Rajčata na pozemku: od výsadby po sklizeň | Blog internetového obchodu Podvorye

7. června 2017 / Yulia Plaksina, konzultantka SC Podvorye, zahrada v regionu Tula.

Foto z autorovy zahrady.

Pěstování rajčat ve volné půdě je obtížný úkol spojený s riziky (mráz, horko, houbové choroby), ale čím více obtíží musíte překonat, tím větší radost výsledek přináší! Mým cílem je brzká sklizeň biozeleniny, proto se snažím používat pouze biologické přípravky a přírodní hnojiva.

Příprava půdy pro rajčata

Rajčata dobře rostou v lehkých, vlhkých a prodyšných půdách s neutrální nebo mírně zásaditou reakcí. Příprava na výsadbu u mě začíná zhruba s ročním předstihem v podobě opatření k obnovení úrodnosti půdy a zavedení deoxidačních materiálů.

Dobrými prekurzory pro pupalky jsou luštěniny, zelené plodiny a kořenová zelenina (ne brambory!). Rajčata pěstuji jak ve volné půdě, tak ve skleníku. Ve volné půdě dodržuji pravidla střídání plodin a připravuji pozemek pro rajčata v prostoru uvolněném cibulí. Začátkem srpna záhony urovnám motykou a půdu zpracuji hráběmi. Pomocí kolíčků a lana vytyčuji dva obdélníky 1,5×9 m, jejichž vzdálenost je asi metr. Tyto rozměry jsou standardem stanoveným mnohaletou praxí a jsou spojeny s používáním dočasných úkrytů. K prořezávání brázd používám fix – podomácku vyrobený nástroj, podobný hrábě, ale se třemi zuby upevněnými ve vzdálenosti 20 cm vysévám oves jako zelené hnojení do hloubky 5 cm, zrna opatrně zasypu hrábě, trochu srolovat a vydatně zalévat z hadice jemným rozprašovačem . Po pěti dnech se objevují přátelské výhonky a mladá jasná zeleň zdobí postupně se vyprazdňující podzimní zahradu.

Do konce září dorostl oves do výšky více než 25 cm a je připraven k zapravení do půdy. Za suchého počasí rozsypu dřevěný popel (1–1,5 litru na mXNUMX) a odhrnu zelené hnojení lopatou – otočím kus drnu vzhůru nohama, aniž bych přerušil kóma. Je třeba poznamenat, že tato práce ani s mokrou půdou nevyžaduje velké úsilí. Zelená hmota a kořeny ovsa jsou totiž křehké a lze je snadno řezat lopatou a po přehřátí obohacují půdu o dusík a draslík a zlepšují strukturu půdy. Pokud je půda kyselá, neobejdete se před rytím bez vápencové nebo dolomitové mouky, kterou je nejlepší aplikovat na podzim.

Nyní o přípravě půdy ve skleníku. Přirozeně, na podzim, po sklizni, je nutné odstranit všechny rostlinné zbytky a důkladně opláchnout vnitřek stěn, dveří a oken ve skleníku pomocí prostředku na mytí nádobí (roztoku). Podle pravidel zemědělské techniky musí být půda ve skleníku buď každoročně dezinfikována, nebo vyměněna, ale pro mě je to velmi pracná operace. Dovolte mi vysvětlit: můj skleník byl postaven podle individuálního projektu (vlastníma rukama) a stojí na poměrně vysokém pásovém základu; úroveň chráněné půdy je 30–40 cm nad úrovní terénu. Půda ve skleníku se tak na jaře rychleji prohřeje a na podzim déle vydrží. Ale! Během zimy půda, která není pokryta sněhem, zmrzne, vyschne a změní se v „prach bez života“. Tento problém jsem se snažil vyřešit několik let a nyní dělám následující.

Jednak začátkem září ve skleníku hustě vysévám hořčici bílou, která rychle roste a dezinfikuje půdu. V prvních deseti zářijových dnech zelené hnojení odřezávám a vyhrabávám, po přidání popela. Za druhé, před mrazem pravidelně zalévám půdu ve skleníku, aby hořčice měla čas před zimou hnít. Když se sezóna uzavře, celou plochu pokryjem několika vrstvami starého lutrasilu a nezapomenu nechat hlodavcům „pamlsek“. Za třetí, na jaře se snažím skleníkovou půdu co nejdříve „oživit“ a k regeneraci používám půdní aktivátor od Ecostyle – Terra Fertiel. Tento unikátní přípravek obsahuje směs půdních bakterií a mykorhizních hub a používá se k zamezení činnosti škodlivých mikroorganismů v půdě. Když se půda ve skleníku zahřeje na přibližně +6ºС, rozptýlím aktivátor rychlostí 1–1,5 kg na 10 metrů čtverečních; Granule zapravím motykou do hloubky 5–10 cm, pro dodatečnou dezinfekci týden před výsadbou sazenic prosypu půdu ve skleníku roztokem Fitosporinu (10 litrů na 1–2 mXNUMX). a samozřejmě umýt stěny skleníku zevnitř i zvenku.

Otužování a výsadba sazenic

Po měsíci a půl „za sklem“ městského bytu si rajčata musí zvyknout na chladné květnové noci, vítr a přímé slunce. Sazenice přivezené na daču naaranžuji do větších krabic, zaliji roztokem Epin + Zircon (1,5 ml na 10 litrů) a položím na nezateplenou verandu. Ráno a večer ho vyndám na otevřené slunné místo a den před výsadbou odříznu pár spodních listů mladých rajčat.

Ideální sazenice jsou silné, podsadité, 20–25 cm vysoké se 7–9 velkými listy. Pokud jsou rajčata roztažená, žádný problém, stačí odstranit listy na spodní polovině stonku a zasadit je pod ostrým úhlem a prohloubit je až k listům. Pokud se rostliny během přepravy odlomí od základny, není problém, seřízněte stonky, vložte je do vody a za týden rajčata zakoření. Koncem dubna zasadím rajčata do skleníku z komůrkového polykarbonátu a vydatně je zalévám teplou vodou z konve.

Na zahradě, v oblasti připravené na podzim, sypu granulovaný superfosfát v poměru 2 polévkové lžíce na metr čtvereční. m, pak to vyhrabu a srovnám hráběmi. Již v této fázi je zřejmé, že mzdové náklady na setí a výsadbu zeleného hnojení jsou oprávněné – země je jako chmýří! Rajčata by měla být vysazena na otevřeném prostranství, když se půda zahřeje na +12 + 15ºС, za suchého a bezvětrného počasí. V naší oblasti se to shoduje s kvetením šeříků.

Od začátku druhé desítky květnových dnů většinou nemíváme noční mrazíky, takže sazenice vysazuji na zahradu poměrně brzy. Ale letos mě abnormální chlad na konci prvních deseti květnových dnů, kdy v noci teplota klesla na -5-7ºС a mnoho vesničanů přišlo o rajčata i ve sklenících, donutilo změnit obvyklý postup práce. Bál jsem se zasadit rajčata do otevřené půdy. S vědomím, že přeexponované sazenice jsou výrazně zakrnělé v růstu a rajčata dobře snášejí přesazování, jsem rostliny přenesl do větších květináčů. Moje rajčata úspěšně odolávala chladu, byla pohřbena ve skleníku a v noci navíc pokryta filmem (na obloucích).

Při plánování výsadeb je třeba vzít v úvahu, že rajčata nemají ráda zahušťování a měla by jim během dne dopřát maximum světla. Do volné půdy umisťuji rostliny od západu k východu do dvou řad, vzdálenost mezi nimi je 60–70 cm, vysazuji determinantní odrůdy šachovnicově 60×60 cm, neurčité – 70×100 cm, čím prostornější, tím lépe.

Zatáhnu za provazy, aby byla rovnoměrně zasazena, udělám lopatou jamky, opatrně vyjmu kořenový bal z nádoby, zaryju až ke spodním listům, zasypu zeminou a vydatně zaliju. Hodinu po zalévání přidám pod každou rostlinu suchý kompost, přilepím ke stonku malý kolíček pro další podvazek a nainstaluji kovové oblouky. Používám Lutrasil/spunbond o hustotě 60g/m2,1. m, optimální rozměr kusu je pro mě 10xXNUMX m Při stavbě tunelu je důležité dobře a bezpečně napnout krycí materiál a ponechat na zemi malý přesah.

Vysazené sazenice lze ponechat bez pozornosti a zálivky 5-7 dní – nechte je zakořenit. Pokud je však chladné počasí, je dobré postříkat mladé rostliny stimulantem Etamon (1 ml na 1 litr vody), který zlepšuje přežití a ovlivňuje tvorbu kořenového systému.

Na svém poměrně velkém pozemku používám neobvyklá, ale pohodlná zařízení a nástroje. Vícebarevné vlajky (majáky) zdobí zahradu a označují místa, kterým je třeba věnovat větší pozornost. V tomto případě se poblíž vysévají fazole a bílá vlajka matce připomíná, kam zalévat v mé nepřítomnosti.

Tvarování, zaštipování a vázání rajčat

Účelem zaštípnutí je především odstranění přebytečných výhonků, aby se zabránilo zahuštění keře rajčat. Tato operace se musí provádět pravidelně, počínaje polovinou června, kdy se tvoří květní trsy. Pealing by se měl provádět za suchého počasí, nejlépe ráno, po zmizení rosy, aby rány na slunci zaschly a zahojily se. Je důležité nezaměňovat květinové kartáče a nevlastní syny. Hrozna se od stonku odvíjí v ostrém úhlu a odhaluje drobná poupata. Nevlastní děti vyrůstají z paždí listu a musí být odstraněny před druhým květním trsem, a to čím dříve, tím lépe. Obvykle k tomu používám ostré nůžky nebo pahýly odštípnu a nechám pahýly 1,5–2 cm.

Tvorba keřů rajčat a prořezávání listů a/nebo výhonků se provádí z několika důvodů. Jednak nadměrné zahuštění keře brání větrání a za určitých podmínek může přispět k výskytu houbových chorob. Proto má smysl od začátku července odstraňovat spodní listy rajčat (až po květní shluky), které tvoří „stonek“. Za druhé, když se rajčata naplní a dozrávají, potřebují hodně slunečního světla, a proto můžete stínící listy odstřihnout. Zatřetí, formace je naléhavě nezbytná pro neurčitá rajčata, jinak se keře promění v husté houštiny, které nakonec zemřou a onemocní. Ve skleníku zformuji neurčitá rajčata do jednoho stonku, který přivážu na mřížovinu z dřevěných latěk.

V otevřeném terénu je nejmenší problém s určitými, nízko rostoucími odrůdami: několikrát odstraňte nevlastní syny a přivažte je ke kolíku stuhou ze syntetického materiálu. Mnohem obtížnější je vyrovnat se s rychle rostoucími neurčitými rajčaty, která po 2-3 listech vytvářejí květenství na výhonu a dorůstají až dvou metrů. Na tato rajčata jsem přísná – nechávám dva stonky, které připevním na mřížovinu ve tvaru písmene V.

Musím se vám přiznat, že jsem ještě nepřišel na ideální provedení – podpěru pro rajčata. Vysoká rajčata přivazuji k pevné plastové síti připevněné ke sloupkům z kovového profilu. Ale pro standardní velkoplodé odrůdy taková mřížka není vhodná, potřebují vodorovnou oporu, podobně jako sportovní náčiní, tyče, vysoké 30–40 cm.

Mimochodem, listy nakrájených rajčat byste neměli vyhazovat, protože když uschnou, odpuzují hmyzí škůdce svou vůní, lze je použít k mulčování, například zelí.

Dodatečné hnojení a stimulace kvetení

Jak jste již pochopili, provádím hlavní práci na přípravě půdy před výsadbou sazenic, tzn. na podzim a brzy na jaře. Během období květu však rajčata potřebují další hnojiva obsahující fosfor a pro zlepšení chuti ovoce se používají hnojiva s vysokým obsahem draslíku, který se rychle vymyje z půdy. Mimochodem, v květnu až červnu, když se ochladí, mohou žilky na listech a spodní část listové čepele zfialovět – to naznačuje, že ve studené půdě kořeny rostliny špatně absorbují fosfor. V tomto případě byste měli poskytnout výsadbě další úkryt a posypat rostliny extraktem superfosfátu (0,5 lžičky na 5 litrů horké vody – nechte den za občasného míchání).

Začátkem léta jednou za 10 dní krmím rajčata postřikem roztokem hnojiva Biocin na zeleninu (2 víčka na 5 l). Toto švýcarské přírodní hnojivo obsahuje makro a mikroprvky nezbytné pro rajčata a díky fytohormonům má růst stimulující účinek.

Dvakrát v červenci vyliji rajčata ve skleníku a na otevřeném terénu roztokem bylinného popela (300 ml popela na 10 litrů – nechte 1 hodin) v množství 1,5–10 litru na rostlinu. V druhé polovině léta, proti opadávání květů a když plody dozrávají, naliji pod každý keř litr následujícího roztoku: na 5 litrů vody – XNUMX g kyseliny borité, polévková lžíce síranu draselného plus půl litr fermentovaného kopřivového nálevu.

Za slunečného dne může být ve skleníku velké horko a aby se pyl rajčat nesterilizoval, je nutné větrání a stínění. Dodatečný účinek v interiéru i na zahradě poskytuje týdenní postřik Ovary (2 g na litr vody).

Při všech těchto agrotechnických opatřeních je třeba pamatovat na to, že roztok hnojiva se zalévá pouze na navlhčenou půdu a stříká se za suchého bezvětrného počasí v pozdních odpoledních hodinách až do rosy.

Péče o výsadbu rajčat a ochrana před chorobami

Rajčata nesnášejí vlhkost ani přemokření, proto je lepší je zalévat zřídka, ale vydatně. Na zahradě jednou týdně večer zalévám výsadbu z konve usazenou teplou vodou a druhý den opatrně uvolňuji půdu pod keři a kombinuji ji s plevelem.

Bohužel mnoho odrůd velkoplodých rajčat je náchylných na náhlé změny vlhkosti půdy – rajčata praskají. Abych tomu zabránil, mulčuji rostliny na zahradě suchou, jemně posekanou trávou. Ve skleníku zalévám jednou za 4-5 dní a po zalití přidám vyzrálý kompost pod keře.

Pro prevenci ošetřuji od druhé poloviny července jednou za 10 dní rajčata roztokem biologických přípravků Alirin a Gamair. Pokud se v důsledku chladného vlhkého počasí objeví známky plísně, musíte použít „těžké dělostřelectvo“: HOM, Abiga-pik atd. Před zpracováním nejprve odstraním napadené listy a plody, dezinfikuji nástroj v lihu roztokem, poté odkrojím velká hnědá rajčata, která postříkám Chistoflor-roztokem bio a skladuji samostatně.

Na radu biologů střídám přípravky s obsahem mědi s fungicidy na bázi jiných účinných látek (Profit Gold apod.). Všechny tyto prostředky se snažím používat jen v krajním případě, protože aby rajčata dozrála bez „chemie“, udělalo se už hodně.

Urychlení zrání, sklizně a skladování rajčat

Když jsou plody plné a hnědé ve 2/3 výšky keře, pak pro urychlení zrání a zlepšení chuti můžete bezpečně odříznout všechny listy, kromě koruny. Pro urychlení zrání u určitých standardních odrůd používám následující trik. Pokud není příslib deště na další dva dny, vezmu měděný drát, zbavím ho plastového pláště a nakrájím na kousky dlouhé 5 cm a ve výšce asi 10–15 cm propíchnu rajče „stopku“ podélně ostrým a čistým nožem na prkénko. Do vzniklé štěrbiny vložím drát pro stimulaci zrání. Poté je čas na postřik proti nemocem.

Bezpochyby nejchutnější rajčata se získávají na otevřené půdě, když dozrávají na keři.

Ale naše rozmarné počasí nás někdy nutí zachránit vzácnou úrodu tím, že sklidíme plody s předstihem. Experimentálně jsem zjistil, že je lepší krájet rajčata s krovy nebo i s částí stonku a pro dosažení biologické zralosti (aby dozrála rychleji) je skladovat v teplé místnosti ve stínu (pro mě je tímto místem půda).

Na konci letní sezóny jsou na vrcholcích rajčatových keřů stále malé zelené plody – nestihnou dozrát, ale je škoda je vyhodit. V září odříznu vrchní části keřů a zavěsím je „vzhůru nohama“ do stodoly. Vaše oblíbená zelenina se tedy před babím létem vzdá zbytku úrody, jejíž hlavní část pro dlouhodobé skladování je na chladném suchém místě, uložená v krabicích v jedné vrstvě.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!