Jak zvýšit výnos okurek ve skleníku?

V předchozím článku jsme hovořili o obecných zásadách pěstování skleníkových rostlin. Je čas přejít ke specifikům a říct vám, jak pěstovat okurky ve skleníku.

Okurky a rajčata jsou teplomilné rostliny, a proto jejich ranou sklizeň nelze získat mimo skleník.

Hnojiva

Týden před výsadbou sazenic je půda ve skleníku oplodněna. Nejprve se aplikují organická hnojiva (hnůj, jeho koncentrát humisol nebo kompost) v množství 2-3 vědra na 1 m². Z minerálních hnojiv pro stejnou oblast musíte vzít 30 g močoviny, 80 g jednoduchého superfosfátu (nebo 40 g dvojitého) a 30 g síranu draselného nebo jiné draselné soli. Hnojiva musí být nejprve rozmístěna po povrchu země a poté vykopána a zapuštěna do hloubky úrodné vrstvy.

Vylodění sazenic

Nejlepší je okamžitě pěstovat sazenice v rašelinových květináčích, aby mohly být okamžitě zasazeny do země. Pokud byly sazenice pěstovány jinak, musí být sazenice opatrně přesazeny spolu s hliněnou hrudkou, aby nedošlo k poškození kořenů. Sazenice standardní výšky by měly být umístěny svisle do otvoru, prohlubovat hrnce s nimi do země, zarůstat – šikmo tak, aby půda posypala část stonku.

Ve skleníku, po výsadbě sazenic okurek, musíte kolem stojanů nebo pásů půdy vytvořit plot, aby řasy okurek neblokovaly cestu, jinak riskujete, že na ně budete neustále šlapat a poškozovat rostliny. Chcete-li to provést, musíte po cestě zajet kolíky ve vzdálenosti 1–1,5 m od sebe a mezi nimi protáhnout syntetické lano nebo silný hliníkový drát.

Péče o okurky

Teplota a vlhkost

U okurek ve skleníku je až do začátku plodů nutné udržovat teplotu nejméně + 20 ° C během dne a + 17-18 ° C v noci. Když začne období plodů, okurky budou potřebovat více tepla. Za slunečného počasí by teplota vzduchu ve skleníku měla dosahovat +24–28°C, při zatažené o čtyři stupně nižší a v noci ve skleníku by měla být +18–20°C. V tomto případě by měla být půda zahřátá na + 22–24 ° C.

Důležité! Kritická teplota pro okurky je +15°C. Pokud se vzduch pod ní ochladí, pak většina květů budou prázdné květy a nebudou plodit.

Před plodem okurek je nutné udržovat vlhkost vzduchu ve skleníku na 80% a během období plodů – 90%. Toho je dosaženo jak díky postřiku, tak díky častějšímu zalévání než ve volné půdě. Před plodem je třeba okurky zalévat jednou za 2-3 dny a po objevení se vaječníků a před sklizní – denně v objemu asi 7 litrů na 1 m².

Důležité! Okurky nemají rády změny teplot a vlhkosti, proto je třeba dbát na udržení stálého mikroklimatu ve skleníku.

Zvláštností okurek je, že vodu potřebují nejen jejich kořeny, ale i nadzemní části, takže nepotřebují závlahu podloží. Nejlepším nářadím pro zavlažování jsou konve, hadice se speciálními jemnými postřikovači nebo skleníkové postřikovače. Pokud mírně snížíte zalévání, když se objeví první poupata, a obnovíte předchozí frekvenci zavlažování blíže k hromadnému kvetení, bude v okurkách vázáno více samičích květů.

Krmení

Půda ve sklenících v regálových boxech je rychle vyčerpána, takže skleníkové okurky budou muset být krmeny častěji než ty, které se pěstují na otevřeném prostranství. Doporučuje se provádět hnojení jednou za 7-10 dní pomocí roztoků minerálních hnojiv ve formě zálivky pod kořen. Takový vrchní obvaz můžete střídat s listovým a kořen se nejlépe provádí za slunečného počasí a listový – za oblačného počasí. Po začátku plodování by se dávka hnojiv měla zvýšit 1,5krát.

Důležité! U skleníkových okurek je vyžadován listový vrchní obvaz.

Při listovém krmení by měly být rostliny postříkány roztoky mikroživinových hnojiv pomocí konvenčního ručního postřikovače, který se snaží navlhčit všechny listy okurek. Pro takový vrchní obvaz je nutné kromě dusíkatých, potašových a fosforečných hnojiv používat hnojiva obsahující hořčík, měď, mangan a bór.

Standardní sada hnojiv pro postřik (na 10 litrů vody): 5 g močoviny, 5 g síranu draselného, ​​10 g superfosfátu, 0,5 g síranu měďnatého a 1 g síranů manganu, železa, hořčíku a kyseliny borité. Na 1 m² se přitom spotřebuje asi 0,5 l roztoku.

Protože se superfosfát špatně rozpouští, je vhodné si z něj den před použitím připravit extrakt. K tomu je třeba požadované množství superfosfátu nalít horkou vodou, dobře promíchat, trvat několik hodin, vypustit usazený roztok a přidat do zbytku hnojiv. Je také nutné předem rozpustit kyselinu boritou v horké vodě.

Okurkový podvazek

Okurky ve sklenících se nejlépe pěstují na trelážích, ke kterým se rostliny, když jsou dostatečně staré, přivazují provázkem. Provázek by se měl trochu prověsit, aby se mřížovina při větrání nekývala. Jak stonky rostou, vrcholy řas okurky budou muset být pravidelně omotávány kolem provázku a později, když horní řasa dosáhne drátu mřížky, bude muset být k němu přivázána.

Poté, co řasy okurek dosáhnou mřížoví, musíte je začít tvarovat. Schéma tvorby závisí na vlastnostech odrůdy.

Partenokarpické odrůdy

Parthenokarpické kultivary jsou kultivary, které nevyžadují opylení k produkci ovoce. Aby se řasy těchto odrůd správně vytvořily, měli byste nejprve odstranit všechny základy větví a květů na hlavní řase do výšky 50–60 cm. Poté je třeba zaštípnout boční výhonky, které vyrostly z paždí dalších pět listů přes první list a odstraňte všechny samičí květy. Poté v paždí dalších pěti listů umístěných nad nimi musíte sevřít nevlastní děti nad druhým listem tak, aby na každém zůstaly dva vaječníky, poté se po sevření všechny výhonky okurky rovnoměrně rozvětví.

Ještě výše je třeba ponechat 3–4 vaječníky na nevlastních dětech a až 5–6 vaječníků na hlavním stonku a odebrat další nevlastní děti. Nad mříží je třeba sevřít vrcholy výhonků nad čtvrtým listem a ohnout je a v případě potřeby je přivázat k drátu.

Aby se zabránilo zahuštění, nevlastní děti v této části stonku by měly být ponechány pouze v paždí 2-3 nejhořejších listů. Řasy, které se z nich vyvinou, lze nechat spadnout, ale jakmile jejich délka dosáhne 50 cm, musí sevřít vršky a místo toho ponechat 1-2 postranní prodlužovací výhonky.

Odrůdy a hybridy opylované včelami

S jejich tvorbou je žádoucí začít i při pěstování sazenic. Poté, co se na rostlinách objeví první 3-4 pravé listy, je třeba z nich neustále odstraňovat všechny samičí květy a nevlastní děti. Jak rostliny rostou, musíte pravidelně zaštipovat každý z bočních výhonků, jakmile se objeví, podle následujícího schématu: úplně první, zatímco řasa není příliš dlouhá, přes druhý list a po prodloužených stoncích přiblížit se k mřížoví, přes třetí.

Když bič dosáhne mřížoviny, můžete ponechat 2-3 boční výhonky vytvořené v paždí horních listů, což jim umožní jít dolů, a když se natáhnou, sevřete je ve výšce 1 m od povrchu půdy.

Je zřejmé, že takové odrůdy a hybridy ve skleníku budou muset být uměle opylovány a nespoléhat se na náhodně létající hmyz. Chcete-li to provést, musíte sbírat samčí květy, opatrně z nich odstranit všechny okvětní lístky, snažit se co nejméně dotýkat tyčinek a připevnit je k samičím květům tak, aby pyl tyčinek musel padat na pestík.

Doporučené články

• Choroby skleníkových okurek a jejich kontrola
• Pěstování raných okurek
• Okurky: to nejdůležitější o nich

Správné pěstování pomůže zvýšit výnos okurek a zabránit výskytu chorob.

Výhody postupu

Tvarování je nutné u všech druhů okurek, ale ne u všech se to dělá stejně. Výhody jsou významné: zvyšuje se produktivita, protože není dostatek výhonků a vaječníků, které rostlinu vyčerpávají; nedochází k zahušťování, což znamená, že vzduch a sluneční světlo se dobře dostává ke květům a násada plodů je vyšší. Zahušťování vede přirozeně i k chorobám a rozšířeným škůdcům a tvarováním okurek současně bojujeme proti škůdcům a chorobám. Kromě toho je péče o tvarované okurky a sběr zeleně z takových rostlin mnohem jednodušší.

Nahoru nebo na zemi?

Když už mluvíme o potravinových zdrojích, je třeba poznamenat zejména skutečnost, že v moderních zahradách a sklenících se okurky v naprosté většině případů pěstují vertikálně. Samy jsou však vhodnější pro horizontální pěstování ve formě plazivé po zemi. Poté tvoří další kořeny a i bez pečlivého utváření dokáže rostlina poskytnout výživu většině plodů. Tato metoda však vyžaduje hodně prostoru a vhodné klima. Přízemní pěstování okurky navíc zvyšuje její výskyt plísňových a bakteriálních infekcí.

Tvorba okurek by měla být prováděna s ohledem na jejich odrůdu (hybrid) a místo růstu. Je důležité, kde jsou okurky vysazeny – na zahradě nebo ve skleníku. Tento postup by měl být také proveden včas, je extrémně nežádoucí začít s okurkami před vytvořením houštin.

V uzavřeném terénu

Zvláště důležitá je tvorba okurek ve skleníku. Nejčastěji se tam pěstují tzv. partenokarpické hybridy, které nevyžadují opylení a jsou určeny přímo do skleníků. Při pěstování v interiéru bývá prostor omezený, a proto je nejlepší pěstovat okurky v jediném stonku.

Mnoho moderních hybridů okurek, jako je Gosha F1, Furo F1, Estet F1, Director F1, je vysoce výnosných, takže jejich tvorba s jedním stonkem vůbec neovlivní výnos.

Podpěry pro postele

Ve volné půdě, když se pěstuje na lůžku pod fólií, která se pak odstraní, je přístup k formování poněkud odlišný, protože rostliny zde dostávají více prostoru, vzduchu a světla. Při sázení okurek tímto způsobem je třeba okamžitě myslet na to, na jaké podpěry se pak budou připevňovat, a proto jsou klasické oblouky vhodné pouze poprvé, dokud jsou okurky ještě malé. A obecně by tunel pro okurky měl být velmi vysoký a široký, takže možná tradiční oblouky, které lze zakoupit v obchodech, nebudou dlouhodobě vhodné. Je lepší vyrobit vysoké svařované konstrukce ve tvaru U z výztuže sami. Rohy obalte hadrem, aby neprorazily fólii. Přitiskněte fólii nahoře deskami a dole jako obvykle cihlami nebo kameny. To jsou ty správné podpěry. Navíc se jedná o odolné provedení, které se nezalekne ani krupobití, ani silného větru. Vydrží i váhu okurkových řas a bude velmi pohodlné je svázat.

Jakmile okurky odkvetou, sundejte přes den film z podpěr a na noc ho znovu nasaďte. V červenci film odstraňte. Dáváte-li přednost odrůdám a hybridům opylovaným včelami, pak pro lepší opylení vysaďte na okurkový záhon kvetoucí mrkev, případně umístěte nádobu s vonnými květy, případně na okurkový rám přivažte větvičky gypsophily či kytice heřmánku.

Další možností je speciální mřížovina z brutnáku lékařského. Instaluje se později, v létě, kdy již není potřeba fólie na zakrytí okurek. Na takové mříži se tvoří okurky.

Pravidla pro odrůdy a hybridy

Hlavní věc je, že okurky pro otevřenou půdu jsou poněkud odlišné: jedná se o speciální parthenokarpické odrůdy a hybridy určené k pěstování pod filmem v zemi, jakož i odrůdy a hybridy opylované včelami. U nich není nutné používat formaci v jednom stonku. Okurky jako Othello F1, Paratunka F1, German F1, Baikonur F1 a mnoho dalších jim podobných se dají pěstovat ve dvou až třech lodyhách, jen je potřeba zabránit nadměrnému zahušťování záhonu a normalizovat počet výhonů. K tomu je třeba po pátém pravém listu zkrátit hlavní stonek a zbývající výhonky nasměrovat různými směry. Jsou pravidelně prořezávány. Horní část by měla být také sevřena, když dosáhne horní části podpěry.

Zde je třeba poznamenat, že pro odrůdy a hybridy starého výběru (například Nezhinsky, Muromsky) byla nutná přísná formace, protože ne všechny květiny na těchto rostlinách byly samičí. Boční výhony byly nejčastěji samčí, proto se tyto výhony většinou likvidovaly. Moderní odrůdy a hybridy tuto nevýhodu nemají.

Ale trsové odrůdy a hybridy, jako je Bingo F1 a Temp F1, v jejichž paždí se tvoří více než pět plodů, by se měly stále tvořit podle varianty s jedním stonkem. Pokud je totiž nadměrný počet postranních výhonů, rostlinu vyčerpávají, a tím snižují kvalitu zeleně. Musíte tedy zajistit, aby se celá sklizeň soustředila na centrální stonek.

Shrňme tedy hlavní věc: tvorba okurek se nutně provádí za účelem zvýšení výnosu odrůd a hybridů starého výběru, protože ne všechny jejich květy jsou samičí, a pro obecné zlepšení a ztenčení – v moderních odrůdách a hybridech s převážně samičí květy.

U moderních odrůd a hybridů je význam formování jiný – jde o zlepšení výživy, osvětlení a větrání rostliny. Přesto je pro vynikající kvalitu a velkou úrodu vhodné tvořit svazkové okurky podle všech pravidel.

Technologie formování do jednoho stonku

• Týden po výsadbě rostlinu přivažte ke svislé podpěře;
• odstraňte spodní výhonky a květy – ty, které se nacházejí ve výšce prvních dvou pravých listů;
• jak roste, nechte 2 listy, a jakmile rostlina dosáhne výšky 50–60 cm, nechte 4 listy;
• Když rostlina dosáhne vrcholu podpěry (ve skleníku to jsou obvykle stropní držáky nebo příčky), zaštípněte horní část.