Jak nejlépe pokrýt dřevěnou desku stolu?

Vážení mistři! Prosím o radu co mám dělat: Bláhově jsem si koupil desku IKEA z laminovaného masivního dubu např. olejovaný, teď nevím co s tím, protože jakýkoliv přípravek (chemikálie), který se na to dostane, zanechává tmavou skvrnu, vodu (lehká skvrna) a tuk taky, trpěli jsme, když jsme pilovali a instalovali, teď gimor pokračuje: ((brousil jsem brusným papírem K180, přehozy Ikea olej, je to ještě drsné a flekatí Je nápad to obrousit hrubším brusným papírem (jakým?) a otevřít lakem, ale otázky jsou následující: 1) pokud je to lak, jaký lak Beru tak, že je odolný vůči poškození světlem, teplu a teplu a netoxický (tedy vhodný pro styk s potravinami 2) když ne lak, ale písek a olej 2x za 3-3 dny po dobu 60 měsíců , jako oni v návodu píšou, že opravdu přestane nasávat nečistoty a vlhkost a bude hladká Upřímně, je to takový průšvih, chce se mi brečet, jsem tak nasraný a to všechno proto, že jsem nutně potřeboval širokou a dřevotřísku? je v podstatě jen XNUMX cm široký. Předem děkuji za vaše odpovědi!

ial

24.03.2010 ve 12:52:17

Lida

24.03.2010 ve 13:44:55

Zde v tomto vláknu: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86623&highlight=%E7%E0%EF%EE%E4%EB%E8%F6%EE+%F1%F2%EE% EB%E5%F8%ED%E8%F6%E5%E9 popisuje některé fáze práce s takovou deskou stolu. Můžete napsat autorovi do osobní zprávy a zjistit jeho názor na váš dotaz – vždyť tím vším si prošel a zná úskalí.

Před instalací jste samozřejmě museli ošetřit pracovní desku – koneckonců olej by měl být dobře absorbován a ze všech stran. A na takový povrch (již ošetřený olejem) se zdá, že lze aplikovat pouze „olejový“ lak, určený pro olejované povrchy. Viděl jsem je, ale nepamatuji si od kterého výrobce. Profesionálové vám to řeknou :)

Další možností je vyzkoušet olej od jiného výrobce, ne IKEA. Myslím, že oleje by si neměly odporovat. Ale to je jen předpoklad – nejsem v této věci odborník :)

Dřevo obecně nemá rádo spěch, potřebuje zvláštní, promyšlený přístup :)

irinych

24.03.2010 ve 15:04:53

Moc děkuji za odkazy, četl jsem je úplně stejně – fleky jsou od schumanitu a hromada se zvedla. ) K tomu všemu jsme samozřejmě zpočátku přistupovali nesprávně. Uvnitř nám ​​zbylo pouze tovární ošetření, požádali jsme o silikonizaci výřezů sanitárním tmelem, ale to je vše. Ale některé otázky samozřejmě zůstávají: za prvé, jaký je nejlepší brusný papír na broušení, to znamená, zda je možné použít hrubší než K180 (doporučeno v návodu) a udělat to strojně? za druhé, jestli jsem to dobře pochopil, tak místo Behandle je potřeba najít OSMO TopOil, jinak to nebude mít smysl, ne? A je tu další věc: je zajímavé poslouchat ty, kteří takovou desku nějakou dobu používají, jaké další problémy se objeví a co se může stát s prakticky neošetřenými konci a „špatným“ povrchem, pokud jsme nezpracovali to dodatečně?

Lida

24.03.2010 ve 17:41:47

irinych napsal: Je zajímavé slyšet od těch, kteří tento typ pracovní desky nějakou dobu používají, jaké další problémy mohou nastat

Obraťte se na autora tématu, o kterém jsem se zmiňoval – má to v kuchyni už docela dlouho. Také mě velmi zajímá, jak se tato deska chová pod olejem. Zatím je u nás jen velmi málo lidí, kteří skutečně používají „olejové“ desky v kuchyni (u nás je to běžný jev přes kopec), takže v podstatě každý se stává průkopníkem, protože k procesu přistupuje v jejich vlastní cestou. Váš případ také není standardní – uvnitř a vně budou různé úpravy. Není známo, jak tato skutečnost ovlivní chování stromu.

Ve skutečnosti existuje několik různých olejů, nejen OSMO. Koukněte na toto téma – možná najdete něco zajímavého. Stejný systém s finálním lakem, o kterém jsem psal výše – možná je to řešení pro kuchyň.

S broušením to raději nepřehánějte – případné hrubé broušení pak bude potřeba delší dobu „urovnávat“ tenčími brusnými papíry a to vzhledem k tvrdosti dubu nebude vůbec jednoduché, zvláště pokud budete dělat hloubkové drážky. Možná by bylo vhodné něco jako lehké ruční škrábání, ale to je jen odhad, sám jsem to nezkoušel.

A další možnost – pokud, jak říkáte, voda zanechává lehké fleky, tak to možná stačí jen smýt kartáčkem? Tmavé skvrny by pak měly teoreticky zesvětlit. Není jasné, proč se dřevo zesvětlí, protože voda nedokáže rozpustit olej?

Pracuji ve výrobě. Z nábytkových panelů vyrábíme pracovní desky, parapety, schodiště, obklady stěn a další potřebné věci.
Nábytkové panely jsou dřevěné bloky, které jsou slepeny speciálním lepidlem. Štít může být celolamelový nebo spojovaný. Rozdíl viz foto:

Jedná se o řezaný modřín

A tohle je masivní dub

Obecně je jasné, že masivní lamelový štít nemá na rozdíl od spojovaného příčné spoje. Splétaná verze je spolehlivější, levnější a stabilnější. Snažím se to nabízet lidem, aby nemuseli řešit reklamace. Vyhrává každý.
V Moskvě znám jen jednoho výrobce štítů s šílenou cenovkou. Většinou převyšují prodejce vydávající se za vládnoucí výrobce. Na výzvu předvést výrobu se vymlouvají – máme kontrolu vstupu, zásilka ze skladu je minimálně 10 kubíků a další nesmysly. Není co ukázat! Také prodejci nezasílají zboží ve stejný den a budou určitě vyžadovat platbu předem (aby si mohli štít koupit a prodat vám ho). Zpravidla záloha ve výši 70 % (skutečné náklady) a zbytek doplatíte po obdržení (výdělek ze zpětného odkupu). Neprodáváme štíty, pouze výrobky. Vždy odpovídám – jsme výrobci pracovních desek? Ano! Jsme výrobci štítů? Žádný. To je v pořádku, každý nakupuje suroviny a komponenty.
Kupujeme štíty v Krasnodaru od malé firmy. Nakupujeme hodně, takže kvalita za nízkou cenu výborná. To nám umožňuje vydělávat dobré peníze a nezvyšovat ceny.
Zpočátku jsme štít nařezali na míru pomocí pily Grigio. Italská firma, vřele doporučuji. Koupeno z druhé ruky za 200 tisíc Nový stojí skoro 000 tisíc.
Poté přichází na řadu frézování. Všechny otvory jsou vyříznuty, rohy jsou zaoblené a zkosené. To se provádí ručním nářadím nebo CNC. Máme obojí a CNC je domácí výroba. Je rychlejší to udělat ručně. CNC využíváme pouze u extrémně složitých zakázek, například při montáži nábytku.
Veškeré naše ruční nářadí je Makita. Pokosová pila Dewalt. Za rok práce s nástrojem nebyly žádné problémy.
Po frézování přichází ten nejzásadnější okamžik – broušení. Na tom závisí vzhled produktu. Pokud je mlýnek křivý, tak vám vznikne něco jako

A to není vlastnost povlaku. To je vlákno, které stálo na konci poté, co jeden imbecil obrousil třímetrovou desku stolu přes obilí. Malíř si toho hned nevšiml a zakryl to. Bruska byla vyhozena.
Štít je nutné brousit pásovou bruskou nebo kalibračním strojem. Každá metoda má pro a proti. Brousíme ručně, i když máme i kalibrační stroj. Štít nelze brousit vibračním strojem. Výrobek bude pruhovaný, což vypadá docela chudě. Když jsem sledoval konkurenty, viděl jsem to také. Zeptal se – proč děláš harampádí? Kluci odpověděli, že nikdo ničemu nerozumí. Každý má svůj přístup k podnikání a svého klienta.
Po broušení jde výrobek do lakovny. Takhle to u nás vypadá.

Nátěr pro práci s olejem je jen čistá místnost s teplotou 25 stupňů. Máme také malíře pro práci s polyuretanem, ale o tom se nebavíme. Na fotografii jsou schody, které se brzy staly tímto druhem schodiště.

Olej není profesionální materiál, ať si kdo říká co chce. Pro práci s ním nejsou potřeba žádné speciální dovednosti. To ale neznamená, že s ním může standardně pracovat každý.
Jak jsem již řekl, nejdůležitějším krokem je broušení. Obrousíme podél zrna, identifikujeme vady, naneseme tmel a znovu brousíme. Někdy je celá část vyříznuta a slepena zpět dohromady. A znovu broušení a tmelení.
Výrobce radí (nebo spíše vyžaduje) nanášet olej štětcem. Nanášíme houbičkou a setřeme hadříkem. Proč? Ano, protože se štětcem je spotřeba přesně dvojnásobná. Kluci také potřebují objemy prodeje, takže říkají, že malování houbou „není profesionální“. Žádný z manažerů, kteří nám prodávají ropu, nikdy nepracoval ve výrobě.
Malování bych přirovnal k vytírání podlah. Vodou, tedy olejem, není třeba šetřit. Nanášejte ho v silné vrstvě, aby byla skrytá textura dřeva. Pokud to přetřete jako na videích na YouTube, udělají vám pruhy a nenatřená místa. Neustále experimentujeme a už jsme se stokrát přesvědčili, že kroilovo vede k popadalovu. Olejem proto nešetříme.
Rychle naneste olej a rychle rozetřete. Přibližně 20 minut po aplikaci začíná houstnout. Pokud to nestihnete setřít, udělají se vám tmavé skvrny, kterým říkáme. Obecně se zde nebudu vyjadřovat.
A nyní, když je přebytečný olej setřen, vidíme, kdo žere svůj chléb nadarmo a kdo ne. Nátěr nám okamžitě ukáže kvalitu lepení (špatné švy okamžitě ztmavnou a jsou znatelné jako na zatracené zebře, zebry nesnáším). Vidíme i práci brusky – prohlubně a nerovnosti se stávají černými tečkami a pruhy. Jsou velmi jasně viditelné po natírání a nejsou vidět před ním. Zákazníci, kteří si koupili výrobek na lakování a pak přišli s reklamací, jdou okamžitě po lese. Na potíže je samozřejmě před nákupem upozorňuji. Ale když pro nás názor prodejce něco znamenal.
Hotové výrobky se zasílají k přeleštění. Vrstva se sloupne a vše začíná znovu. Drobné spáry lze opravit speciálním voskem, ale snažíme se ho nepřetěžovat.
Nyní máme hotovo s broušením a první vrstvou. Produkt schne 12 hodin nebo déle. Pokud ji sušíte méně, tak se při nanášení druhé vrstvy ta první rozpustí a smaže. Tohle nejde opravit. Musíte znovu pískovat a začít znovu. Lakování proto trvá minimálně dva dny.
Po nanesení tónovacích vrstev a zaschnutí výrobku, když jsme přesvědčeni o kvalitě broušení, přichází poslední okamžik – dokončovací vrstva. Jedná se o bezbarvý olej s vysokým obsahem tvrdého vosku. Mohou být natřeny bez tónovacích vrstev.
Je nutná konečná vrstva. Bez něj to nejde. vůbec ne. A bez toho to nebude levnější. Takto odpovídáme na relevantní otázky.
Důvod je jediný – neuzavřené tónovací vrstvy se špiní. Ne moc, ale zanechávají stopy na oblečení. A ten bezbarvý neopouští.
Celková tloušťka tří vrstev je setiny milimetru. Pokud na váš produkt plácnou vrstvu o tloušťce půl milimetru, pak je to známka hlouposti, nikoli štědrosti. Olej vyschne a odlomí se.
Oleje se snadno vzájemně mísí a vytvářejí nové barvy. Pokud například použijete barvu wenge na šedou, získáte lila odstín.
Vzhled produktu velmi závisí na řezu. Existují radiální a tangenciální řezy. Tangenta je více kudrnatá, mnohem hůře absorbuje olej než radiální. Na fotografii níže je tečna vlevo. Oba vzorky jsou potaženy stejným typem oleje ve dvou vrstvách.
Mezi nátěry je nutné broušení. Provádí se ručně pomocí brusného papíru o zrnitosti 500. „Kožíšek“ je odstraněn.
Obecně nedoporučuji produkt natírat doma. Při broušení vzniká velké množství jemného prachu, který se pak nachází všude. Dostává se do plic (všichni kašleme) a divoce vysušuje vzduch (ale to je pravděpodobnější v průmyslových podmínkách). Navíc pro malování budete muset koupit dvě plechovky oleje za cenu 1500 rublů nebo si vystačíte s bezbarvým nátěrem. To není ekonomicky výhodné. Dost často přelakujeme vlastní produkty, které si klient chtěl zakrýt sám. To je pro nás výhodné.
Píšu z telefonu, nebudu to dvakrát kontrolovat (najdou se tací, kteří to budou kontrolovat). Dotazy zodpovím v komentářích.
Už dlouho jsem se chtěl podělit o své zkušenosti, ptali se lidé, píšu pro ně. Příště napíšu více o metodách klamání a o práci s lakem.