstrukci, nastoupit do auta a jít pro vrtačky, abych mohl později všechno vrátit na své místo. A teď k postupu. Vrtákem o průměru 6-8 mm vyvrtejte otvor zespodu uprostřed otvorů v přírubách tažného zařízení. Zvenku musí asistent zajistit, aby vrták byl svislý, protože pod autem, když mezi vlastním nosem a karoserií není více než 50 mm, je nemožné to sledovat. Poté se z kufru vyvrtá otvor o průměru 16 mm a vloží se do něj pouzdro, šroub a matice. Tuto operaci může narušit pád pouzdra dovnitř bočnice, tomu jsem se vyhnul, ale výslovně varuji každého, kdo bude instalaci opakovat. Všechny matice se utahují po instalaci posledního šroubu. Navíc jsem pro klid duše nastříkal antikorozní přípravek na otvory a šrouby. Všechno trvalo asi 3 hodiny. Fungovalo to (12)
Nesundal jsem nárazník, tato fotka byla pořízena při elektroinstalaci.

Přidáno po 13 minutách:

5. Blok rozhraní.
Tohle je nejdůležitější know-how, co jsem chtěl říct. Mám aktivované ovládání obvodu kontrolek, t.j. počítač mi říká, co a kdy se spálí. Standardní zařízení jsem ignoroval kvůli jeho ceně, nestandardní stojí o něco méně. Abych zařízení co nejvíce zjednodušil, zvolil jsem obvod pro přímé připojení dalších relé k vodičům levých a pravých směrových světel, brzdových světel a obrysových světel. Všechny vodiče jsem vzal z levého zadního světla. Žluto-černý – brzda, šedo-černý – obrysové světlo, černobílý – levý směr, z kabelového svazku z pravého světla zelený s černým – pravý směr. Napájení jsem z konektoru přivedl k této velmi standardní jednotce rozhraní (33).
Tento obvod je chráněn 20A pojistkou tažného zařízení, která se nachází nad samotným konektorem. Aby relé neovlivňovalo odpor obvodu, zvolil jsem relé s nejvyšším vnitřním odporem, jaký jsem mohl najít. Jedná se o TE Connectivly 1393217-4 (RE030012 PBF) v ceně 140 rublů za kus z řady obchodu Chip and Dip. Pro připojení napájení jsem zvolil 2.8mm plochý konektor (RM110-5 (SG57641) (MDV1-110) (KLS8-01115-MDD1/25-110 (8)) ze stejného sortimentu obchodu v ceně 6 rublů za kus. Relé (25),
Obecná sada (24)
Nejdříve jsem do sady zahrnul izolované spojky, ale pak jsem je zavrhl, protože se ukázaly být příliš dlouhé na to, aby se vešly na krátký úsek kabelového svazku. Proto jsem použil běžné pocínované měděné objímky (26)
s následnou izolací smršťovacími bužírkami (27)
Blokové schéma rozhraní je jednoduché jako bavlněné kalhotky (29)
Ovládání jsem vyrobil pouze s nejnutnějšími obvody: pravé odbočovací světlo, levé odbočovací světlo, brzdová a obrysová světla. Hned řeknu, že +12 by se nemělo připojovat na svorku 2 zásuvky tažného zařízení. Tato svorka se často používá k ovládání mlhových světel přívěsu. To znamená, že při připojení přívěsu se jeho mlhové světlo začne neustále rozsvěcet, což není dobré pro baterii a zdravý rozum. Kromě toho by měl být mezi (+) vozu a zařízení instalován spínač. Navzdory miniaturní velikosti relé cvakají poměrně hlasitě, takže i když není přívěs, vyplatí se odpojit celé zařízení, pokud vám cvakání relé při zapnutých směrových světlech vadí. Krabičku jsem také vzal z nomenklatury Chip-and-Deep. Nejprve jsem si vyrobil povrchově montované relé (28) ,
pak jsem relé přilepil k tělu oboustrannou páskou a konce vodičů jsem zalisoval hroty (30)
a připojeno ke svorkovnici, aby bylo možné demontovat. Konce zakrimpoval krimpovacími kleštěmi (31) ,
ale jsem si jistý, že si vystačíte s univerzálnějšími kleštěmi.

Svorky pro připojení k (+) a (-) pólům vozu vypadají takto (32)
Plus připojen ke standardnímu konektoru odpovídající jednotky v pravé horní části. Tyto kontakty jsou chráněny 20A pojistkou, kterou lze vidět o něco výše.

Přidáno po 11 minutách:

6. Instalace zásuvky.
Sada tažného zařízení neobsahuje zásuvku. Koupil jsem ji na trhu za 500 rublů. Vyrobil jsem si kabelový svazek s rezervou délky (11)
a průřezy drátů z toho, co leželo 15 let někde na místě. Místo, kde se zásuvka připojuje k vlnitému svazku, bylo utěsněno tavnou pistolí (15)
a připevnil objímku k držáku tažného zařízení pomocí šroubů (16) ,
(17)
Poté jsem znovu rozebral obložení kufru. Vlevo je otvor se zátkou, kterou se pohodlně zasouvají dráty (13).
Zapojte samostatně (14)
Takto vypadal kabelový svazek z auta před instalací (18)
Kabeláž jsem k autu připevnil takto (19)
(20)
stahovací pásky a lepicí pistole. Zde došlo k chybě, výztuha nárazníku je umístěna ve výklenku (19). Kabeláž by měla být umístěna níže a při instalaci nárazníku je třeba zajistit, aby se kabeláž nedostala do tohoto výklenku, ale byla níže. Trvalo několik hodin pokusů o instalaci nárazníku, pochopení chyby a její opravu. Vchod do levého zadního křídla kabeláže (21)
Východ – (22)
Lepicí pistole zpočátku vytvořila velmi silný spoj, ale při instalaci spojovací jednotky bylo jasné, že všechna lepidla z těla odpadla, takže jsem navíc použil silikonový tmel. Celkový pohled (23)
Svorky pro připojení k (+) a (-) pólům vozu vypadají takto (32)

7. Konečné připojení.
Vodiče ze zásuvky tažného zařízení jsem zakrimpoval s koncovkami pro připojení ke svorkovnici rozhraní a poté jsem připojil celou elektrickou část (34).
Poté jsem upřesnil přebytečné dráty (35),
připojeno (+) ke standardnímu konektoru odpovídající jednotky v pravé horní části. Tyto kontakty jsou chráněny 20A pojistkou, kterou lze vidět těsně nad (36)
Kladné připojení se ukázalo jako nespolehlivé kvůli připojení „prázdných“ kontaktů bez krytu konektoru, ale zatím jsem nepřišel na nic lepšího. Tyto vodiče odpojuji, pokud není přívěs. Záporný pól jsem připojil pod maticí pod levým zadním světlem (37).
Po sestavení obložení zavazadlového prostoru vše vypadá takto (38)

8. Výsledek.
Všechno funguje, jen mlhová světla přívěsu svítí neustále (40)
Vlastnosti pronájmu. Většina pronajímatelů přívěsů chce kauci ve výši cca 5000 10000 – 10 5 rublů, kterou vrátí minimálně do týdne na odečtení případných pokut. Takoví potenciální partneři byli okamžitě posláni do pekla. Velké obchody s autodíly, které prodávají přívěsy, mají také často službu pronájmu autopřívěsů. Vzhledem k tomu, že většina z nich má profesionální právníky, neztrácejí čas odkládáním kauce. Pokud dostanou pokutu, automaticky se proti ní do 140 dnů na základě smlouvy odvolají a pokuta vám přijde do schránky. Navíc velkým firmám nezáleží na tom, zda jim bude přívěs vrácen čistý. 80 minut práce s Karcherem po mně je podle nich nic nestálo. Bohužel jsem si přívěs pronajal hned druhý den po instalaci elektriky a neměl jsem možnost si vybrat model. Dostal jsem dost objemnou stodolu. Zvláštnost jízdy s ní. Mám 20 koní a automat. Pokus o jízdu s takovým padákem nad 100 km/h dal okamžitou spotřebu více než 3 l/4 km. Usoudil jsem, že to není pro automatickou převodovku nejlepší režim, takže jsem nejel rychleji. Pokus o jízdu s tempomatem byl také neúspěšný, jeho program zjevně nebyl nastaven na vysoký odpor při pohybu. Když jsem ho zapnul, auto se upřímně třáslo, neustále přepínalo na 70. rychlostní stupeň, zrychlovalo, zařazovala se 80., docházelo k zpomalení a všechno se opakovalo. Proto jsem při rychlosti 30-XNUMX km/h pracoval pouze nohou. Na Citroenech a Boxerech to bylo mnohem rychlejší, ale na mé jízdy to není více než XNUMX minut ztráty času denně.