Jaký je nejlepší způsob, jak natřít sklolaminát?

Toto téma bylo inspirováno příspěvkem z tohoto vlákna od R6DX, s fotografií barev.

Právě jsem maloval pouzdro na nový výkonný laboratorní zdroj a ukázalo se, že příspěvek je k tématu.
Kdo, jak a čím maluje? Při vyprávění příběhu uveďte typ a název nátěru, jinak bude mít takový příběh malý užitek. A také chápu, že někdo má možnost malovat práškovými a jinými barvami, které vyžadují sušicí komoru s vysokou teplotou, myslím, že o tom už mnoho lidí ví, ale pojďme blíž k lidem. Tato příležitost je ve skutečnosti poměrně vzácná a nebudete nosit každou krabici do autoservisu nebo kamkoli jinam. Proto se zaměřujeme na domácí barvení.

Nejjednodušší možností jsou aerosolové autolaky. V případě potřeby můžete vrchní část přelakovat lakem. Maluji alkydovými emaily, nevím, jestli existují i ​​jiné v aerosolových verzích. Se všemi výhodami této barvy má jednu nevýhodu – bojí se nitro rozpouštědel. Hotovou stavbu s nimi samozřejmě nikdo nepolije, ale člověk nikdy neví.
Smalty typu PF a podobně, které nejsou rychleschnoucí a prodávají se v běžných železářstvích, se po zaschnutí ničeho nebojí, ale vzhledově podřadí auto smaltům.

Dalším problémem je lakování hliníku (duralu) a pozinkované oceli. Automobilové základní nátěry a barvy na nich příliš nedrží. Kdo a jak takové panely natírá?
Zkoušel někdo použít aerosoly na plasty (na nárazníky atd.) na lakování kovu?

13.03.2017, 19: 13
RV4AI, Sergej

Při pronásledování. Problém s dobrým, ale ne okázalým lakem na dřevo. Dříve nebylo nic kryto. Povrchy broušené, suchá borovice. Řeč je o schodech do venkovského podkroví. Lak na jachtu? Nebo něco šetrnějšího?

13.03.2017, 19: 19
EVGENI VIKTOROVICH

Co se týče duralu, pomohla náhoda.
Daroval jsem kamarádovi podomácku vyrobenou nabíječku v pouzdře z nelakovaného duralu.
Podařilo se mu nasadit špunty z AB na karoserii. Elektrolyt se dostal na stěny.
Reakce proběhla a kov se pokryl bělavým povlakem.
Dostatečně odolný. Tady je půda.
Pak je to snadné: kov procházím jemným brusným papírem (výběrem brusného papíru můžete změnit strukturu povrchu),
Mořím to elektrolytem, ​​myju, suším, natírám.
Zájemci mohou nahlédnout do učebnice chemie.

Můj zeť natřel schody na chatě tímto Polyuretanovým lakem na dekoraci interiéru Hesse DE 433-4 polomatný 5l. Celé rodině se to líbilo.

Aktuální a aktuální téma. Navíc pokrok v chemii nestojí. Každá osobní zkušenost je zajímavá.

Zpráva od UN7RX
. problém, lakování hliníku (dural) a pozinkované oceli. .

Mám trochu jiný problém – kvalitní měděná malba. Konkrétně pouzdra z PCB potaženého fólií s měděnou fólií na vnější straně.
Děkuji vám všem předem.

13.03.2017, 19: 42
Zpráva od UN7RX
problém, lakování hliníku (dural)
Zpráva od UN7RX
Automobilové základní nátěry a barvy na nich příliš nedrží.

Hliníková pouzdra lakuji běžným akrylovým základním nátěrem v plechovkách.
Pouzdra lakuji pouze matně šedou (prostě se mi to líbí, ale nemám rád černou), základní nátěr drží na hliníku docela pevně.

13.03.2017, 19: 42
Vladimír_K
Zpráva od EVGENI VIKTOROVICH

Podařilo se mu nasadit špunty z AB na karoserii. Elektrolyt se dostal na stěny.
Reakce proběhla a kov se pokryl bělavým povlakem.

Na internetu jsem našel takovou technologii lakování hliníku a duralu.
http://we.easyelectronics.ru/HomeTec. lyuminiya.html
Až se oteplí, zkusím to venku. V městských obchodech jsem nenašel základní nátěr na hliník. Objednávat můžete samozřejmě online.

13.03.2017, 19: 45
Přílohy: 2

Často přelévám barvu z plechovek do stříkací pistole/stříkací pistole. Protože je to ekonomičtější, ale pokud je barva dobrá. A tak se obvykle 50-100g sklenice posílá do autosmaltovny na stáčení a vše se dělá podle technologie – základní nátěr, barva, lak, leštění. Pak bude výsledek vynikající.

Preferuji barvy s tužidlem a rozpouštědlem (vlastní pro tuto barvu a ne jinou), sušení ve skříni. No, nebo s vysoušečem vlasů, je lepší dát součást do sáčku a foukat do ní vzduch. Zaručená tvrdost a doba schnutí. A není to tak, jak se říká 2 hodiny a pak to týden schne, protože vrstva je pětkrát silnější. (a bez toho to nemůžete po natírání doma brousit) Barvu lze již kombinovat s lakem – to se snadněji brousí. Existují barvy tzv. „pro komerční použití“, například pro nátěry palub lodí. Tyhle jsou nejodolnější, škoda, že jsem si na firmu nevzpomněl, odolají přímořskému klimatu a davu lidí, kteří tudy procházejí.

Pokud nemáte rozprašovač, můžete použít „foukač“: úsměv: Tak tomu říkaly děti. Obyčejný nízkotlaký postřikovač, něco takového.
Příloha 258464Příloha 258465
Dáme na lahvičku s barvou a foukáme. Nebo nějakou domácí. Je třeba vzít v úvahu pouze jednu věc: pokud je díl velký a chladný, s největší pravděpodobností se v trubici vytvoří kapky vody z vydechovaného vzduchu. (stejný problém nastává při použití kompresorů) Když se voda dostane na lak, zůstávají krátery. Samozřejmě je pak můžete vyretušovat tenkým párátkem. Ale když je jich hodně (velký detail), tak to nudí.:crazy: Proto je lepší použít nějakou pumpu, alespoň z nafukovací matrace nebo lodičky. No, nebo kompresor z lednice, s přijímačem stačí na pár minut.

13.03.2017, 19: 50
Zpráva od Vladimír_K

Až se oteplí, zkusím to venku. V městských obchodech jsem nenašel základní nátěr na hliník. Objednávat můžete samozřejmě online.

Proč je to tak těžké, stačí panel obrousit jemným brusným papírem, důkladně odmastit, znovu přebrousit první vrstvu základního nátěru a podruhé natřít dočista.
Základní nátěr k hliníku přilne poměrně pevně. Na panelu namalovaném před několika lety není jediný čip.

Panel obruste, použijte brusku, pokud ji máte, důkladně odmastěte benzínem,
nátěr s alkydovým automobilovým emailem ML-12 nebo podobným.
Pro kvalitní lakování potřebujete lahvičku s rozprašovačem. Já používám malý, prodává se pod názvem Glitter. V láhvi 0.25l
barva zředěná rozpouštědlem 646 se nalije, vloží
stříkací pistole, připojte hadici, pumpu do auta a můžete vyrazit. Jeden rockuje, druhý maluje. První vrstvu uděláme tenkou, pak si dáme 10 minut pauzu a přidáme zbylé vrstvy. Sušíme na slunci, pod stolní lampou, topením atp. Nedoporučuji dávat do trouby, určitě se zničí. Barva dobře drží i bez základního nátěru.

Při nákupu barvy se podívejte, kdy byla vyrobena, například v roce 2017, až v březnu nebo později. To se stává podnikatelům
barva přezimuje v nevytápěných skladech (!) při mínusovém počasí a kvalita barvy jde k nule. Mimochodem, štítky udávají přípustnou skladovací teplotu.

Aktuální čas: 00:20 . Časové pásmo GMT +3.

Běží na vBulletin® verze 4.1.12
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Překlad: zCarot
Úpravy fóra Marco Mamdouh

— Časté chyby, rysy lakování bodykitů a tuningových dílů.

— Jak si vybrat barvu, základní nátěr, tmel a další materiály.

— Ochrana lakovaných karoserií a jiných problémů se skleněnými vlákny.

Nejdůležitější fáze práce se stylingovými sadami. Často se všichni potýkají se stejnými problémy. To nezávisí na výrobci, zemi výroby nebo ceně dílů.

Vzduchové mikrobubliny, které mohou být při přípravě dílů špatně vidět a snadno je přehlédnout.

Takové bubliny se velmi často nacházejí ve sklolaminátových karoseriích nebo karbonových dílech. Zpravidla nejsou patrné při práci se smirkovým papírem a při soustružení dílů kvůli jejich malé velikosti a zanášení prachem z brusného papíru nebo tmelu. Pro detekci pórů je nutné pečlivě a pečlivě ofouknout všechny povrchy výrobku vysokotlakou hadicí.

Hlavním důvodem vzniku bublin je zpravidla velmi hluboké broušení povrchu. když je vrchní vrstva (barva) gelcoatu proražena a jsou jasně viditelné mezery bez gelcoatu. V tomto případě je lepší zakrýt „rozbité“ oblasti tekutým tmelem. Dalším důvodem vzniku velkého množství mikropórů může být nesprávná kombinace tužidla a urychlovače v pryskyřici v době výroby, ke které často dochází v zimním období, kdy dochází k narušení teplotního režimu ve výrobě a procesu formování body kit. zrychlené v důsledku zvýšení procenta tvrdidla v pryskyřici.

2. Příprava bodykitu.

Všechny soupravy karoserie ze skelných vláken vyžadují před lakováním přípravu.

Všechny povrchy, mezery, prohlubně jsou vybroušeny a vyrovnány do požadovaného stavu. Při kontrole se hladký povrch může ukázat jako drsný s třískami a výmoly. Tyto vady lze snadno odstranit pomocí hoblíku, brusného papíru a tmelu. Nezapomeňte použít suchý vývoj k identifikaci velkých vln a změn v rovině.

Poraďte! Snažte se nepoužívat materiály od firmy BODY! Každý profesionál vám potvrdí, že tmely od této firmy jsou nekvalitní, nechutně zpracované, drolí se a po natření produktu silně klesají a zanechávají za sebou spoustu problémů a zklamání.

Doporučujeme nakupovat produkty od těchto společností: CAR System jako nejpohodlnější k použití, profesionální a nejvyšší kvality.

3. Příprava s vodou.

Při přípravě dílů pro lakování nepoužívejte vodu. Výrobky ze skelných vláken nejsou výjimkou. Způsob broušení povrchu po navlhčení vodou má hrozivé následky! Když je tmel vlhký, absorbuje vlhkost a zadržuje ji uvnitř. Následně můžete vidět, jak se na lakovaném povrchu objevily bublinky pod lakem, nebo ještě hůř, kapsy koroze a rzi na kovových površích. Při přípravě produktů používejte suchý brusný papír a „vyvolávací“ prášek, abyste mohli kontrolovat kvalitu přípravy pro lakování. Při práci se základními nátěry a tekutými tmely také nepoužívejte vodu. Při ošetřování povrchů stačí díl profouknout vzduchem z kompresoru a otřít hadříkem s odmašťovačem.

4. Základní nátěr na sklolaminát

Materiál pro základní nátěr sklolaminátu může být jakýkoli. Můžete použít standardní základní nátěr na kov nebo plastový, lepivý základní nátěr speciálně na plasty. Důležité! Mnohé základní nátěry plastů na plasty se nepoužívají samostatně a po jejich aplikaci se musí nanést běžný základní nátěr vyplňující póry, který lze zpracovat běžným způsobem. To je důležité vzít v úvahu, protože lepivá vrstva základního nátěru na plastu působí jako lepidlo, které pevně spojuje plast a základní nátěr dohromady.

Z tohoto důvodu není třeba tyto kompozice považovat za plnohodnotné primery, je lepší je nazývat primery – (ed.). V praxi bylo pozorováno, že opuštění používání lepivých primerů a přechod na konvenční dvousložkové primery plnící poréznost by bylo správné. Během provozu si však můžete všimnout výskytu mnoha třísek a rozpadajících se barev v místech aktivního odporu vůči proudění vzduchu. K tomu dochází častěji na těch částech, kde nebyl použit základní nátěr (spíše na nárazníky nebo na prahy, v místech blízko oblouků). Jinak při použití základního nátěru zůstává povrch dílu pevně fixován a v důsledku toho je méně náchylný k odštípnutí a zničení.

5. BARVY A LAKY pro soupravy karoserie ze skelných vláken:

Výběr těchto produktů je orientován na cenu. Body kit je vhodný pro: akrylové emaily, báze, laky, dvou- a třísložkové báze, metalízy, chameleony, teplotně odolné, fluorescenční a mnoho dalších. Důležitý úkol se postará o výběr laku. Doporučujeme používat laky Hi-Solid s maximální tvrdostí. Nebo keramické laky s jedinečnými pevnostními charakteristikami a teplotně odolnými podmínkami. Je také důležité vzít v úvahu sílu laků při lakování sklolaminátových kapot, protože na těchto částech se vyskytuje většina nepříjemných třísek během provozu.

Nejlepší možností by bylo vybrat materiály od jednoho výrobce. Informujte se u svého koloristu o výrobci základní barvy a zkuste zakoupit lak u stejné společnosti. V případě speciální barvy nebo komplexní vícesložkové 2- a 3-vrstvé barvy nezapomeňte zakoupit rozpouštědla a tužidla od stejné společnosti jako samotná barva, jinak riskujete, že „zmeškáte barvu“.

6. Sušení nástavby v komoře:

Části musí být přísně sušeny při pokojové teplotě. Po lakování se vyvarujte vysokým teplotám schnutí. To může deformovat dříve namontovanou sadu nástavby. Je známo, že při zahřátí se sklolaminát stává o 30 % pružnějším a pamatuje si tvar toho, na čem leží. V případě sušení bodykitu v komoře je nárazník na lakovacím stole a při zvýšení teploty vlastní vahou změní tvar. Stane se tak kvůli přítomnosti dosti toxického styrenu ve skelných vláknech, což je hlavní látka používaná k vytvrzení dílu při výrobě bodykitu. Vzhledem k tomu, že styren je v bodykitu přítomen v malé koncentraci, jeho přítomnost nezpůsobuje potíže při průměrných teplotách. Části nesušte nad 30 stupňů Celsia a nedojde k potížím. Moderní barvy a laky dokonale vytvrzují při přirozené teplotě 23-25 ​​stupňů Celsia. Čerstvě nalakované díly stačí nechat přes noc v komoře a ráno je můžete začít montovat na auto.

7. Leštění bodykitu po lakování

Výrobky po lakování a konečném zaschnutí lze leštit až po 2-3 dnech. V zimě při nízkých teplotách se toto období prodlužuje na 30 dní nebo i více.

Myčky aut jsou nepřítelem čerstvého laku. Po tzv. bezkontaktním mytí aktivními saponáty se povrch vozu velmi „kontaktně“ otírá ne zcela čerstvými hadry, často s pískem a nečistotami. Na karoserii se tak za celou dobu životnosti dostane až 80 % všech škrábanců.

Není potřeba používat speciální leštidla nebo směsi. Silná vrstva laku a minimální leštění povrchu přinese mnohem větší efekt. Použití abrazivních leštidel a „broušení“ povrchu dává vozu sklovitý lesk, ale vede k výraznému snížení tloušťky laku až několikanásobně. Je lepší provést takové postupy například před prodejem automobilu a poskytnutím efektu nového automobilu.

8. Ochrana karoserie

Transparentní fólie jsou na trhu velmi oblíbené a začaly se používat v ochraně automobilů spolu s běžnými metodami různých ochranných leštidel a dalších „nanotechnologií“. Použití takového filmu na čerstvě natřený body kit se však nedoporučuje, zejména v chladném období. Je nutné, aby barva a lak co nejvíce zaschly a nakonec zpolymerovaly.

V létě, při teplotě alespoň 20-23 stupňů, by po natírání mělo uplynout alespoň 7 dní. To je nezbytné, aby při výměně fólie po několika letech nebylo nutné chráněné části znovu přelakovat a aby barva zůstala na svém místě.

Pokud dodržíte tato jednoduchá pravidla a nalakujete popsanou technologií, po odstranění fólie bude váš nárazník nebo práh vypadat stejně jako čerstvě nalakovaný a nový prvek.