Instalace okenního parapetu, utěsnění montážního švu

Okenní parapet připravený k montáži by měl mít přibližně stejný tvar jako ten, který je znázorněn na následujícím obrázku (zvýrazněno žlutě):

Jak vidíte, po stranách má parapet tzv. „uši“, kterými se opírá o stěnu. Šířka uší by měla odpovídat šířce obložení budoucích svahů, přesněji řečeno uši by měly být o něco větší než obložení (obvykle stačí 50 mm). Ušatá hrana parapetu (náběžná hrana) je převislá část, která vyčnívá ze zdi. Tato část by neměla být příliš široká (stačí 30-50 mm) a hlavně by neměla zakrývat radiátor topení více než z poloviny, aby nebránila proudění teplého vzduchu přicházejícího od radiátoru k oknu. Pro panelový dům je obvykle optimální šířka okenního parapetu 250 mm (někdy 300 mm), ale pokud jste jej koupili s rezervou na šířku (přesněji do hloubky), lze přebytečnou část odříznout od zadní strana – znamená hranu, se kterou parapet navazuje na okno. Je vhodné označit čáru řezu tak, aby trochu přesahovala (5-10 mm) pozadu jedno ze svislých výztužných žeber umístěných uvnitř parapetu (viz obrázek: zelená tečkovaná čára je správná čára řezu, červená tečkovaná čára je nesprávná).

To je nezbytné, aby se okraj parapetu při montáži nezvlnil a byl zespodu pevně ukotven k rámu okna. Jde o způsob připojení parapetu k oknu: zadní hranou prochází pod okno (asi 10 mm) a je zespodu pevně podepřen dřevěnými nebo plastovými klíny a vrstvou pěny. Pokud je okraj parapetu bez výztuhy, jeho horní strana nebude schopna udržet rovnoměrný plochý tvar v místě napojení (prohne se dovnitř).

Pro správné řezání okenního parapetu provedeme několik měření:

Aby byla instalace pohodlnější, parapet není řezán blízko stěn otvoru, ale mírně уtotéž: o 20-30 mm menší než je šířka otvoru u linie okna a o 10-20 mm menší u předního okraje otvoru. Zde jde hlavně o to, aby to nebylo příliš úzké, aby se později při montáži mohly sklony (plastové nebo omítkové) opírat spodní hranou o parapet, a ne o mezeru mezi parapetem a otvorem.

Na základě velikosti B1-B2 vypočítat celkovou délku okenního parapetu C1-C2: stačí přidat 50 mm na každou stranu pro uši.

Размеры d1 и d2 získáme přidáním 10 mm ke vzdálenosti od okna k okraji stěny – pro tu část parapetu, která půjde pod okno.

Pomocí získaných rozměrů nakreslíme značky obrobku na parapetní desku, ale nevyřízneme ji hned. Věnujte prosím pozornost následujícímu bodu: naše blanka je vyložena takříkajíc pro ideál situace, kdy se střed okna pod ním shoduje se středem otvoru, tzn. boční mezery vlevo a vpravo od okna níže jsou úplně stejné. V praxi je tato situace ojedinělá. Obvykle se ukáže, že okno je mírně posunuté od středu otvoru doprava nebo doleva, a pokud parapet oříznete tak, jak jsme jej označili, vejde se do středu otvoru, ale ne do středu okno. Asymetrie bude zvláště patrná, když uděláte svahy: po instalaci bočních panelů podle očekávání se stejnou rotací uvidíte, že uši okenního parapetu nerovnoměrně vyčnívají za okraje šikmého panelu. To není děsivé, pokud po instalaci svahů bude možné opatrně odříznout okraj delšího ucha parapetu přímo na místě. Horší to bude, když bude kratší ucho příliš krátké – delší už to udělat nemůžete. Proto je lepší nyní, než bude příliš pozdě, značku mírně upravit.

Takže máme okenní parapet označený podle principu symetrie asi takto:

Porovnáme boční mezery úplně dole v okně a vypočítáme rozdíl. Předpokládejme, že mezera vlevo je 25 mm a vpravo 45 mm. To znamená, že rozdíl mezi nimi je 20 mm. Zbývá tento rozdíl rozdělit na polovinu a dostaneme číslo 10. Říkejme tomu „h“. Přesně o 10 mm musíme na našem obrobku posunout několik čar, konkrétně: dvě boční čáry se posunou o 10 mm (na dalším obrázku znázorněno zelenou tečkovanou čarou) a tím směrem, kde je boční vůle více (v tomto případě – vpravo).

Výsledkem je, že konečné označení parapetu bude mít následující podobu:

Samozřejmě, pokud máte kus okenního parapetu, který je dostatečně dlouhý, můžete si dovolit jednodušší řešení problému: jednoduše vyřízněte kus pomocí dlouhé uši (s okrajem) a poté je ustřihněte na místě na požadovanou délku. Častěji se musíte vypořádat s „jeden a půl kusy“ – parapetní přířezy o délce 1,5 metru, což je dáno racionálním řezáním původních 6metrových přířezů právě na takové kusy. A „jeden a půl rublu“ je sotva dost (bez rezervy) na 2 závěsné okno, proto je zde popsána taková „matematika“. Parapet vyřezaný podle značení, které jsme udělali, symetricky zapadne do otvoru vzhledem ke stěnám otvorua Přední okraj parapet bude stát symetricky vzhledem k samotnému oknu, tj. jejich středy budou shodné a uši budou vyčnívat stejně vzhledem k oknu.

Vyřízli jsme tedy polotovar okenního parapetu pomocí skládačky. Pokud na něm z nějakého důvodu není ochranná fólie, nezapomeňte pod podložku skládačky něco umístit (látku, fólii, papír), abyste nepoškrábali povrch parapetu. Poté jsme vyřízli koncovky pro uši parapetu: jednoduše nasaďte polotovar na ucho parapetu a odřízněte jej přesně podél zadní hrany ucha. Později mohou být zátky přilepeny, ale je lepší to udělat na samém konci – po instalaci svahů.

montáž parapetu

Začněme s instalací okenního parapetu. K tomu nejprve opatrně vymeťte všechny nečistoty zpod okna a povrch otvoru pod oknem lehce navlhčete pomocí rozprašovače. Pokud se rozhodnete provést montážní šev s parotěsnou zábranou, odřízněte kousek parotěsné pásky podél šířky otvoru s malým přídavkem. Tento kus bude instalován ve spodní části rámu. Páska má 2 lepicí vrstvy pokryté proužky papíru. K rámu okna je připevněna úzká vrstva pásky, široká vrstva – ke stěně otvoru.

Nejprve pásku nalepíme na rám, ale ne na úplný okraj, ale trochu hlouběji, přičemž okraj rámu necháme volný, aby bylo kam sklouznout parapet (viz obrázek). Druhý okraj pásky necháme zatím volný: lepí se na povrch otvoru ihned po vypěnění, dalším krokem je tedy vypěnění instalační spáry pod oknem.

Napěnění je odpovědná operace, jejíž kvalita přímo určuje výsledek veškeré odvedené práce, a to: zda okno v zimě zamrzne nebo ne. Aby se zabránilo zamrznutí okna montážním švem, měla by být pěna položena ve vrstvách (vrstva po vrstvě) v nepříliš silných pásech o tloušťce 20-30 mm, které se vzájemně podpírají, bez přerušení nebo dutin. Je vhodné vizuálně kontrolovat kvalitu vyplnění mezery pěnou. Neměli byste doufat, že pěna sama vyplní mezery, které náhodně zůstanou, když se roztáhne. Opomenutí je lepší vůbec nepřipouštět. Pokud je mezera velká (50 mm nebo více), může se čerstvá pěna usadit vlastní vahou během prvních 5 až 10 minut. V tomto případě je lepší pěnit ve dvou fázích: nejprve vyplňte šev do poloviny (od čtvrtiny do středu profilu), počkejte 10-15 minut a ujistěte se, že pěna je bezpečně přilepena k oknu a povrch otvoru vypěňte zbývající prostor. Vzhledem k tomu, že se pěna při zasychání roztáhne, vypěníme mezeru ne po samý okraj rámu, ale o 3/4 nebo i 2/3 objemu, podle vlastností zvolené pěny (předem ověřeno testem vypěnění nějaké mezery podobné tloušťce jako okno). Více podrobností o práci s pěnou je napsáno na stejném webu v článku „Správně pěnit“.

Po napěnění sejměte druhý okraj parotěsné pásky z ochranného papírového proužku a přilepte jej k otvoru přímo pod okrajem okna (viz předchozí obrázek) žádné napětíaby se páska mohla narovnat, když pěna expanduje.

Nyní je čas nainstalovat okenní parapet. Nejprve odstraňte ochrannou fólii ze spodní části rámu a setřete prach a nečistoty ze spodního okraje okna čistým bílým hadříkem (gázou) navlhčeným čisticím prostředkem “Kosmofen-10“. Podél okraje okna položíme několik podpěrných bloků – dřevěných bloků, z nichž tloušťka musí být pečlivě vybrána tak, aby okenní parapet umístěný na nich těsně zapadl (bez mezery) pod spodní okraj okna. U 2-závěsného okna bude stačit mít 5 bloků nainstalovaných pod zadní hranou parapetu (podél rámu) a 3 – 4 bloky nainstalované pod přední hranu parapetu – podél okraje stěna (nyní stačí pod přední hranu dát 1 – 2 tvárnice pro dočasné podepření) . Je vhodné zvolit tloušťku tyčí (rozdělit je) pomocí nože a kladiva. Nyní se bude hodit lišta parapetu, která zbyla po vyříznutí obrobku, která poslouží jako šablona vložená do mezery mezi rámem a tyčemi.

Aby se nos parapetu nezvedal kvůli nerovnoměrně ležícím tyčím a povrch parapetu se neukázal jako hrbatý, měli byste je zkusit nainstalovat (tyče) přísně v horizontální rovině nebo, což je spolehlivější, s mírným sklonem od okna do místnosti, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Po instalaci tyčí vypěníme prostor mezi nimi vrstvou pěny ve formě souvislého pásu malé šířky (40-60 milimetrů) a výšky rovné nebo mírně větší než je výška tyčí, ale ne větší než úroveň spodního okraje rámu. Neměli byste nanášet velké množství pěny, abyste neušpinili okno a parapet. Nebylo by nadbytečné izolovat celou plochu otvoru pod parapetem pěnovým polystyrenem nebo isoverem, ale pokud výška spáry pod parapetem neumožňuje použití těchto materiálů, můžete alespoň zakrýt povrch s tenkou souvislou vrstvou pěny (silná vrstva je nebezpečná, protože když zaschne, ohne parapet do oblouku nebo zvedne jeho okraj a srazí ho z horizontální úrovně).

Opatrně umístěte okenní parapet na tyče a umístěte jej pod okno, nejprve odstraňte ochrannou fólii ze zadní hrany. Podle výpočtů, jakmile se uši parapetu opírají o stěnu, bude jeho zadní hrana zapuštěna pod okno asi o 10 mm a přední hrana bude rovnoběžná s rovinou okna, což lze snadno zkontrolovat pomocí metru. Nyní zbývá pouze nastavit úroveň přední hrany, tzn. umístěte pod něj 3-4 opěrné tyče, z nichž 2 jsou v rozích. Tyče by měly být zvoleny tak silné, aby parapet stál vodorovně nebo nejlépe s mírným sklonem směrem k místnosti (2-3 mm pod vodorovnou rovinou na přední hraně). Ujistěte se, že hrana samotného parapetu je vodorovná – rovnoběžná s hranou okna.

Okenní parapet lze považovat za nainstalovaný. Je pravda, že mezeru pod přední hranou a mezery na koncích musíte ještě zapěnit, ale je lepší to udělat o něco později, když jsou horní a boční mezery okna utěsněny. Mezitím rovnoměrně zatížíme okenní parapet závažím: přeloženo do 3-litrových plechovek vody (tradiční závaží) – 5-6 kusů podél přední hrany, tzn. ne méně než 15 kg. Toto opatření je způsob, jak čelit expandující pěně pod parapetem, která ji dokáže během půl hodiny srazit z nastavené úrovně a dokonce obloukem ohnout. Závaží lze odstranit nejdříve za den.

Pěnivé mezery

Musíme vypěnit pouze horní a boční mezery. Zde je princip stejný: rám zakryjeme podél obrysu parotěsnou zábranou a povrch otvoru navlhčíme (stejnoměrně nastříkáme, setřeme prach, aniž by se tvořily kapky nebo kapky vody). Pásku jsme rozřezali na tři kusy, zcela zakryli instalační mezeru a v rozích se navzájem překrývali. Pomocí úzkého lepícího proužku přilepte pásku k oknu – podél okraje od konce. Papírový proužek z druhé poloviny sejmeme až po napěnění montážního švu. Mezery vypěníme, jak již bylo zmíněno, přibližně 3/4 objemu, přičemž nezůstanou žádné dutiny. Dbáme zejména na kvalitu vypěnění švu kolem čtvrtí: malá dutina v pěně, jdoucí z ulice do středu profilu nebo ke kotvě, se může stát skrytým důvodem zamrzání oken v zimě – studený most.

Pěnový šev těsnění parotěsná zábrana, dávejte pozor, abyste pásku nenatáhli, abyste jí nechali možnost narovnat se později, až se pěna roztáhne.

Zbývá pouze vypěnit mezery mezi konci parapetu a stěnami otvoru a také mezeru pod parapetem. Při vypěňování této mezery současně nanášíme pěnu pod parapet v malých dávkách (záplaty, příčné pásy): vždy pod okraje (vlevo a vpravo) a na několika místech po celé délce v rozestupu 10-15 cm. sušení, tyto budou dodatečné rekvizity pro okenní parapet, který jej chrání před prohýbáním. Není potřeba zcela vyplnit celý prostor pod parapetem pěnou: jak již bylo zmíněno, pěna expandující ve stísněném prostoru má velkou sílu a jistě vytlačí parapet nahoru, i přes instalované závaží.

Pokud je čas vyměnit parapet nebo celou okenní jednotku, musíte předem vědět, na co se prodejce zeptat. To je zárukou bezpečnosti materiálu a jeho dlouhé životnosti a absence nepříjemných problémů s vadami. Parapety z PVC již dávno nevypadají jako bílý obdélník: jejich jedinečný dekor, design a individuální velikost jim pomáhají stát se hlavním přízvukem v místnosti.

Jak vyrobit parapetní desky z PVC

PVC je zkratka pro polyvinylchlorid, který se používá jako základ pro komory, parapety a malé díly. Přidáním stabilizátorů a změkčovadel do polyvinylchloridu se stává poddajným. Do hmoty se postupně přimíchávají pigmentované barvy, které ji barví do požadované barvy. Všechny výrobky z PVC jsou regulovány GOST 30673-99. Hotovou hmotu nalijeme do formy, kde ji necháme ztuhnout.

Vnitřní konfigurace je zvláštní: samotné tělo je prázdné a uvnitř připomíná plástev s výztužnými žebry nasměrovanými pod úhlem. Improvizované voštiny uvnitř konstrukce a svislá výztužná žebra umožňují, aby se horní stěna pod tíhou neprohýbala, odolávala neustálému tlaku těžkých předmětů, ale zároveň se dala snadno řezat řeznými nástroji na požadovaný rozměr. Díky kombinaci přísad ve hmotě PVC parapet snadno odolá ohybům a při velkém zatížení se nezlomí.

Při správném používání a péči může plastový parapet vydržet až 10 let. Výrobci slibují dlouhou životnost a udávají minimální práh. V praxi mohou vydržet až 50 let!

Označení hotového výrobku

Před prodejem musí výrobce výrobek označit štítkem a v označeních zakódovat klíčové technické indikátory. Podle GOST musí být na okenním parapetu označení:

• datum výroby;
• typ konstrukce z PVC;
• rozměrové parametry;
• základ pro výrobu;
• obecná doporučení pro instalaci;
• číslo výrobní šarže;
• provozní vlastnosti produktu.

Před nákupem musíte kromě označení požádat o certifikáty shody pro kategorii produktu.

Vlastnosti, výhody a typy PVC parapetů

Ve srovnávací tabulce můžete zhodnotit kvalitu výrobků z polyvinylchloridu a poté se rozhodnout, zda se vyplatí objednat.

Dekorativní povlak

Okenní parapety vyrobené z polyvinylchloridu z hlediska technických vlastností a velikostí se od sebe prakticky neliší. Hlavní rozdíl je v povrchové úpravě, přesněji řečeno v možnostech zdobení. Parapety s matným a lesklým povrchem se vyrábí v následujících variantách:

• bílý;
• barvené ve hmotě (hnědé, karamelové);
• vrstvené dřevo, možnosti designu pro kamenné vzory;
• s koextrudovaným povlakem.

Velký výběr barev a textur umožňuje kombinovat parapety a okenní profily, podlahy, obkladové materiály a nábytek. Fólie se vzorem je odolná vůči páře a vlhkosti, nedeformuje se horkými šálky a slunečními paprsky a je odolná vůči opakovanému čištění. Kromě PVC ho můžete použít jako podklad. Hliník a dřevo jsou vhodné i jako podklad pod okenní parapet.

Rozměry a hmotnost

Metr čtvereční od výrobců různých značek se přibližně rovná 7,5 kg. Pokud jde o velikosti, jako podmíněný standard jsou přijímány následující rozměry:

• celková délka – 6000 mm;
• šířka – 100-1000 mm;
• výška – 18-22 mm;
• kapinos (výška) – 30-45 mm.

Jakýkoli okenní parapet můžete v případě potřeby vyříznout sami pomocí řezných nástrojů. Rozměry se přizpůsobí jakýmkoli mechanickým překážkám nebo zakřiveným ohybům. U většiny modelů do 600 mm je krok 50 mm a pro modely od 600 a více – 100 mm.

Další vybavení

Pro estetický vnější nátěr a instalaci v souladu se všemi normami GOST musíte dodatečně zakoupit zástrčky a spojovací profily. Dodávají se ve třech barvách: bílá, černá, hnědá. Důležitý bod: pokud okenní parapet funguje jako stůl, toaletní stolek nebo lavice vyčnívající do místnosti, musíte nainstalovat větrací mřížky. Tím zabráníte hromadění kondenzátu a pomůžete teplu z baterie volně cirkulovat spolu se vzduchem.

„Zvláštní známky“ dobrého okenního parapetu

Označení na výrobku a certifikáty od výrobce nejsou zdaleka jediné, na co byste si při výběru budoucího parapetu měli dát pozor. Pokud si vyberete možnost nahradit starý model nebo chcete vytvořit jasný akcent v místnosti nebo funkční povrch z části okenní jednotky, věnujte pozornost následujícím bodům:

1. Jak dlouho je výrobce na trhu, jestli má doporučení nebo slávu.
2. Ujistěte se, že je při přepravě ochranná fólie proti poškrábání.
3. Zeptejte se prodejce na záruční dobu, možnost výměny nebo vrácení vadného výrobku.
4. Zkontrolujte počet výztuh. Nejlepší možností je, pokud nejsou od sebe dále než 35 mm.
5. Zeptejte se na maximální možnou zátěž, kterou výrobek vydrží.
6. Je plast zdeformovaný slunečním zářením nebo teplem Jaké by měly být speciální vlastnosti péče o povrch?

Během objednávky vám manažer sdělí všechny potřebné informace, ukáže certifikáty a dokumenty k produktům. V dokumentech musí být uvedeny parametry tloušťky stěny:

• horní stěna – nejméně 3 mm;
• výztužná žebra – nejméně 1,5 mm;
• spodní stěna – nejméně 2 mm.

Nestandardní možnost kombinace materiálů

Požadavky na bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a nepřítomnost toxických prvků v plastových slitinách přiměly výrobce k neobvyklému nápadu. Do hmoty PVC začali přidávat dřevěnou složku. Kombinace materiálů zvyšuje pevnost a odolnost proti nárazům a deformacím a snižuje hmotnost. Rozsah použití je poměrně široký: školka, škola, nemocnice a všechny instituce, kde je potřeba bezpečnost a nízká toxicita. Cenově je vše dostupné, vnější povrch je dřevěný a tónovaný do hněda. Pokud si zákazník přeje vlastní barevné schéma, pak laminace fólie pomůže vytvořit ideální možnost.

© 1996-2025
LLC “TD Russian Windows”. Oficiální zástupce Rehau v Moskvě a Moskevské oblasti.