Jak zkontrolovat kondenzátor zapalovací cívky?

Každý, kdo pracuje v oboru služeb, ví, že bez evidence klientů se nikam nedostanete. Nejen, že potřebujete vidět svůj rozvrh, ale také musíte klientům připomínat schůzky. Problém je v tom, že průměrná tržní cena za takovou službu je 800 rublů/měsíc nebo téměř 15 000 rublů za rok. A to je minimální funkčnost. Našli jsme nejvýhodnější a nejoptimálnější možnost: Služba VisitTime.
⚡️ Pro nové uživatele první měsíc zdarma. A pak 290 rublů/měsíc, což je 3krát levnější než analogy. Za tuto cenu jsou k dispozici všechny funkce: připomenutí návštěv, spropitné, platby předem, komunikace s klienty, převody schůzek atd.
✅ Spousta flexibilních nastavení, která vám pomohou vydělat více a zapomenout na pocit „potřeboval jsem něco udělat“.
Pochybovat? klikněte na text, spusťte chatbota a přesvědčte se sami!

Informace pro ty, kteří mají motocykl s kontaktním systémem zapalování.

Mnoho lidí se pravděpodobně setkalo s takovým problémem, když motor po zahřátí nefungoval dobře na volnoběh a snažil se zastavit. A pokud se mu to povedlo, tak startovat kopancem za dalších 10 minut je ztráta času (z odstrkovadla to jde, ale ne každému se líbí běh na 50 m, ačkoliv za studena motor startuje jako obvykle). motor běží v pohodě. Důvodů může být mnoho, ale tím nejběžnějším a západním je porucha přerušovacího kondenzátoru.
Řekněme, že moto má všechny výše uvedené příznaky a bylo rozhodnuto zkontrolovat funkčnost kondenzátoru. Většina testů se provádí „testováním kontinuity“ pomocí čínských multimetrů s funkcí měření kapacity nebo staromódních číselníkových testerů. U prvních je již vše jasné – zvolil jsem požadovaný limit a změřil, kolik desetin mikrofaradů je v kondenzátoru.
Na ručičkách se nastaví mez měření odporu a při změně polarity se sondy připojují jedna po druhé na svorky kondenzátoru, přičemž sledují odchylky šipky v okamžiku připojení sondy. Pomocí posledně jmenované metody nebude možné změřit kapacitu – uvidíme, zda kondenzátor drží náboj a stav desek pro jasné znamení (přerušení nebo zkrat).
Proč se ptáte na tyto západní věci? Tady je ta věc. Při provozu zapalovací soustavy se při rozepnutí jističe (nebudu psát podrobně) na kondenzátoru objeví pulsy cca 300 voltů (jak to změřit neřeknu a nedoporučuji – spalte zařízení, protože frekvence v Hertzech tohoto napětí není konstantní, spočítejte si sami, kolikrát za sekundu se jistič rozepne a jeho tvar není sinusový atd.). A kdo ti řekl, že kondenzátor je buď prasklý nebo zkratovaný jednou provždy? Řekněme, že se může „cítit“ dobře v rozsahu od 0 do 299 voltů a 300 voltů pro něj bude průrazné napětí, tzn. když napětí stoupne na určitou hodnotu, dojde k průrazu desek kondenzátoru, ne-li ke zkratu. pak k nízkému odporu postačujícímu k obejití vinutí zapalovací cívky, což má za následek narušení správné činnosti cívky a následkem je zakysání jiskry atd. Mohu jen hádat, jak studený nebo teplý motor ovlivňuje kondenzátor – kondenzátorem protéká malý proud, který způsobuje zahřívání desek plus teplo z motoru. Zvýšená teplota snižuje (omluvte slovní hříčku) průrazné napětí vadného kondenzátoru, a proto je nestabilní porucha.
Při měření se na kondenzátoru objeví výstupní napětí zařízení testeru – pár voltů a ještě méně pro multimetr – milivolty. Takže šťoucháním do kondenzátoru multimetry a testery určíte stav jeho vhodnosti pro max. 9 voltů a tato zařízení nedokážou detekovat provozní průrazné napětí. S přirozenou důvěrou, že je dobrý, ho usadí na své místo a pokračují v šamanských tancích kolem motorky při hledání závady.
Můžete říci – “Není třeba ztrácet čas maličkostmi, šel jsem do obchodu a koupil jsem nový za 15 rublů, nainstaloval jsem ho a žádný problém!” „To není tak jednoduché!
Přijdete do obchodu a zeptáte se:
— Je na Izhaku kondenzátor?
– To jo!
— Jsou od vás certifikované? Jsou všechny dobré?
– Dobře!
Koupil jsem 3 kusy. Dvě z nich jsou dobré. Za třetí – nedochází k přerušení, zkratu. ne, ukazovalo to správnou kapacitu a drží nabití, ale otočil jsem to megaohmmetrem a prorazilo to.
Existuje několik způsobů, jak to zkontrolovat:
1) Ne nejdostupnější, ale nejjistější způsob je kontrola pomocí Megger.
Jedná se o vysokonapěťový tester izolačního odporu v megaohmech. Bude schopen identifikovat průrazné napětí. Elektronické nebo mechanické (s ručním dynamem), mají pevné limity, obvykle 500, 1000 a 2500 voltů. Nemá smysl vybrat požadovaný limit, protože zařízení produkují konstantní napětí a kondenzátor v ustáleném stavu má konstantní odpor rovný nekonečnu. Ale i přes to lze identifikovat vadný kondenzátor.
Takže odpor normálního kondenzátoru by měl být alespoň 1000 MΩ. Ty s menším odporem se nemilosrdně perou. Rozbitý kondenzátor se chová takto: za prvé, hodnoty meggerů mají tendenci k nekonečnu a v určitém okamžiku prudce klesnou na hodnotu 0-10 MΩ. Doporučuji testovat alespoň 1 minutu. Nezapomeňte po testu vybít kondenzátor. Pomocí šroubováku nebo pinzety zároveň zkontrolujte, zda drží náboj (je tam jiskra).
2) Všechny pokyny pro opravy a provoz pro IZH popisují, jak zkontrolovat kondenzátor. Osobně jsem se svého času bál sbírat taková schémata (by bylo lepší se nebát) – ze zřejmých důvodů mi nevyhovovaly a nechtěl jsem je sbírat a obecně pro některé byly rozsah nebezpečný. Navíc se mnozí řídili stejnými pojmy a kontrolovali „špatně“. Proto tuto metodu popíšu znovu jasněji. Budete potřebovat žárovku o výkonu 25-30 W s provozním napětím 220 V (elektrotechnické potřeby pro domácnost jsou jich plné). Jakýkoli multimetr (tester), který měří střídavý proud v miliampérech (s limitem minimálně 150 mA pro 30W žárovku v případě prasklého kondenzátoru). Napájení je ~ 220 V. Bude také zapotřebí testovaný kondenzátor. Podotýkám, že na polaritě a pořadí zařízení a částí nezáleží, ale je vyžadována posloupnost obvodu. Některé zdroje říkají o době zapnutí: “Zapněte okruh na desetiny sekundy!” Jak a jak tyto podíly měřit, je nejasné a zbytečné. Samozřejmě existuje možnost, že kondenzátor rozptýlí svůj obsah kouřem (sám jsem to udělal v podobné situaci), ale je to nepravděpodobné. Navíc jej můžete zakrýt nařezanou plastovou lahví, takových zástěn je spousta. Vše. Tady už není co vybuchnout.
V klidu jej zapojíme do sítě a v klidu pozorujeme „reakci“.
Pokud se kontrolka rozsvítí a zařízení ukazuje asi 130 mA, pak je kondenzátor rozbitý nebo rozbitý.
Pokud se kontrolka nerozsvítí a zařízení nezobrazuje, je kondenzátor rozbitý.
Pokud se kontrolka nerozsvítí a zařízení ukazuje asi 20 mA, pak je téměř vše v pořádku.
Zbývá pouze vybít kondenzátor. Při vybíjení jsou jiskry – dobré, pokud to nejiskří – vodič nedrží náboj a je lepší ho vyhodit.
Tak jen tak dál.
Trpěl jsem téměř celou sezónu, když jsem odstraňoval „poruchy“ – jak se ukázalo, rady nebyly na místě. Proto jsem napsal tento velký článek o malé poruše, abych pomohl potřebným.
Zkontrolujeme kondenzátor? Snadno. “