Portugalsko – spousta ryb

Anastasia Naumetská
Země s ozvěnami a odrazy evropské a muslimské kultury, rozdělená historií na knížectví, na první pohled okouzlí svými barvami i toho nejnáročnějšího cestovatele. Hory barvy červené hlíny, zářivě modrý horizont v místě setkání oblohy a Biskajského zálivu, stará města i starobylé městečka, majestátní katedrály a polyfonní trhy, skalnaté pobřeží a kláštery – s partou kolegů jsme viděli trochu španělského bohatství, když jsme autem projeli z Madridu přes Aragon, Rioju, Baskicko, Kantábrii a Asturii až do Haliče.

Náš program španělské vinařské cesty byl nabitý dojmy a barvami, ať už souvisejícími s vínem, nebo s ním nesouvisejícími, což nám dalo nejen představu o zemi, ale také pocit sounáležitosti s lidmi, vínem, gastronomií a prostě krajinou a touhu se sem vrátit.

Aragonie a národní park Monasterio de Piedra
Aragonie je jedním z nejrozmanitějších regionů Španělska, co se týče přírodních podmínek. Nacházejí se zde nejzelenější přírodní rezervace v zemi. Naše první dojmy byly klášter z 12. století a vodopády národního parku poblíž města Nuevalos v provincii Zaragoza (hlavní město Aragonie, páté největší a nejlidnatější město Španělska).
Pár kilometrů chůze přírodním parkem – a jsme na dně kaňonu, přes jeskyně a groty pod obrovským vodopádem, vrhajícím vodu z výšky 50 metrů, se dostaneme na rozlehlou plošinu se zrcadlovým jezerem – to vše je národní park Monasterio de Piedra. Stavba kláštera začala v roce 1194. Klášter je částečně zničen a nebyl obnoven, ale to dodává celému historickému komplexu jako celku zvláštní kouzlo – na území kláštera, respektive v jeho zdech, se nachází starý autentický hotel, kde se můžete ubytovat, pokud to čas dovolí. Náš čas nám ale naznačil další cestu – do Riojy.

Rioja. Haro
Slávu riojských vín si domů přinesli poutníci z celé Evropy již ve středověku, kteří kráčeli po Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela (o tomto městě více později). Význam vín pro tento region v dávném středověku ilustruje například následující fakt: v roce 1635 vydal starosta Logroña dekret zakazující průjezd jakýchkoli kočárů ulicemi, kde se nacházely vinné sklepy, aby vibrace nerušily „naše drahocenná vína“. Mezinárodní slávu, která se těmto vínům dostala v 1932. století, si region důstojně udržel i v 1991. století: riojská vína jsou pro znalce a profesionály na trhu s vínem absolutním standardem. V roce XNUMX získala Rioja status DO, v roce XNUMX status DOC. A pokud je Logroño geografickým hlavním městem Riojy, pak je Haro jejím vinařským hlavním městem, kam míříme.
V Haro nás vítá Primitivo Gurpegi, generální ředitel a spolumajitel jednoho z největších statků v Rioji. Produkce vynikajícího vína pro rodinu Muga není jen symbolem rodinné tradice, název tohoto vinařství patří mezi pět nejlepších producentů Rioji, kteří jsou známí daleko za hranicemi Španělska.
Prohlídka vinařství s Primitivo Gurpegim a následná ochutnávka špičkových vín Bodegas Muga s jeho komentáři pro nás byly profesionálním potěšením a potvrdily známou pravdu: navzdory své bezpodmínečné gastronomické přitažlivosti nejsou tato vína stvořena pouze k doprovodu jídla. Vína Bodegas Muga jsou dobrá k přemýšlení, a to vyžaduje pozornost a čas – stejně jako rozhovor se zajímavým člověkem.

Baskicko.
San Sebastian
Po rovinatých krajinách Riojy a poněkud únavné silnici se blížíme k San Sebastiánu a panorama, které se otevírá – kombinace zálivu a města – je od prvních minut podmanivé. San Sebastián, oblíbené přímořské letovisko španělské aristokracie v minulém století, dnes zůstává městem, které je ideálním místem pro slušný odpočinek. Krásné budovy, bohatý kulturní život a vynikající pláž La Concha nacházející se v samém centru města z něj činí privilegované turistické centrum Španělska.

Ostrov a klášter
San Juan
San Juan je malý skalnatý ostrov v Baskicku mezi městy Bermeo a Bakio na pobřeží Biskajského zálivu. Cesta do San Juanu nebyla na naší trase, ale stejně jako mnoho neplánovaných a proto o to magičtějších náhod se stala nezapomenutelnou cestou po Baskicku. Ostrov je s pevninou spojen umělým mostem a na vrcholu se nachází poustevnický kostel, který podle různých zdrojů postavili poustevníci mezi 237. a XNUMX. stoletím. Abyste se dostali ke kostelu, je třeba vystoupat po schodišti o XNUMX schodech, které jen zdůrazňuje malebnou paletu přírody, času a vzduchu kolem. Pro obyvatele Almaty takový výstup – vzhledem k počtu schodů – nezpůsobí žádné potíže a panorama otevírající se po obou stranách schodiště jednoduše okouzlí svou krásou. Skalnaté pobřeží, modré vody zálivu, křik racků – to vše s každým krokem naplňuje duši a mysl silnými jasnými barvami. A i když jste nikdy nesledovali události baskického boje za nezávislost, ocitnete-li se na těchto pronikavě krásných místech, i ta nejklidnější mysl si pomyslí: „Mají za co bojovat.“
Tři provincie, které dnes tvoří Baskicko, byly sjednoceny až v 1876. století během občanských válek. V roce XNUMX Baskicko ztratilo svá práva a stalo se součástí Španělského království a Baskové dodnes aktivně bojují za nezávislost. Navzdory všemu však Baskicku byla udělena široká autonomie. Parlament a vláda sídlí ve správním centru regionu, ve Vitorii.
Baskové si po staletí uchovávali svou vlastní starobylou kulturu, z níž nejcennější je baskický jazyk euskera, který se zcela liší od španělštiny. Baskický jazyk je unikátní v tom, že není příbuzný žádnému známému jazyku a není součástí žádné jazykové skupiny. Podle vědců je baskický jazyk starý asi 15 tisíc let.

Kantábrie. Santander
Cestou jsme projeli Santanderem, hlavním městem Kantábrie. Velký námořní přístav a město s rozlehlými plážemi je jistě atraktivním místem k odpočinku. Z Santanderu pravidelně jezdí námořní trajekt do anglického Plymouthu, což může být zajímavou alternativou. A horské svahy – Picos de Europa – 80 kilometrů od Santanderu, jsou vybaveny moderními sjezdovkami, což činí přímořské město atraktivním pro návštěvu v zimě. Picos de Europa ale bohužel zůstaly bez naší pozornosti až do příště.

Asturie. Oviedo
V okouzlujícím filmu Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona se hrdinové rozhodnou bleskově odletět do Ovieda. Naše cesta po vynikající španělské dálnici do hlavního města Asturie nebyla takovým dobrodružstvím, spíše předem promyšlená, a město splnilo veškerá očekávání.
Po dobytí Španělska Maury přesunul král Alfons II. svůj dvůr do Ovieda a město se tak stalo hlavním městem křesťanského Španělska a významným poutním centrem. Po mnoho staletí bylo Oviedo hlavním městem Asturského království a centrem Reconquisty – historie tehdejší doby je přítomna v kamenem dlážděných ulicích města. Univerzita v Oviedu je stará přes 400 let.

Na cestě z Asturie do Galicie
Po zhruba 120 kilometrech jízdy směrem na Galicii, když jsme se rozhodli naobědvat, odbočujeme u ukazatele na Tapia de Casariego a úplnou náhodou se ocitáme v nádherném městečku ukrytém v útulné zátoce. Pobřeží západní Asturie nevypadá jako turistické místo, alespoň se zde nemluví jiným jazykem. Tato obec je však díky větru a možnostem pobytu na plážích vyhlášeným centrem surfování. Na Tapia de Casariego vzpomínáme krátkým, ale skvělým obědem s úžasným růžovým vínem v kombinaci s mořskými plody a sýrem.

Galicie
Tento region se vůbec nepodobá ostatním regionům Španělska: Galicie svými zelenými kopci a útesy pravděpodobně připomíná Wales a Irsko svou hudbou a čarodějnickými legendami. Což není překvapivé, protože Galicie, Wales a Irsko mají společné keltské kořeny.

Ribeira de Sacra
Naše seznámení s Galicií začíná galicijským vínem. David Bastos, vinař a manažer Dominio Do Bibei, vyzvedává mě a mé kolegy u vjezdu do hornaté Ribeira de Sacra, jedné z pěti vinařských oblastí Galicie, kde se vysoko nad mořem na naší trase nacházejí unikátní vinice. Půlhodinová jízda na velbloudí trofeji v horách a jsme na vrcholu – vinařství vypadá spíše jako moderní horské opevnění než vinařství – zvenčí si nelze představit dvě podzemní patra. Uvnitř těchto vinných bunkrů jsme strávili čtyři hodiny a když jsme se po ochutnávce vín Dominio Do Bibei vynořili na povrch, cítili jsme se spojeni s tímto podzemním pokladem – ne nadarmo je posvátný význam zakotven v samotném názvu oblasti. Lalama, Lacima, Lapena, Lapola – názvy vín lahodí uchu a ochutnávka potvrzuje zvuk – vína jsou skutečně zvučná, dokonale vyvážená a smysluplná – každé svým vlastním způsobem. Tradiční místní bílé odrůdy – godello, loureira a albariño – prostě zvoní svěžestí. A červená vína – mencia a brancellao – pro mě byla opravdovým objevem.

Santiago de Compostela
Hlavní město Galicie s populací asi devadesáti tisíc lidí je starobylým, světoznámým poutním místem. Podle legendy jsou v městské katedrále uloženy ostatky apoštola Jakuba (Santiaga), takže město bylo od raného středověku třetí svatyní katolického světa (po Římě a Jeruzalémě), centrem katolické pouti a konečným cílem slavné trasy Jakubské cesty, která pokrývala celé území Evropy a dala městu právo nazývat se „křesťanskou Mekkou“.
Měli jsme neuvěřitelné štěstí, protože jsme do Santiaga dorazili v předvečer velkolepého festivalu a navzdory obrovskému množství turistů a poutníků, jako jsme my, kteří do města přijeli nebo dorazili (!) na festival, jsme si všichni, cestovatelé, našli místo v tomto neuvěřitelně starobylém městě – v hotelu, v restauracích, v noci během koncertu galicijské hudby na centrálním náměstí. Letos Santiago de Compostela slaví 800. výročí vysvěcení slavné katedrály: slavnosti potrvají až do prosince.
Katedrála v Santiagu je vynikajícím příkladem španělské románské architektury. Bohužel ani ta nejbarevnější fotografie nedokáže zachytit atmosféru, která obklopuje centrum města jako starobylý mrak z hradeb katedrály podél úzkých uliček. Teprve po příjezdu do tohoto města konečně pochopíte, proč jste tady – pouť, ať už jakákoli, se jednou stane každému.
Poutníci putují do Santiaga de Compostela asi dva týdny po cestě, která byla vydlážděna před mnoha staletími. A teprve po ubytování v kostelech nebo hotelech nacházejících se podél této trasy a předložení „pouťového listu“, který obdrželi na začátku trasy, mohou obdržet potvrzení o absolvování pouti do Santiaga. Samotná cesta do Santiaga je jednou z historických památek chráněných UNESCO.

O’Grove
Po každodenních cestách mezi městy a vinařstvími, již zvyklí na vynikající španělské silnice, se na dva dny ocitáme v malém přímořském městečku O’Grove. A čas se tady a teď zastaví – navzdory tomu, že voda v oceánu je docela studená, mírné galicijské slunce, svěží vítr, poklidné tempo a úžasné mořské plody nám na tomto místě dávají nevšední dovolenou. V stálosti i dvou dnů je zvláštní potěšení. A abychom to pocítili, večeříme v restauraci s názvem Beiramar. Galicijskou rybí kuchyni bych nenazval jinak než gastronomickým štěstím: po druhé večeři zveme šéfkuchařku, ženu, a navrhujeme jí, aby napsala návrh na udělení michelinské hvězdy restauraci a jejímu týmu.

Madrid
Po návratu z Galicie do Madridu necháváme auto na letišti v Santiagu de Compostela. Po klidném a svěžím pobřežním O’Grove nás španělská metropole vítá večerními světly a svým zvláštním rytmem – není možné se hned naladit. Noční Madrid vyžaduje energii a opětnou touhu, na kterou po našem výletu autem za vínem nezbývá síla. Ale ráno se městu otevírá jiná stránka a už je síla ji “číst”.
Asi nemá smysl vyprávět o Madridu těm, kteří znají historii Španělska. A pokud Španělsko objevíte poprvé, vaše představa o tomto zářivém a energickém pětimilionovém městě bude vaše a nikoho jiného. Protože Královský palác, Muzeum umění Prado, které uchovává nejen umělecké dědictví Španělska, ale i dalších zemí, a mnoho slavných památek španělské metropole jsou tím, bez čeho si dnešní španělská kultura nedokáže představit. A moje španělská paleta barev by nebyla úplná bez Madridu s plátny Goyi, Bosche, Velázqueze a El Greca.
Fotografie autora

Každý rok se v O’Grove od 6. do 13. října slaví Fiesta de la Exaltacion del Marisco. Podstatou festivalu je pojídání různých mořských tvorů žijících v těchto vodách, kteří se vaří v obrovských měděných kotlích přímo na pláži.
Percebes a navajos jsou lahodní měkkýši, kteří jsou v galicijské kuchyni hojně zastoupeni. Cena percebes se pohybuje od 35 do 120 eur za kilogram, protože proces lovu je nebezpečné řemeslo a při sběru těchto měkkýšů umírají i zkušení rybáři.

Fanoušci španělských fiest zaujmou návštěvou Aragonu první neděli v září, kdy město Nuevalos slaví den Panny Marie Alvarezové – lidové písně a tance budou důstojným pokračováním návštěvy parku a kláštera.

Portugalsko ležící na nejzápadnějším okraji Evropy bylo po mnoho let v Evropské unii něčím jako chudým bratrancem, jakousi Popelkou. Evropané však v posledním desetiletí najednou ocenili všechny výhody Portugalska: nízké ceny, možnost surfovat po celý rok, jednoduché a chutné jídlo, dostatek ryb a mořských plodů a nakonec velmi slušné víno. Portugalsko se rychle stalo oblíbenou destinací nejen pro turistiku, ale také pro vnitroevropskou migraci.

Oceán podél atlantického pobřeží Portugalska je opravdu studený a nikdy se neohřeje nad +20. Ale na druhou stranu je teplota oceánu v létě i v zimě přibližně stejná. Plážová dovolená tedy není o Portugalsku. Nejjižnější bod – Algarve je stejný. Místní říkají, že teplota vody je asi +23, to je jeden týden v roce a podle nepředvídatelného plánu. Zbytek času je pod 20. Studená! Ale zároveň přístup k otevřenému oceánu a obrovské pláže správného tvaru vytvářejí vynikající podmínky pro surfování.

V místech masových poutí pro surfaře se za poslední desetiletí vytvořily velké kampusy se slušným moderním bydlením a potřebnou infrastrukturou pro sport. První, co nového návštěvníka udeří do nosu, je přetrvávající vůně grilovaných ryb. Všude se za tímto účelem griluje a surfaři, vynořující se z chladného oceánu, vesele konzumují nejrůznější mořské pochoutky. A výběr je velmi dobrý. Rybí trhy jsou velkorysé a bohaté. Je co vybírat a zkoušet. Počínaje tradičními věcmi, jako jsou sardinky, pražma a další, až po naprosto nepředstavitelné lahůdky typu Persebes, které navenek vypadají jako tlapy středně velkého draka a dokážou zapůsobit i na zkušené turisty. Persebes je jednou z nejdražších mořských pochoutek na planetě. Říká se, že se těží ručně na surfařských skalách. Důležitou výhodou Portugalska je, že všechny pochoutky z mořských plodů jsou přirozeně loveny a nejsou chovány. Kromě toho, že je chutný, je také zdravý a neškodí.

Sardinka může být považována za nesporný charakteristický znak portugalské kuchyně. Každý rok se zde dokonce koná festival na počest sardinky, takže tato rybička tak pevně vstoupila do života Portugalců. Festival se koná v první polovině června a přitahuje obrovské množství nejen turistů, ale i místních obyvatel.

Sardinky se však od sardinek liší a tu portugalskou byste si neměli plést s tou, kterou prodáváme ve formě konzerv. Ke konzervování se zpravidla používá nejlevnější, nenápadná sardinka. Pro gastronomickou potřebu se sardinky loví v určitém období, kdy dosáhnou maximálního obsahu tuku, který je více než 20 %. Velikost je také kalibrována. Malé se ke grilování nehodí. Správná velikost je 10-15 kusů na kilo. Je to velmi rychlé a snadné na přípravu a ještě rychleji se jí. Na vaření se ani nečistí ani nevykuchává. Je to tak jednoduché. A pokud se budeme bavit o konzervách sardinek, tak Portugalci dají náskok každému. V Lisabonu, v centru města, je specializovaný obchod se sardinkami, kde si můžete koupit sklenici sardinek s rokem vašeho narození. Navíc si můžete vybrat jakýkoli rok. Obecně kult sardinek.

Dalším rituálním a tradičním portugalským jídlem je Polvo à Lagareiro. Chobotnice pečená s bramborem. Velmi jednoduché jídlo na přípravu, které nevyžaduje speciální kulinářské dovednosti, ale je velmi originální a chutné. K přípravě je samozřejmě potřeba mít samotnou chobotnici. Je těžké ho vyrobit z huňáčka severního nebo štikozubce. Ti, kteří jsou ochotni utratit peníze za tohoto mořského „plaza“, však budou odměněni. Chutné! Chobotnice je stejně jako sardinky pravidelným hostem portugalských stolů. Chobotnice se používají do salátů, všech druhů mořských směsí a polévek. Všestranná přísada. Chobotnice je navíc z dietetického hlediska zcela neškodná. Téměř 100% bílkovin a žádné tuky a sacharidy. Pokud jste líní vařit, můžete vždy použít polotovar, který je jednodušší na přípravu. Stačí to zahřát. A samozřejmě je důležité přidat láhev studeného Vigno Verdi. Bude to velmi užitečné.

V každé tradiční kuchyni jsou vždy jídla, která jsou směsí všeho, co bylo po ruce, ze známých produktů. Pro Portugalce je to Cataplana – guláš z ryb, mořských plodů a zeleniny. Na toto jídlo neexistuje žádný pevně stanovený recept. Všechno, co je na farmě, jde do byznysu. A protože Portugalci mají mořského života, kolik chtějí, používají se všechny mořské plody. Obvykle se jedná o kousky různých ryb, krabů, krevet, chobotnic, chobotnic, škeblí, mušlí. Mezi zelenina patří paprika, rajčata, cibule a česnek. Na rozdíl od španělské paelly používá cataplana spíše brambory než rýži. Celá tato bohatá směs se dusí na mírném ohni ve speciálním kastrolu, který vypadá jako létající talíř, kterému se ve skutečnosti říká Cataplana. Tento hrnec vypadá moc pěkně. Kdysi v Portugalsku jsem neodolal a jeden si koupil. Příliš krásné. V důsledku vaření získáte směs mořských plodů s lahodnou omáčkou. Jakýsi guláš. Jak krásné, tak chutné.

Obecně platí, že pokud rádi jíte ryby, pak byste měli jet do Portugalska. Nebudete zklamáni. No, pokud jste ještě daleko do Portugalska a nemůžete se tam dostat, můžete na našem webu zakoupit spoustu portugalských produktů z mořských plodů