Jak správně zakopat kanalizační potrubí bez poškození potrubí?

Je tam 7 metrový výkop, asi metr hluboký. Potřebuji tam položit potrubí, zatím ho bez připojení, jen ho položit a zasypat. Vypadá to, že si to udělám sám. Co bych tam měl udělat rozumně – zaizolovat ho, zhutnit, zasypat? Nad ním bude cesta, takže je lepší to udělat jednou provždy Potrubí je plastové, palcové, je k němu šedá, měkká izolace Přemýšlel jsem, že tam nasypu keramzit a zasypu zeminou, ale ničemu z toho nerozumím.

hloubka by měla být 110-130 cm – jak ukázaly naše mrazy, je třeba kopat hlouběji, aby nezamrzlo
Potrubí je nutně položeno v izolaci – na pískovém polštáři – jakémkoli levném
!-nezapomeňte, kde to bude později zakopané!

Na to se nedá zapomenout – jsou tam dvě studny, 7 metrů mezi nimi v přímé linii Hloubka 130 se tam prostě nepovede – hlavní potrubí je tam vykopané asi do metru. Ale nejsem proti tomu, aby se potrubí dobře izolovalo, protože jsem od Světlany slyšel o mrazech a následcích. Celkově mě to překvapuje – co, v obchodech nejsou žádné možnosti izolace EPS nebo něco podobného, abyste ho mohli dát na potrubí a klidně zakopat?

takže tahle šedá a měkká je pěnová izolace, ale musíte si koupit polskou, ne ukrajinskou
můžete ho zvětšit nebo zmenšit v průměru – trubka bude mít kožich

kupujte si jen polské, ne ukrajinské. A co ten ukrajinský – krade vodu?:lol:

———- Přidáno v 20:39 ———- Předchozí příspěvek byl vložen ve 19:22 ———-

Kolik té pěnové izolace by se mělo dát, jak to vypočítat?

Na to se nedá zapomenout – jsou tam dvě studny, 7 metrů mezi nimi v přímé linii Hloubka 130 se tam prostě nepovede – hlavní potrubí je tam vykopané asi do metru. Ale nejsem proti tomu, aby se potrubí dobře izolovalo, protože jsem od Světlany slyšel o mrazech a následcích. Celkově mě to překvapuje – co, v obchodech nejsou žádné možnosti izolace EPS nebo něco podobného, abyste ho mohli dát na potrubí a klidně zakopat?
Bude to fungovat velmi dobře – jen příkop se sklonem od studny.
Na dno výkopu udusaný písek, po stranách na okraji obyčejná cihla, vzniklý tunel vyplnit keramzitem (můžu dát 5-6 pytlů, ale vyzvednout z Altestova:D), navrch cihla EPS a zasypat do úrovně. IMHO na staletí.

Ne, chápu, že to jde udělat šikmo (i když vrty už jsou udělané) – ale v horním bodě to prostě zamrzne a když to zaizolujete – jaký má smysl kopat šikmo? Bagr se tam potil a kopal ten příkop, taková úžasná zemina

Není potřeba tam nic přidávat ani to balit – ani kdyby to byl měřič. Ne-ooo, no, plynové trubky přidávají, mají – a víte proč. A ještě podotknu, že plynová trubka je ze stejného PVC, dodává se i v SD a VD a ze stejného PVC.

Ohledně hloubky mrazu – 70 cm. Je to pro Odessu – zveřejnit znovu zveřejněnou mapu.

Moje vodovodní potrubí je dlouhé 50 metrů – PVC jeden palec – zakopané 70 cm. – izolace = kompletní sběrač odpadních vod, který tam už dlouho nebyl – studna na přívod vody s poklopem je jen kus železa – a při mínus 28 a letos v zimě při mínus 23 – to nevadí.

Sakra, to je jako by ti vymývali mozek – proč tě to táhne všechno komplikovat? Taky si skrz potrubí protáhni topnou šňůru – takhle to ukazují na krabicích a úřadech. Takže takhle by to mělo být.

———- Přidáno v 20:55 ———- Předchozí příspěvek byl vložen ve 20:53 ———-

P.S. Stavět dobře neznamená vyhazovat hromadu peněz a dělat to tak, jak je „napsáno-ukázáno-v-módě“.

15.08.2012, 20: 56
Sanjo, co s tím má mozek společného, když je fakt, že tuhle zimu mrzne? Co je to izvover?
15.08.2012, 21: 06

Sanjo, co s tím má mozek společného, když je fakt, že tuhle zimu mrzne? Co je to izvover?

Já, San, s tebou a Svetikem, už nebudu blábolit a křižovat se – promiň, bratře – nevidím v tom smysl. Napsal jsem výše – můžu jen zdůraznit:

Není třeba tam nic dodávat ani to zabalit – ani kdyby to mělo být jen metr.

Ohledně hloubky mrazu – 70 cm. Je to pro Odessu – zveřejnit znovu zveřejněnou mapu.

Moje vodovodní potrubí je dlouhé 50 metrů – PVC jeden palec – zakopané 70 cm. – izolace = kompletní sběrač odpadních vod, který tam už dlouho nebyl – studna na přívod vody s poklopem je jen kus železa – a při mínus 28 a letos v zimě při mínus 23 – to nevadí.

Sanjo, nezamrzly jen Světiny – stěžovali si mi ještě dva lidé. A sousedům taky zamrzly měřiče. Možná máte tam teplejší sucholimanské půdy, nebo marně válíte sud po Izoveru a pořád tam žije a dává vám něco z hlediska izolace?

Z osobní praxe (Altestovo, Oděská oblast, Ukrajina, planeta Země):
— palcová PVC trubka je položena v hloubce 80 cm bez izolace, ale v šedém „kokonu“, posypaná 10 cm keramzitu nahoře — dvě zimy a žádné problémy s mrazem;
— jáma hluboká 80 cm, zemité dno, betonové stěny o tloušťce 100 mm, pokryté dvěma vrstvami EPSP po 50 mm, nahoře železný poklop — minulou zimu se to „zadřelo“. Na tuto zimu stěny zaizoluji EPSP po 50 mm.

Mimochodem, uvažoval jsem, že tam zapíchnu kakosotku a řeknu “ať si instalatér lepí, co chce” – ale zmátlo mě, že studny by v této situaci byly propojené nádoby, záplava v jedné by automaticky znamenala záplavu i v druhé. I když – kakosotku můžete později vyfouknout pěnou, třeba u studny.

Sanjo, nebyla to jen Světa, kdo ztuhl – stěžovali si mi ještě dva lidé.

Nestěžuji si a nevím, jak má Světa tento byznys zorganizovaný. Mluvil jsem za sebe a ručím za své sousedy – a mám jich víc než jednu Světu – v mém sousedství je asi 500 domů.

A sousedům zamrzly elektroměry.

Musíte stavět moudře.

Možná jsou tam vaše půdy v Suchojském limanu teplejší.

Jasně – máme tu geotermální vodu shora

nebo marně válíš barel na Izoveru a pořád tam žije a něco dává, co se týče izolace?

Na fóru nic nadarmo neříkám – když něco nevím, nejsem si jistý, nerozumím – sám si řeknu o radu nebo mlčím. Isover model 2005 je nejziskovější a nejlevnější – 10-ka při zakopání ztratila všechny své vlastnosti – vysvětlete proč? Nebo jak jsem nechal roli 20-ky na půdě a o rok později se z ní stala jen fólie a tloušťka 3 mm?!

No, tady je pro vás možnost – měla by se vám i všem vašim sousedům líbit:

1. Vezměte si pouze „baru“ – jenom je pohodlná a cenově výhodná pro zákopy – proto byla vynalezena. Kopejte 1.5 metru.

2. Výkop zasypte hrubozrnným propraným říčním pískem – vrstvou 10-15 cm.

3. Zhutněte zásyp mechanicky.

4. Položte potrubí.

5. Metoda s rukávem a výplň z polyuretanové pěny mohou poskytnout maximální tepelnou izolaci a ochranu.

6. Na potrubí položte geotextilie a fólii s uvedením celého jména a souřadnic vlastníka podle světových stran a geodetické reference.

7. Položte druhou vrstvu středně hrubého písku – promytého říčního písku – ve vrstvě 15-20 cm a proveďte “mokré hutnění”.

8. Vykopanou zeminu vraťte vrstvu po vrstvě ve stejném pořadí.

9. Zhutněte finální zásyp mechanicky.

10. Buďte rádi za takovou složitost – která se z hlediska efektivity a praktičnosti nijak neliší od prostého položení potrubí a jeho zakopání. Ale jak složité – Eh?! Můžete klidně spát – vaše voda bude chutnější než sousedova i bez takové metody.:D:lol:

Sanjo, jel jsem si pro takový traktor do 5. Kryžanovky, prý tam jeden je, ale cestou jsem v protisměru uviděl traktor s úzkou lžící, jak tam někde klidně jede. Otočil jsem se, odřízl ho, zastavil – a jeli jsme kopat můj výkop :lol: Mimochodem, v tu chvíli jsem si uvědomil, že jakýkoli traktor je 25krát lepší než ruční bagry. Příště budu 30 minut kopat jen bagrem a pak dosypu přebytek kolem. Kde mám zítra zastavit jeřáb s takovým dlouhým výložníkem – to je otázka.

———- Přidáno v 22:14 ———- Předchozí příspěvek byl vložen ve 22:11 ———-

V bodě číslo 5 je chyba nebo nepřesnost – je pouzdro z titanu nebo legované oceli? Není to jasné.

San, hlavní je si pamatovat, jak správně položit potrubí do výkopu – a říct o tom sousedům – jen to nedělej sám :beer: – ale stejně budeš slyšet zvěsti, že někomu něco zamrzlo a explodovalo – pak budeš muset kopat všude možně – to jsou 2 metry a stejně něco uslyšíš :lol:.

Pokud mi někdo vysvětlí, jak může potrubí zamrznout v hloubce 80 cm v oblasti, kde je podle 150 let měření klimatických pásem stanovena hloubka zamrznutí na 75-80 cm, tak tomuto tématu porozumím.

Moje má 70 při -28 °C. Navíc mráz trval 2 týdny +/- 5-8 stupňů a je živý a zdravý, ťukám na dřevo. Navíc rozdělovací převodovka – no, už jsem říkal – je jen plechová.

Zítra mi dovezou dva kovové poklopy šachet Můj soused, Řek, si šachtu (s předstihem, tj. včera :D) zateplil 10mm pěnovým plastem a já se spíš přikláním k EPS Ale vážně – nemůžu se rozhodnout, jak moc nad úroveň terénu mám zvednout studnu, aby do ní nic neteklo? Momentálně je to někde kolem nuly, ale pořád mám poblíž hromadu cihel.

Zítra mi dovezou dva kovové poklopy šachet Můj soused, Řek, si šachtu (s předstihem, tj. včera :D) zateplil 10mm pěnovým plastem a já se spíš přikláním k EPS Ale vážně – nemůžu se rozhodnout, jak moc nad úroveň terénu mám zvednout studnu, aby do ní nic neteklo? Momentálně je to někde kolem nuly, ale pořád mám poblíž hromadu cihel.
IMHO ještě dvě řady cihel.

Letní rezident v Oděse
15.08.2012, 22: 51

Prostě jsem zakopal plastovou trubku (která je připájená) do výkopu, zasypal ji v obráceném pořadí, bez izolace. Zhutnil jsem ji sousedními stroji a udělal jsem val z obětního odpadu, který se do výkopu nevešel. Slyšel jsem od syna, že jeden chlap dal pod plastové trubky prázdné PET lahve se zátkami, hever, pak vše posypal pískem i s trubkami a pak hlínou. Třeba aby si to “hrálo”, když kolem projedou auta, když se hlína zvedne atd. Nevím, jak je to správně a kolik lineárních litrů je potřeba vypít, aby se lahve položily napříč?

Slyšel jsem od syna, že jeden chlap dal pod plastové trubky prázdné PET lahve se zátkami a komorníkem, pak to všechno posypal pískem spolu s trubkami a pak hlínou. Není důvod, proč nepít (pivo z plastové lahve), tomu se říká :lol:

Alexander Vasilievich
16.08.2012, 08: 27

Proč si to pamatovat, když je k tomu fotka? A co se týče té “vůle” potrubí pod tlakem – to je zajímavé. Myslím tím – jak dlouho to vydrží?

Kabelové vedení se pokrývají červenými cihlami. To pak při výkopech poněkud znepokojuje obsluhu bagru, alespoň by to tak mělo být. Vytvoří se pískový polštář, kabel, zásyp pískem, cihla, znovu písek a zásyp zeminou. Musí se udělat násyp, protože zemina časem poklesne a vytvoří se příkop – je to nutné?
O trubkách a cihlách jsem neslyšel. Ale nemyslím si, že to bude horší.
Písek ale nedovolí lokální tlak na potrubí z jakýchkoli heterogenit: kamenů, odpadků a dalších nepořádků. Získáme rozložené zatížení, které prodlouží životnost potrubí.

Kabelové vedení se pokrývají červenými cihlami. To pak při výkopech poněkud znepokojuje obsluhu bagru, alespoň by to tak mělo být. Vytvoří se pískový polštář, kabel, zásyp pískem, cihla, znovu písek a zásyp zeminou. Musí se udělat násyp, protože zemina časem poklesne a vytvoří se příkop – je to nutné?
O trubkách a cihlách jsem neslyšel. Ale nemyslím si, že to bude horší.
Písek ale nedovolí lokální tlak na potrubí z jakýchkoli heterogenit: kamenů, odpadků a dalších nepořádků. Získáme rozložené zatížení, které prodlouží životnost potrubí.
Existuje pro to praktické potvrzení, myslím, že jsem to popsal ve svém tématu poměrně nedávno, ale zopakuji to.
Podél naší ulice máme PVC potrubí o průměru cca 50-60 mm, tzv. “hlavní” vodovod v hloubce 30-40 cm. Voda tam teče 4-5krát měsíčně a prakticky samospádem, takže jsem se na něj nepřipojoval. Před měsícem mi kamion KAMAZ přivezl 13 tun shrabků a nasypal je do otvoru brány. Poté začalo potrubí protékat metr od brány. Pitva ukázala, že potrubí bylo rozdrceno kamenem o velikosti vlašského ořechu pod tlakem zadního kola KAMAZu. Musel jsem jet do Starokonného a koupit manžetu.

Alexander Vasilievich
16.08.2012, 19: 30

Právě teď se na ulici pokládá PE potrubí o průměru 100 mm pomocí jednoduché technologie – písek/trubka/písek/země, hloubka 120 cm. A přesně tak, soudruzi. (c)

kapitán Grey
17.08.2012, 09: 03

Proč se obtěžovat? :shock:Také bude potřeba položit potrubí na závlahu, v samotném příkopu, a potrubí na elektřinu před/z vodovodu. Zalévání bude jen od jara do jara. Ani v tak velké hloubce to není nutné – přibližně 0,8 m – ale stále jsou tam místa, kudy se dá jezdit auty a traktory. Bude pod potrubím i nad ním dostatek písku?

17.08.2012, 13: 41
To stačí, Ústřední oddělení vnitřních záležitostí :).
18.08.2012, 18: 03

I když to Sanya neschválí — ale dal jsem tam dvě izolace z tubexu (no, šedé, pěnové trubky, jednu v druhé), zespodu nasypal písek, dal trubku, pak ji nalil navrch, zalil a do půlky naplnil hlínou. A začalo pršet, tak jsem odešel. Zítra to naliju, udusám a úplně naplním Vzal jsem modrou trubku na 10 atmosfér, silnostěnnou, 1 palec.

23.08.2012, 18: 11
23.08.2012, 19: 43

Sanjo – už dávno existuje důvod a obsah k otevření vlastního tématu

23.08.2012, 20: 50
Proč je cihla vápenopísková?!
Červená se chystá.
23.08.2012, 21: 38

Natřeme si cihlově červenou :lol:

Ale vážně, vzhledem k tvaru a kvalitě studní lze tuto cihlu považovat pouze za bednění na beton

23.08.2012, 21: 39
Proč je cihla vápenopísková?!
Červená se chystá.
Proč?
23.08.2012, 21: 42

Protože hnůj je silikát, není odolný vůči vlhkosti.
Červená je opačná.
Všechny podzemní stavby (studny atd.) jsou vyznačeny červeně.
Mimochodem, kabelové vedení pokládají také na kabel.

Sanjo, je to tak trochu hygroskopické, absorbuje to vlhkost, zmrzne a popraská a rozpadne se na molekuly:lol: Moderní keramická plná “cihla”, respektive ta hmota, která je na trzích hojně dostupná (a studny se z ničeho jiného než z plného nedělají ze stejného důvodu, trhá se podle stejného schématu) udělá totéž, jen ještě rychleji Ale nebojím se, protože betonářské práce plánuji praktikovat konkrétně na studnách, jejich tvar se tam nedá slovy popsat. Dám dovnitř síťovinu, bednění (neodnímatelné. Sanjo – hoď po mně kamenem. Dám tam tenký EPS) – a zabetonuji to.

Nejtěžší část je již za námi. Byl vykopán příkop. Externí kanalizační potrubí bylo položeno a napojeno na septik. Neméně důležitá fáze je před námi – kontrola spolehlivosti výpočtů a montáž dálnice. K tomu je nutné sledovat vykonanou práci.

Hloubka uložení potrubí

Instalace vnějšího kanalizačního potrubí začala hledáním odpovědi na otázku, do jaké hloubky kanalizační potrubí zapustit. Faktory ovlivňující, jak dlouho bude příkop prohlubován:

Místní geografické a klimatické podmínky (hloubka zamrznutí půdy):

• při průměru kanalizační trubky menší než 500 mm leží vypočtená hloubka nad bodem mrazu maximálně 300 mm;

• velkoprůměrový výrobek se pokládá nad zámrznou hloubkou až 500 mm;
• horní bod kanalizace musí být nejméně 70 cm od povrchu;
• nelze-li splnit výše uvedené podmínky (skalní útvary, drsné klima), je kolektor tepelně izolován (je nutné použít speciální materiály nebo položit topný kabel).

• nutná uzavřená instalace (do zásobníků);
• je nutné položit trubky s vysokou tuhostí (vlnité dvouvrstvé).

• kanalizační spoje musí být provedeny hermeticky pomocí silikonových a pryžových těsnění;
• V případě použití hydroizolace potrubí je nutné zajistit její vodotěsnost (správná volba materiálu)
• instalace uzavřeného zásobníku.

Sklon potrubí a další hlavní charakteristiky

1. Soulad sklonu potrubí s vypočtenými ukazateli. Výpočtový koeficient pro vnější kanalizaci v závislosti na jejím průměru:
   • 110 mm – 2 cm na 1 běžný metr;
   • 160 mm – 8 mm na 1 běžný metr.
2. Přímost vedení kolektoru (bez ucpání):
   • zatáčky by měly být co nejvíce vyhlazeny;
   • v místech, kde dochází k otočení cca o 90°, jsou-li odbočky, je do potrubí zabudována revize kanalizace (armatura) a instalována revizní studna;
   • přímé úseky se kontrolují pomocí napětí lana;
   • Výška potrubí se nastavuje zvýšením nebo snížením pískového polštáře.
3. Délka kanalizačního vedení. Požadavky SNiP na instalaci další inspekční studny na základě průměru potrubí:
   • 150 mm – po 35 m;
   • od 200 do 450 mm – 50 m.
4. Správnost a kvalita montáže dálničních prvků:
   • hrdlo potrubí by mělo být nasměrováno proti proudu odtoků, aby se snížila pravděpodobnost netěsností;
   • řezání je povoleno na rovných úsecích s povinnou zkouškou těsnosti;
   • kontrola prasklin a třísek v prvcích potrubí.

Testování provozu vnější kanalizace

Prvotní revize hlavního vedení se provádí nejdříve 24 hodin po dokončení instalace a napojení na kanalizaci. Ve spárách je nutné zcela zatuhnout (vysušit) tmel. Kontrola správnosti sestavení systému se provádí před úplným zaplněním zeminou.

Používá se jedna z metod:

• hydrostatický;
• pneumatický.

Hydrostatický – provádí se napouštěním stoupačky a kanalizace vodou. Výstup do úložného zařízení je blokován. Monitorování netěsností se provádí po dobu 30 minut. Zvláštní pozornost je věnována spojům potrubních prvků. Potrubí se nesmí potit více než 5 % povrchu.

Do systému je přiváděn pneumatický – stlačený vzduch (0,05 MPa) a tlak je udržován po dobu 15 minut. Spáry jsou pokryty mýdlovou vodou. Přítomnost netěsností je určena zvukem a přítomností bublin. Tato metoda se používá, pokud:

• venkovní teplota je záporná;
• Vodovod není připojen.

Po vyzkoušení je vhodné spoje potrubí dodatečně obalit těsnicí páskou nebo nanést speciální ochrannou hmotu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, která jsou pro řešení problémů obtížně dostupná.

Před zakopáním kolektoru se zkontroluje činnost případného tepelného kabelu.

Nezapomeňte na výkresu kanalizačního schématu uvést spojovací body prvků systému, ke kterým bude obtížný přístup.

Zasypání potrubí

Musíte vědět, jak správně provést tuto fázi práce:

• Nejprve se přidá písek (zemina) a zhutní se do výšky rovné čtvrtině trubky v místě spojů. Aby se zabránilo posunu, musí být kanalizační potrubí zasypáno na obou stranách současně.
• Nasypání a zhutnění zeminy (písku) po celé délce kolektoru.
• Vnější kanalizaci naplňte pískem do výšky maximálně 300 mm. Každých 50 mm je na stranách potrubí zhutněna vrstva. Zhutňování půdy nad dálnicí je zakázáno.
• Zahrabte příkop s dříve vykopanou zeminou. Velké hroudy zeminy jsou rozbity, kameny a jiné velké inkluze jsou odstraněny. Zásyp se provádí, dokud se nevytvoří hliněný hřeben pro další smršťování půdy.

Po dokončení všech prací je nutné přezkoušet kanalizaci.