Poklesy napětí při zahřívání – Desátá rodina (VAZ-2110, VAZ-2111, VAZ-2112) a LADA PRIORA.
Registrace
vchod
Registrace
vchod
Na začátek fóra
Pravidla fóra
Starý design
Nejčastější dotazy
Vyhledávání
Členové
Na začátek fóra
Pravidla fóra
Starý design
Nejčastější dotazy
Vyhledávání
Členové
- Seznam fór AUTOLADA.RU
- „Desátá“ rodina (VAZ-2110, VAZ-2111, VAZ-2112) a LADA PRIORA
Page 1 z 1
Na fóru 22 let Zprávy: 779 Od: Moskva-Belgorod Auto: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
podrobit.
po studeném startu 13.5 V
když motor dosáhne provozní teploty 12V
po půlhodině jízdy, kdy se celý motorový prostor zahřeje – 11.0-11.5V
Kontrolka v kombinovaném spínači nesvítí a nesvítí. Po zapnutí zapalování svítí na poloviční výkon (tj. funguje správně).
Jaké jsou mé myšlenky?
Na fóru 19 let Příspěvků: 22 Od: Domodědovo Auto: Mazda6
Pokud vím, funkční generátor by měl produkovat 13,8-13,9 V.
Na fóru 20 let Zprávy: 2107 Od: Kamensk-Uralsky Auto: Mazda 6 Radant Ebony
Stejný problém, vše funguje správně a bylo vyměněno za nové.
problém přetrvává.
Pokud budu mít čas a chuť, vyndám regulátor z generátoru a nainstaluji RN-6, který bude měřit napětí na svorce baterie.
Na fóru po dobu 19 let Zprávy: 5
Vyměň generátor a všechno bude v pořádku
Na fóru už 22 let Příspěvků: 1247 Auto: FF2 2.0AT
inode napsal:
podrobit.
po studeném startu 13.5 V
když motor dosáhne provozní teploty 12V
po půlhodině jízdy, kdy se celý motorový prostor zahřeje – 11.0-11.5V
Kontrolka v kombinovaném přístroji nesvítí ani se nerozsvítí. Po zapnutí zapalování hoří na poloviční jas. (tj. je v dobrém provozním stavu)
Jaké jsou mé myšlenky?
To není správně! Při zapnutém zapalování (motor neběží) by měla hořet normálně, a ne na poloviční výkon! Protože v tomto režimu hoří, aby se zkontrolovala provozuschopnost samotné žárovky.
Na fóru 22 let Příspěvků: 383 Od: Uljanovsk
inode: kde měříš? třeba routemetrem? je potřeba měřit na svorkách, pokud napětí na svorkách někdy klesne pod 13,6 – pak je problém. měl bys asi začít s PP.
Na fóru 21 let Zprávy: 953 Od: Saratov Auto: 2111 8V Amulet 2004
Ano, s takovým napětím ráno auto sotva nastartujete, měření rozhodně nejsou správná. Nejpravděpodobněji je prověšení na zemi, digitální tester a hledat. Na výměnu generátoru je ještě brzy.
Na fóru 22 let Zprávy: 1497 Od: Zamkadye Auto: Naše auta, vzácný Ind, vozík pojídačů psů
Nebo si jako možnost koupit a nainstalovat na generátor třístupňový regulátor napětí – recenze jsou pouze pozitivní. Kéž bych ho v obchodech našel.
Na fóru 19 let Příspěvků: 430 Od: Sverdlovská oblast Auto: VAZ-2111, (2111-1411020-61), 2000
Měl jsem na své 4-ce s 8. generátorem takovýhle šmejd. Nastartuješ, zahřeješ, jedeš půl hodiny nebo hodinu, všechno je v pořádku a pak se ručička nabíjení plynule přesunula na hranici nabíjení a nenabíjení a tam stála, ať už se spotřebiči nebo bez nich. V zimě to bylo otravné! Topení, zadní okno, rádio, brzy se stmívá – světlomety, zkrátka vyhlídka na to, že někde zastavím, mě netěšila.
Jednoho rána jsem přišel do servisu, ještě jsem nepocítil ten “efekt”, provedli diagnostiku integrálu – všechno je normální, začali otevírat generátor – nic trestného. Protože už rozebrali: ložiska se začala trochu vadit – výměna, mírné opotřebení kroužků – skřípání, no a protože se něco muselo vyměnit, vyměnili integrál (RR). Když udeřila hodina zúčtování, byl jsem trochu ohromen – 600 rublů. Nový generátor stál 800. Kdybych to věděl, vyměnil bych ho a měl bych ten starý.
Aha! Problém. Všechno je pryč. Podle mého názoru byl sklon v integrálu!
Na fóru 22 let Zprávy: 779 Od: Moskva-Belgorod Auto: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Po zapnutí zapalování je kontrolka nabíjení napájena přes budicí vinutí generátoru. Proto podle fyzikálních zákonů nemůže hořet na plnou intenzitu.
Samozřejmě jsem změřil palubní počítač, protože při jízdě ve městě je trochu stresující vyskočit z auta, otevřít kapotu a změřit napětí na svorkách baterie. Tato měření byla použita čistě jako subjektivní ukazatel „napětí v palubní síti“, spolu s měnícím se jasem světlometů a otáčkami ventilátoru topení. Jednoduše řečeno – nezáleží na tom, kolik je na svorkách baterie, pokud je v palubní síti 11V, jas světlometů a otáčky ventilátoru topení se skokově mění – to je špatně.
Problém byl v regulátoru napětí – měnil jsem ho, dnes během 40minutové cesty (třetina za soumraku s parkovacími světly, třetí s potkávacími světly) kolísalo napětí palubní sítě měřené palubním počítačem v rozmezí 13.0-13.6 V (většinou to bylo 13.6 V).
Proto považuji problém za vyřešený, téma uzavřené, děkuji všem za pozornost
Na fóru již 20 let Příspěvků: 136 Od: Stary Oskol
Mimochodem, akumulátor může mít klidně mozek.
Na fóru 21 let Příspěvků: 203 Od: Barnaul Auto: 21120
inode napsal:
Po zapnutí zapalování je kontrolka nabíjení napájena přes budicí vinutí generátoru. Proto podle fyzikálních zákonů nemůže hořet na plnou intenzitu.
Ale ta vaše pravda není. Podívejte se na diagram propojení genů, například zde:
http://www.automan.ru/vaz/010/gener.shtml
Budicí vinutí jeho spálení nebrání, navíc je k němu sériově zapojena dioda. Po nastartování motoru by mělo být budicí vinutí napájeno dalšími diodami a zde je několik možných možností:
— generátor je v dobrém provozním stavu a budicí vinutí přijímá vyšší napětí než napětí z baterie — kontrolka zhasne v důsledku „zablokování“ diody v sérii s ním a baterie se začne dobíjet;
— od přídavných diod k budicímu vinutí napětí nezajišťuje „uzamčení“ diody a kontrolka se rozsvítí na poloviční výkon a baterie se nenabíjí;
— generátor/jeho obvody jsou vadné a kontrolka stále jasně svítí.
Mám druhý typ poruchy, která se vyskytuje při teplotách pod bodem mrazu a když je napětí na baterii pod 12.1 V. Pokles na diodě neumožňuje, aby budicí vinutí normálně začalo fungovat. Řeším to tak, že jsem odpojil přímý vodič od baterie, odpojil jsem ji, nastartoval, vypnul, připojil budicí vinutí jako obvykle, nastartoval a odjel. Zdá se, že zbytková magnetizace stačí k restartování generátoru podle možnosti 1. Třetí možnost jsem zatím nepozoroval.
Na fóru 22 let Zprávy: 779 Od: Moskva-Belgorod Auto: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Alex_22_region napsal(a):
inode napsal:
Po zapnutí zapalování je kontrolka nabíjení napájena přes budicí vinutí generátoru. Proto podle fyzikálních zákonů nemůže hořet na plnou intenzitu.
Ale ta vaše pravda není. Podívejte se na diagram propojení genů, například zde:
http://www.automan.ru/vaz/010/gener.shtml
No a citát ze stejného místa: „Když je zapnuto zapalování, je napětí přivedeno na budicí vinutí generátoru (svorky „D“ generátoru a „D+“ regulátoru) přes kontrolku v přístrojové desce (kontrolka svítí).“
a také přes diodu. Pokud je lampa 12V (a je 12V), nemůže hořet na plný výkon.
Mám druhý typ poruchy, která se vyskytuje při teplotách pod bodem mrazu a když je napětí na baterii pod 12.1 V. Pokles na diodě neumožňuje, aby budicí vinutí normálně začalo fungovat. Řeším to tak, že jsem odpojil přímý vodič od baterie, odpojil jsem ji, nastartoval, vypnul, připojil budicí vinutí jako obvykle, nastartoval a odjel. Zdá se, že zbytková magnetizace stačí k restartování generátoru podle možnosti 1. Třetí možnost jsem zatím nepozoroval.
tohle je nějaký brak. Jaký je úbytek napětí na diodě? loni jsem měl na téměř vybité baterii 10.8V, generátor normálně nastartoval a v palubní síti bylo normální napětí – další věc je, že vybitá baterie se nenabíjela. A s poklesem teploty klesá odpor polovodičů. Obávám se, že buď je potřeba vyměnit diodu (a kde je? v kombinaci?), nebo se někde cestou na kontaktech vytvořil “odpor”.
Na fóru po dobu 21 let Zprávy: 882
Když je dioda mrtvá, kontrolka nesvítí, generátor se nespustí. Pokud silně sešlápnete plyn, generátor se rozběhne kvůli zbytkové magnetizaci rotoru. S diodou jsem se dlouho trápil. Ukázalo se, že fungovala na studeném panelu a při zahřátí periodicky přestávala kontaktovat. Po dlouhém přemýšlení byla nahrazena D7G vyrobenou v roce 1961. Jako mávnutím kouzelného proutku
inode napsal:
tohle je nějaký brak. Jaký je úbytek napětí na diodě? loni jsem měl na téměř vybité baterii 10.8V, generátor normálně nastartoval a v palubní síti bylo normální napětí – další věc je, že vybitá baterie se nenabíjela. A s poklesem teploty klesá odpor polovodičů. Obávám se, že buď je potřeba vyměnit diodu (a kde je? v kombinaci?), nebo se někde cestou na kontaktech vytvořil “odpor”.
Na fóru 21 let Příspěvků: 237 Od: Moskva Auto: VAZ 21114.
inode napsal:
Problém byl v regulátoru napětí – měnil jsem ho, dnes během 40minutové cesty (třetina za soumraku s parkovacími světly, třetí s potkávacími světly) kolísalo napětí palubní sítě měřené palubním počítačem v rozmezí 13.0-13.6 V (většinou to bylo 13.6 V).
Proto považuji problém za vyřešený, téma uzavřené, děkuji všem za pozornost
Tím jste svůj problém nevyřešil. Nabíjecí napětí baterie by se mělo pohybovat v rozmezí 13.9-14.2 V bez zapnutých spotřebičů. Pokud zapnete všechny spotřebiče (světlomety, vyhřívání skla, topení atd.), nemělo by napětí klesnout pod 13.7 V, jinak je baterie podbitá.
P.S. Použijte funkci vyhledávání k nalezení tématu „Napětí při nabíjení baterie“; tato otázka tam byla vznesena.
Na fóru 21 let Příspěvků: 203 Od: Barnaul Auto: 21120
inode napsal:
Alex_22_region napsal(a):
inode napsal:
Po zapnutí zapalování je kontrolka nabíjení napájena přes budicí vinutí generátoru. Proto podle fyzikálních zákonů nemůže hořet na plnou intenzitu.
Ale ta vaše pravda není. Podívejte se na diagram propojení genů, například zde:
http://www.automan.ru/vaz/010/gener.shtml
No a citát ze stejného místa: „Když je zapnuto zapalování, je napětí přivedeno na budicí vinutí generátoru (svorky „D“ generátoru a „D+“ regulátoru) přes kontrolku v přístrojové desce (kontrolka svítí).“
a také přes diodu. Pokud je lampa 12V (a je 12V), nemůže hořet na plný výkon.
Mám druhý typ poruchy, která se vyskytuje při teplotách pod bodem mrazu a když je napětí na baterii pod 12.1 V. Pokles na diodě neumožňuje, aby budicí vinutí normálně začalo fungovat. Řeším to tak, že jsem odpojil přímý vodič od baterie, odpojil jsem ji, nastartoval, vypnul, připojil budicí vinutí jako obvykle, nastartoval a odjel. Zdá se, že zbytková magnetizace stačí k restartování generátoru podle možnosti 1. Třetí možnost jsem zatím nepozoroval.
tohle je nějaký brak. Jaký je úbytek napětí na diodě? loni jsem měl na téměř vybité baterii 10.8V, generátor normálně nastartoval a v palubní síti bylo normální napětí – další věc je, že vybitá baterie se nenabíjela. A s poklesem teploty klesá odpor polovodičů. Obávám se, že buď je potřeba vyměnit diodu (a kde je? v kombinaci?), nebo se někde cestou na kontaktech vytvořil “odpor”.
Ano, ano, přesně tak to bylo. Bylo to zjištěno četnými experimenty. Když k tomuto jevu dojde, jediný kontakt, který se pohybuje, je konektor OB na generátoru. Můžete ho čistit, jak chcete, ale jeho vyjmutí/nasazení nepomůže. Přímý vodič z baterie však pomáhá zmagnetizovat OB a zbytková magnetizace OB stačí k nastartování generátoru po obnovení standardního obvodu napájení OB. Souhlasím, že je to docela zvláštní u “rezistoru na kontaktech někde po cestě”
Co se týče úbytku napětí na diodě, začněme takto:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8
Schottkyho dioda (pojmenovaná po německém fyzikovi Walteru Schottkym) je polovodičová dioda s nízkým úbytkem napětí v propustném směru. Zatímco běžné křemíkové diody mají úbytek napětí v propustném směru přibližně 0,6–0,7 voltu, použití Schottkyho diod umožňuje tuto hodnotu snížit na 0,2 voltu.
Hlavním použitím je ochrana akumulátorů před vybitím při společném provozu se solárními bateriemi, když je osvětlení nedostatečné. Schottkyho diody se navíc široce používají v napájecích zdrojích a nízkonapěťových obvodech.
Schottkyho diody používají jako Schottkyho bariéru přechod kov-polovodič (místo pn přechodu jako u konvenčních diod).
Jak vidíte, ti nejlepší z nejlepších mají pokles 0.2V