Lekce od Mistra: O očkování a dalších věcech

A opět o meruňce. Slíbili jsme lekce očkování od Valeryho Konstantinoviče Zhelezova. Ve své sibiřské zahradě (Sayanogorsk) ročně provádí tisíce roubování a během sezóny vypěstuje silné, vysoké sazenice. Jako vždy mistr mluví nejen o roubování, ale i o dalších problémech, které vznikají při pěstování meruněk v severských zahradách.

Začněme od nuly!

Meruňka je stále novou zahradní plodinou. V mnoha oblastech chybí dobrý sadební materiál. Začínajícímu zahradníkovi jsou na trhu nabízeny sazenice velmi pochybné kvality.

Podnož lze vypěstovat ze semen jižních odrůd (a to vůbec není totéž!), nebo dokonce sazenice přivézt z Ukrajiny. Přirozeně je v našich podmínkách životaschopnost takových rostlin nízká. Stromy se zpravidla vyvíjejí špatně, často mírně mrznou a zřídka produkují plodiny.

Na co narážím? Vypěstujte si vše sami od nuly. Podle mého pevného přesvědčení se nejzdravější, nejtrvanlivější a zimovzdorné stromy získávají ze sazenic divokých zimovzdorných druhů meruněk pěstovaných bez přesazování a roubovaných pěstovanými odrůdami. Co to znamená začít od nuly? Pěstujte podnož ze semene.

Při zasetí semeny produkuje meruňka heterogenní potomstvo. Tato vlastnost se ve vědeckém světě nazývá „rozdělení rysů“. Je těžké dosáhnout úspěchu s jednou nebo dvěma kostmi: stejná loterie – v závislosti na vašem štěstí. Co ale brání i obyčejnému člověku vypěstovat několik desítek sazenic a dovést je k plodu?

Pak začnou zázraky. Některé sazenice mají malé listy, jiné velké listy. To mluví o šlechtě. Máte možnost identifikovat perspektivní stromy v mladém věku (1-2 roky), aniž byste čekali na plod. Některé plodily v 5. roce, jiné v 10. roce. Už je na výběr. Některé plody jsou horší (většina), zatímco jiné (méně často) nejsou horší než plody „matky“.

A nakonec to hlavní! Po extrémní zimě budete překvapeni, když zjistíte, že většina vašich mladých stromků uhynula. Ale! Několik jich dále roste, jako by se nic nestalo. A to už je úspěch!

Mám 20 let starou mandžuskou meruňku. Plody jsou drobné a nejedlé, mrazuvzdornost je však do -50C. Supervýnosný – za rok vyprodukuje 30 kbelíků ovoce. Ročně vyklíčím 300-500 jejích dětí (semen). Na podzim je jasné, že mezi sazenicí a sazenicí panuje nesoulad (o čem jsem mluvil výše). Jako podnož k roubování používám nejlepší sazenice.

Postupným výběrem toho nejlepšího z nejlepších můžete zlepšovat kvalitu pěstovaných, polopěstovaných i planých odrůd. Ve skutečnosti jde o speciální práci pro velké vědecké ústavy. Ale nás, vášnivé zahradníky, nelze zastavit. A hlavně je nás hodně!

To je přesně řešení našeho „fenoménu Sayanogorsk“, kde se nám podařilo vytvořit „meruňkový ráj“. Jen si představte, že během několika let přišly do vodní elektrárny Sajano-Šušenskaja a hliníkárny Sajany tisíce odborníků z celé rozlehlé země. A ze zahrad jsme všichni onemocněli. Přivezli sazenice, řízky a semena ze všech krajů. Mezi zahradníky bylo mnoho experimentátorů. Nevěděli jsme (a nechtěli jsme vědět), že podle průvodců mrazuvzdornosti by nejlepší světové odrůdy neměly růst na chladné Sibiři.

Řeknu vám více o odvážných experimentálních zahradnících. Ale hlavně se nám podařilo vytvořit nezvykle mrazuvzdorné divoké podnože. Měli jsme k dispozici: meruňku sibiřskou, meruňku obecnou a meruňku mandžuskou. Základem roubovaných stromů se ale stala divoká mandžuská meruňka. Faktem je, že více než 95 % sajanogorských meruňkových sadů pochází z Dálného východu. Existuje tedy méně problémů s kompatibilitou.

Pěstování podnoží

Většina literárních zdrojů doporučuje pěstování podnoží pomocí pozdního léta, podzimu nebo zimního výsevu. Podle mých pozorování je úspěch v klíčení bez stratifikace velmi pochybný. Klíčivost může být nula nebo dvacet procent. Hodně záleží na zimních podmínkách.

Pro začátečníky vysvětlím: stratifikace je skladování semen ve vlhkém písku v zimě v chladných sklepech nebo ledničkách. Přečtěte si o tom více blíže k podzimu, kdy bude nutné položit semena pro stratifikaci. Obecně, proč je to potřeba?

Na základě svých zkušeností mohu říci, že sazenice vypěstované ze stratifikovaných semen produkují v průběhu sezóny mohutnější růst. Oproti tomu sazenice z podzimního záhonu do standardní tloušťky vhodné pro roubování je většinou potřeba pěstovat ne rok, ale dva.

Výběr kulturních potomků

Jaké meruňky zde rostou, které obstojí v našich drsných podmínkách? Je možné, že se meruňkám na Sibiři žije lépe než v jejich historické domovině? Samozřejmě ne, pokud vyrostete o jednu generaci. Ale my, obyvatelé Sayanogorsku, máme za sebou 30 let nesčetných pokusů. A nyní meruňky nejen jíme, ale také je prodáváme do sousedních regionů.

Tyto meruňky už nejsou ty samé, které kdysi přinesly řízky. Jejich mrazuvzdornost převyšuje mrazuvzdornost jejich „jižních bratrů“ o 5-7 stupňů, aniž by se zhoršily jejich základní vlastnosti. Nyní jim říkám „sibiřské klony“. Jaká je jejich podstata?

V podstatě se jedná o vyšlechtěné dálněvýchodní odrůdy, které přežily několik (záměrně mám 5-7 generací) kruté zimy. Jsou zde také stromy vysazené před naplněním vodní elektrárny Sayano-Shushenskaya (kvůli čemuž je naše mikroklima považováno za příznivější pro meruňky). Čili z těchto nejodolnějších stromů, které prošly více než jedním zimním otužováním, je potřeba vybrat řízky pro roubování.

Okamžik pravdy pro meruňky Sayanogorsk nastal v kruté zimě 2000-2001 – nejchladnější za posledních 50 let. Měsíc se držely mrazy až do -40 °C, tři týdny – přes čtyřicet. Menšina stromů stále uhynula. Většina z nich umrzla, onemocněla a dál nese ovoce, jako by se nic nestalo. A mrazivá zima 2005-2006 neměla na naše meruňky vůbec žádný vliv.

Překonání nekompatibility

Nesnášenlivost roubů a podnoží může být mechanická nebo biologická. Důvodem mechanické nekompatibility jsou nekvalitní řezy. Musí mít dokonale rovný povrch. Dosahuje se ho mnohahodinovým školením před začátkem očkovací kampaně. Vezměte speciální roubovací nůž, naostřený na jedné straně (velmi ostrý, aby vám odřízl chlupy na ruce!), a proveďte stovky řezů jedním pohybem pomocí divokých větví. Pokud jste příliš líní se učit, nečekejte úspěch.

A všechno se může podařit napoprvé a vaše očkování zapustí kořeny. Ale možná uplyne čas (rok, tři, pět) – a najednou spadne již vzrostlý strom, který se hned po roubování zlomí. I dříve může vlivem silného větru namrznout nebo prasknout. Budete vinit jižní, nestabilní meruňkovou kulturu. A příčinou smrti je nekvalitní očkování.

Abyste tomu zabránili, doporučuji vám zakoupit dovážený nůž. Je to nepatriotické, ale musím přiznat, že používám pouze dovezený roubovací nůž. Z nějakého důvodu zapomínají brousit domácí nože v továrně. A ocel není stejná.

Další problém. O očkování toho bylo napsáno hodně. Ale ne všechny rady jsou dány správně. Zde je jen jeden příklad. Je popsáno roubování pomocí jednoduchých a vylepšených kopulačních metod. Kniha podle očekávání obsahuje i kresbu. Ukazuje šikmé řezy, které je třeba provést na podnoži a výmladku. Ale jsou příliš krátké: poměr délky řezu k průměru řezu je jeden a půl ku dvěma ku jedné (1,5-2/1). V tomto případě nelze dosáhnout dokonalého spojení mezi podnoží a potomkem. Řezy by měly být provedeny tak, aby poměr délky řezu a průměru řezu byl čtyři až šest ku jedné (4-6/1).

Biologická nekompatibilita mezi potomky a podnožemi, a to i v rámci stejného místního druhu, se liší. Co můžeme říci o lidech z různých regionů a dokonce i různých částí kontinentu. Zde se ukáže, že vztah je bratranec nebo sestřenice z druhého kolena. Ukážu vám, jak můžete překonat biologickou nekompatibilitu.

Jak jsem již řekl, na Sibiři není lepší podnož pro meruňku, než je meruňka mandžuská. Snažím se na něj zasadit Royal meruňku a pochází z Francie.

Přirozeně, že míra přežití prvních očkování byla 20-30%. Pak jste to uhodli sami. Vybírám nejlepší, nejmohutnější roubovanou sadbu. Nařezal jsem z ní řízky a příští rok znovu narouboval na sazenice stejného mateřského stromu mandžuské meruňky. Míra přežití se zvýšila na 50 %. A tak ještě několikrát. Po 10 letech byla míra přežití u hromadného očkování 95 % a u individuálního se zvýšila na 100 %.

Je dojemné (ale také znepokojivé), když začínající zahradníci, kteří poprvé vezmou do ruky roubovací nůž, udělají 5 roubů v naději, že vyrostou 5 stromů. S tak skrovnou prací jim celý život na pěstování zahrady nestačí.

Nedostatek zkušeností a dovedností lze nahradit pouze kvantitou. Pokud chcete pěstovat 5 meruňkových stromů, zasaďte 50-100 sazenic. Jinak nebudete mít štěstí. Příroda nebo vy sami určitě některé sazenice odmítnete. Ti, kteří přežijí, budou vaším bohatstvím. A když je jen pět očkování, kolik jich zůstane? Budeme muset začít znovu a to jsou ztracené roky.

Doporučuji profesionálům: ve vaší mateřské zahradě, abyste pěstovali sazenice na prodej, vždy berte semena pro podnože a řízky pro potomky ze stejných stromů nebo jejich přímých potomků. Tyto sazenice jsou nejodolnější a snesou i silné mrazy.

Načasování očkování

Nyní jsem trochu posunul načasování očkování a provádím jej v druhé polovině března – první polovině dubna (zde v Sayanogorsku).

Odhrnuji sníh, klečím na podložce a pracuji holýma rukama (to za předpokladu, že mráz nepřesáhne minus 5C). Technika je riskantní, ale účinná. Faktem je, že očkování zakrývám lehkými plastovými lahvemi (1-2 litry) s proříznutým dnem. Nefouká pod nimi vítr, teplota vzduchu i půdy je vyšší. V důsledku toho dochází k rychlé fúzi a vývoji. Poupata se líhnou o měsíc dříve než u nezakrytých semenáčků. Výsledkem je malý zázrak: do podzimu dosahují nejlepší sazenice naroubované na 2-3leté podnože dvoumetrové výšky.

Ale varuji vás, tato technika je riskantní. Na jaře 2006, kdy v dubnu udeřily 20stupňové mrazy, zemřelo více než 50 % proočkovaných. To je ale jediné selhání za posledních 20 let.

Výběr větví a pupenů pro očkování

Literární zdroje nejčastěji doporučují používat k řízkování dobře vyvinuté boční větve z dospělého stromu na slunné straně. Sám ze sebe doplním – je lepší, když je strom plodonosný, ale mladý, s dlouhými jednoletými výhony. Svislé vršky jsou dobré hlavně na očkování a pak na všechno ostatní.

Jakou část větve vzít na řezání řízků? Častěji se doporučuje vzít střed. Preferuji spodní třetinu větve s „vykrmenými“ zralými pupeny, které se narodily na jaře. Ano, řízky z této části jsou tlusté, je těžké na nich udělat rovnoměrné řezy (ale k tomu slouží trénink!). Ale v našem krátkém severním létě mají větší šanci produkovat silné, zralé výhonky. V jedné sezóně takové řízky poskytují téměř dva metry růstu. Předpokladem je včasné jarní očkování lahví.

Nyní se blíže podívejte na 2leté větve na jakémkoli stromě. Vidíte, všechny jsou různé tloušťky a délky. A ještě před rokem to byly pro oko téměř nerozeznatelné pupeny (ale také jiné!). To znamená, že pupeny mají různé „programy“ pro vývoj a ne všechny jsou prototypem budoucího mocného stromu.

Z toho plyne rada: pokud možno, nechte se očkovat s rezervou. Pak budete mít možnost vybrat si to nejlepší z nejlepších a neztratit ani jeden rok svého života. Musíte se také naučit rozlišovat mezi pupeny a výhonky obecně.

Nezkušení zahradníci řežou krátké větve pro roubování, přičemž se zaměřují pouze na tloušťku: tak, aby měly velikost přibližně tužky a shodovaly se s průměrem podnože. Vůbec ale netuší, že vzali ovocné větve (které nerostou, ale jen plodí!). Takové řezání přirozeně nevytvoří žádnou kostru, tím méně silnou.

Zkuste si zapamatovat všechny jemnosti a naučte se vštípit. Peckoviny jsou úrodným materiálem pro testování. Například na jaře 2005 slavný vědec z Ruska (Voroněžská oblast) A.I. Sychev mi poslal desítky svých nejlepších odrůd meruněk a švestek sesbíraných z celého světa. Některé z nich vykvetly a plodily již druhým rokem. Zbytek je na třetím. A každý zahradník může dosáhnout takového úspěchu, pokud je to žádoucí.

Stručně o technice roubování

Pro začátečníky je lepší naučit se roubovat pomocí vylepšené kopulační metody. Zajišťuje pevné usazení mezi potomkem a podnoží. Technika zlepšené kopulace je podrobně popsána v mnoha učebnicích. Připomeňme si pouze hlavní body.

1. Proveďte šikmé řezy na podnoži (divoké sazenice nebo zimovzdorná odrůda) a vroubku (pěstované řízky) dokonale rovnoměrné.

2. Udržujte optimální délku řezů, jak radí V.K. Železov.

3. Ustupte o 1/3 délky od konce šikmého řezu na vroubku a proveďte řez hluboko do dřeva rovnoběžný s osou řezu.

4. Stejný hluboký řez proveďte rovnoběžně s osou sazenice na podnoži.

5. Zarovnejte řezy vroubku a podnože a lehkým zatlačením zasuňte řízek do řezu podnože. Zároveň vyčnívá tzv. „jazyk“ a je třeba jej zarazit do zářezu, tedy pod „jazyk“ podnože.

6. Pevně ​​zavažte tak, aby ledvinka byla mezi závity pásky.
7. Řezy zakryjte zahradním lakem.
8. Dělejte práci rychle, ale bez rozruchu. Nedotýkejte se rukama otevřených řezů nebo čepele nože.

9. Při přípravě řezu na podnož lze hotový řízek vložit do vody s rozpuštěným medem (1 čajová lžička na sklenici vody), aby řez na něm nezaschl.

Pokud z popisu nechápete, jak očkovat, zkuste to udělat rukama, alespoň doma. Odřízněte několik divokých větviček a nakrájejte je na řízky. Představte si, že jeden řízek je vaše podnož a druhý potomek. Postupujte podle kroků krok za krokem a spojte dva řízky jako potomek s podnoží. Věřte mi, všechno není tak těžké.

Pokud na začátku letní sezóny bylo potřeba očkování, musíte zjistit, jaké jsou podmínky pro roubování ovocných stromů na jaře a jak to udělat správně.

Přihlaste se k odběru našich kanálů
INZERCE – POKRAČOVÁNÍ NÍŽE

Podstatou roubování je naroubování řízků jedné rostliny na druhou. Tento postup může být relevantní v případech, kdy je nutné omladit strom, který se stal méně plodným, nebo získat úrodu různých odrůd z jednoho stromu.

Doba roubování pro ovocné stromy

Rostliny lze roubovat po celý rok, nejpřirozenější a nejúčinnější je však jarní roubování ovocných stromů. Roubovací řízky se připravují předem (na podzim) nebo se řežou bezprostředně před zákrokem (před nabobtnáním pupenů).

Nejvhodnější doba pro roubování stromů na jaře je od března do začátku června, kdy dochází k aktivnímu proudění mízy v podnoži, rostlině, na kterou bude roubován řízek (potouka) jiné rostliny. Vroubek naopak musí být během roubování v klidu (pupeny musí ještě „spát“), aby bylo splynutí úspěšné.

U peckovin (meruňka, třešeň, švestka) se doporučuje roubovat koncem března – začátkem dubna a jádroviny (hrušně, jabloně, kdoule) – začátkem dubna – polovina června.

Nástroje potřebné k očkování:

• zahradní nůž (k řezání tenkých větví);
• kopulační nůž s „kostí“ (k oddělení kůry od dřeva);
• zahradní nůžky (pro řezání odřezků);
• zahradní pila (pro řezání silných větví);
• plochý šroubovák (lze použít jako klín pro štípání);
• zahradní hřiště (pro řezání sekcí);
• elektrická páska (pro vázání místa očkování);
• alkohol (k dezinfekci zahradního nářadí před každým očkováním).
• Pro jarní roubování musí teplota vzduchu „zafixovat“ alespoň 10°C přes den a 0°C v noci.

Metody jarního očkování

Existuje několik způsobů, jak roubovat ovocné stromy, které se tradičně používají na jaře.

Vylepšená kopulace

Z mnoha druhů tohoto způsobu roubování (jazykem, sedlem, jednoduchým atd.) je vylepšená kopulace ovocných stromů nejsnáze proveditelná a zároveň účinná.

Provádí se brzy na jaře, než pupeny nabobtnají na výhoncích. Vhodné pro:

• jabloně;
• hrušky
• třešňové švestky;
• švestky
• třešně;
• Třešně
• hrozny.

Optimální průměr pažby je 0,7-1,5 cm, potomek (řezání) je 0,7-1,5 cm. Algoritmus akcí je následující:

1. Na vroubku a podnoži proveďte stejně velký řez pod úhlem 25-30 °C, uprostřed obou řezů proveďte jeden podélný řez (jazyk) dlouhý 1 cm.
2. Vroubek napojte na podnož tak, aby se jazýčky na sebe zachytily a kambiální vrstvy (kambium je tenká zelená vrstva mezi kůrou a dřevem) splývaly.
3. Omotejte místo roubování elektrickou páskou (lepkavá vrstva směrem ven), na roubovaný stonek položte plastový sáček.

Očkování na kůru

Ideální pro roubování vzrostlých (3-10 let starých) stromů nebo pro práci s tlustou podnoží.

Optimální doba pro roubování pro kůru je při proudění mízy, kdy je kůra dobře oddělena od dřeva. Vhodné pro:

• jabloně;
• hrušky a jiné jádrové plodiny.

Průměr podnože – 2-20 cm, výmladka (řez) – 0,7-1,5 cm Hlavní kroky pro roubování:

1. Pažbu seřízněte ve výšce 70-100 cm od země nebo 20-40 od ​​kmene.
2. Řez očistěte dezinfikovaným nožem, aniž byste se dotýkali dřeva rukama, abyste si nezanesli infekci.
3. Ve spodní části vroubku (10-15 cm dlouhý) proveďte hladký šikmý řez o délce 3-4 cm.
4. Na podnoži proveďte podélný řez (4 cm dlouhý) a nadzvedněte kůru.
5. Řízek vložte do „kapsy“ podnože tak, aby 1-2 mm řezu vroubku přečnívalo nad řez.
6. Exponované části zakryjte zahradní smolou a poté místo roubování oblepte elektrickou páskou.

Inokulace při štěpení

Jeden z nejrychlejších způsobů. Doba pro štěpování rozštěpu je před začátkem toku mízy a probuzením ledvin. Vhodné pro:

• jabloně;
• hrušky
• třešňové švestky;
• švestky
• třešně;
• hrozny.

Optimální průměr podnože je od 0,7 cm, výmladka (řízek) 0,7-1,5 cm Algoritmus roubování v děleném:

1. Pažbu odřízněte ve výšce 20-30 cm od kmene nebo země, uprostřed řezu udělejte zářez hluboký 4-5 cm, vložte klín.
2. Vezměte 2 řízky s pupeny, na každém udělejte 2 klínovité řezy (délka 3-5 cm).
3. Řízky vložte do rozštěpu podél okrajů pařezu tak, aby odpovídal kambii vroubku a podnože.
4. Odstraňte klín z rozštěpu, omotejte místo roubování elektrickou páskou, otevřená místa zakryjte zahradním hřištěm.

Po dvou týdnech by měl řízek zakořenit. Chcete-li to zkontrolovat, podívejte se na to blíže: ledviny by měly nabobtnat, v místě vakcinace by se měl vytvořit mozol a výhonky se začnou prorážet zpod pásku.

Čas roubování stromů na jaře

Načasování roubování meruněk na jaře připadá na konec dubna – začátek května. Nejčastěji se roubování používá v rozštěpu, za kůrou (na začátku toku mízy) a mostem (při aktivním toku mízy).

Načasování roubování jabloně na jaře: březen-duben (roubování řízky), duben – začátek května (pučení nebo roubování okem).

Načasování roubování hrušek na jaře: před puknutím pupenů (roubování na kůru), začátek toku mízy (roubování s můstkem), začátkem dubna (v rozštěpu), od poloviny jara (v bočním řezu).

Načasování roubování třešní na jaře je dobou aktivního toku mízy. Letní očkování je také možné, ale v tomto případě (zejména v pozdním létě) hrozí, že roub nezakoření.

Roubování švestek na jaře, jehož termíny spadají na jeho začátek (v některých regionech – konec února), se provádí na zadku, na rozštěpu a za kůrou.

Načasování roubování třešní na jaře – se začátkem toku mízy. Očkování se také provádí v létě a až do září.

Načasování roubování broskvoní na jaře je od poloviny března (s nastolením teplého počasí). Koncem března je třeba místo očkování zakrýt fólií a v květnu fólii vyměnit za papír.

Roubování ovocných stromů je dostupné a názorně znázorněno na videu níže:

Pokud je vše provedeno správně, roubovaný strom vás potěší sklizní již ve 2-3 roce po roubování. I když řízek napoprvé nezakoření, nevzdávejte se – pokračujte v experimentování!