Móda v 1960. a 1970. letech XNUMX. století
„Letošní sezónní akcenty měly úspěch. Jiné dívky si svazovaly zápěstí obvazy a dychtivě čekaly na otázky ohledně svého pokusu o sebevraždu. Byly tam i některé oblečené jako tuláčky, v hrubých vlněných punčochách. Říkaly, že z lásky k bohémskému životu bydlí každý večer v jiném hotelu, že jejich obrovské cestovní tašky, podobné batohům a visící na ramenou, obsahují všechny jejich věci. Ale ty nejpodivnější dámy, malátné a extravagantní, místo prstenů nosily na prstech staré gumičky. Ukazuje se, že to je známka jejich příslušnosti k tajné společnosti.“ Věčná tajná žízeň po neobvyklém nyní nezná mezí: „. dvě dívky ve stylu „Botticelliho“ v těsných černých šatech si nasadily hrozné náhrdelníky v podobě dlouhého řetízku, na kterém místo klíčenky visel visací zámek. Tato věc, visící pod břichem, způsobovala neméně překvapení než například pás cudnosti položený na kuchyňském stole.“
Edmond Charles Roux. „Zapomínání na Palermo“.
Móda 1960. a 1970. let XNUMX. století
Neobvyklé dalo vzniknout svetrům, ručně malovaným fixem nebo barveným „uzlem“ v domácí pánvi (vzpomeňte si na kostýmy ve filmu „One Man Band“), používání starých uniforem, policejních pláštěnek, odepsaných kvůli promlčecí lhůtě. A podnikatelé horečně tápou – na této maškarádě je příležitost vydělat peníze, protože je to tak žádoucí. „. Můj obchod bude popularizovat módní oblečení mladých šviháků z celého světa. Každé tři měsíce změna prostředí. Co nosí japonští chlapci, kteří „drží nos ve větru“? Jaké je nyní v Tokiu nejmódnější oblečení? Příští tři měsíce Itálie nebo Dánsko.“ – říká mladý podnikatel v románu J. L. Curtise „Novomanželé“. Duchovní a morální laxnost vedla k vnější laxnosti, ke ztrátě materiální vazby a k rychlé, bezohledné změně „hadrů“. Ale tohle všechno platí pro ty, kteří se chlubí „knížectvem v hadrech“, pro které jsou „hadry“ jediným prostředkem sebepotvrzení a vzpoury proti starším. Ale je tu jiná mládež, jiný úhel pohledu, jiný pohled, jiné hodnoty, jiný svět.
„Na festivalu jsme neměli jediný vážný rozhovor, kde by se samo od sebe, nenápadně, ale vytrvale nevynořilo toto věčné téma: pro co člověk žije, opravdu jen pro pohodlí, auta, domácí spotřebiče, okouzlující módní bláznovství?“ píše korespondent z 6. světového festivalu mládeže v Berlíně („Nedělja“, 12.–1973. srpna XNUMX). „Dva světlovlasí Dánové, připomínající Vikingy i ruské obyčejné lidi, se soustředěně procházeli po ruském klubu a prohlíželi si výlohy. Přiznali, že by rádi žili v komuně, odmítli utlačující moc věcí, konečně potlačili egocentrické píchnutí marnivosti.“
„Nás, kteří známe nesmiřitelný utopiismus mládežnických komun prvních let revoluce nejen ze seriózních historických děl, ale i z Katajevovy hry „Kvadratura kruhu“, by mohly záměry dnešních dvacetiletých Dánů působit naivně. Jejich odmítnutí jednou provždy zavedených norem buržoazní existence se však nezdálo prostoduché. Jejich schopnost vystačit si s málem, žít pro duši, a ne pro břicho, jejich touha pomoci alespoň někomu na zemi zcela konkrétním činem nevyvolávala úsměvy. Tuto připravenost demonstrovali jednoduchostí svého oblečení – nevyhnutelnými džínami a košilemi – a odmítnutím kariéry v buržoazním slova smyslu.“
Již víme, že móda nikdy nebyla apolitická – vždy má specifické adresáty a přesné sklony. „Móda pro muže“, používaná současně různými komunitami lidí, se stává ideologickou platformou, praporem, hledím, chcete-li, symbolem a demonstrací přesvědčení. Proto je v jakékoli práci o kostýmu důležité pochopit motivující příčinu a následek se stává svědectvím a dokumentem historie jakožto konjunktivu obrazu.
„. Světová filmová kritika sledovala vývoj ženského obrazu v buržoazní kinematografii. Její hlavní milníky jsou poznamenány zjevením ženy s minulostí, bohyně lásky, ženy-upírky, sexbomby, ženy předurčené ke striptýzu a konečně Brigitte Bardot ztělesňující, jak se říká, ideál čistoty, blízký zvířecímu stavu. Polský filmový kritik Teplitz píše o fenoménu Brigitte Bardot: Vědomí takového fyzického typu, založené na principu „zvířecí čistoty“, s sebou neslo dalekosáhlé změny v oblasti sociologie a morálky. Koneckonců, pokud zvíře, pak i svoboda reflexů, charakteristická pro zvíře: jez, pij, jak chceš, dělej, co chceš, oblékej se, jak chceš.“
Móda proniká do mysli, duše a stává se vzorem chování. „Vzory“ vycházející z obrazovky vytvářejí standardy estetických přesvědčení pro celou generaci. Než se staly módou, byly atributy vzhledu herečky Brigitte Bardot ženská vulgárnost, uvolněné pohyby a dlouhé vlasy. Ale každý, kdo ji měl rád a pro koho se stala ideálem, se připoutal k její vnější slupce a ona jako jasný symbol vrhala obrovský stín na vzhled mladých žen v 50. a 60. letech.
Móda má vždy svůj původ ve specifických, často společenských okolnostech. Takže na pozadí „rozzlobených mladých mužů“ 50. let, teenagerů – bezmyšlenkovitých a osamělých teenagerů, o kterých jejich idol Cliff Richard zpívá:
Toulám se sám, úplně sám, nikdo mě nepotřebuje.
– na pozadí dlouhého, dvacetiletého mýtu o Brigitte Bardot, který vznikl v následném období materiálního zlepšení a morální devastace, se zrodil „nový fenomén ‚hippies‘ s extatickým jazzem, legalizovanými drogami, trojkami, s volnou chůzí, která mu souzněním se slovem hip (hip) dala jméno, s módou oblékat se v rozporu s obecnou módou a nejasným jazykem asociací a náznaků, složeným z několika obecně srozumitelných slov, s antimorálkou, odvozenou jako protiklad všeho, co ‚náměstí‘ vyznává – dobře míněných lidí, buržoů, filištínů, této zákonodárné společnosti a společnosti pokrytectví, těchto průměrností a konformistů.“
Hippies, zdánlivě bratři, se postupem času ostře rozdělili ve své ideologické platformě a v některých případech se stali sociálními antipody – někteří, kteří odmítli materiální statky, se vydali cestou neodporu, která nakonec skončila agresí; jiní zahalili stejné motivy do progresivního principu: opustili slušné domy, jako mladý muž, o kterém novinář Ovchinnikov psal ve své eseji a který „odešel do venkovské divočiny, pracoval jako prostý kovboj a tvrdil, že nic nepotřebuje, že se mu v stepi lépe dýchá“.
V tomto případě vedlo hnutí hippies k pozitivnímu jevu: odstranilo maškarní zevnějšek a s racionální přesvědčivostí se postavilo „proti přehnané praktičnosti, vypočítavosti, proti slepé chamtivosti“. Další „neodporci“ dali vzniknout celé řadě „sekt“ a nakonec se vydali cestou „totální shovívavosti“, která v řadě případů vedla ke krutosti a zločinu.
Móda 60. a 70. let 20. století
Pro oba má vzhled význam symbolu popření buržoazie, filistrství, ale toto šokující chování skrývá a sleduje odlišné cíle. Film “Scum” (USA) začíná děsivě. Skupina mladých motorkářů v bundách se znakem svého bratrstva na zádech zastavuje dopravu v malém provinčním americkém městečku. Ulice je plná aut, za jejichž okny jako v klecích sedí tiší lidé. Strach zvoní tichem. A legalizovaná permisivita a naučená beztrestnost, založená na zbabělosti filištína, tlačí tento mechanizovaný dobytek k “zábavě”. Motorkářům se rozbije okno jednoho z aut, majitele vytáhnou na chodník a začnou ho metodicky bít. Ani jedno čelní sklo se nespustí. Marně se krvavý muž vrhá o pomoc od auta k autu. Průměrný člověk to nechce vidět, je mu to jedno a mladí muži – zbabělci i stateční muži „bratrstva“ beztrestnosti – jako by neochotně a líně bijí svými krvavými obličeji o okna tichých aut.
Tato naprostá shovívavost dala v 1960. a 1970. letech XNUMX. století vzniknout módě „popového oblečení“ zdobeného pornografickými obrázky, absurdními reklamními vzory a odpudivými naturalistickými symboly, které měly zjevně šokovat oči a mysl okolí; toto oblečení vypadá jako „rytířský štít“ pornografických křižáků a hledí nemajetné generace zločinců.
Nekonečný standard masové výroby, jeho rozsah, ohromující reklama a všepohlcující posedlost vyvolaly v Americe a vlastně v celém západním světě reakci, na jejímž praktickém i teoretickém základě nepochybně účast hippies nebyla bez vlivu.
„Země, která zahájila masovou výrobu spotřebního zboží, se s touhou ohlíží za řemeslníkem, osamělým umělcem. Nejvyšším osvědčením produktu je prohlášení, že je ručně vyrobený.“ A tak móda vrhá na trh svetry a šaty vyrobené ze starých, ručně pletených ubrusů, kožichy vyšívané hedvábím a národní oděvy označené pečetí řemesla.
V srpnu 1973, na stadionu Lužniki během Světové sportovní univerziády, bylo možné současně pozorovat celou rozmanitost postojů k oblečení: obdiv k němu, poctu ultramódě a naprosté opovržení jím. Byly zde široké dámské a pánské kalhoty v kýčovitém stylu, košile vyšívané národními ornamenty, dlouhé vlasy u mužů a oholené hlavy u dívek, obnošené džíny „přilepené k bokům“ a obyčejná trička bez rukávů – běžné oblečení pro obě pohlaví, maxi a mini šaty, kraťasy – celá tato maškaráda byla neobvykle moderní a pravděpodobně by v létě 1974 vypadala zastarale. Není to ani tak „hadry“, které stárnou, jako spíše naše názory. „. Každý člověk pod vlivem společnosti, jejímž je členem, si vytváří jednotné morální, etické požadavky na ostatní lidi, formují se myšlenky – modely, standardy.“
Takže, když jsme v úvodu slíbili, že nezapomeneme na oblečení jako symbol, tímto skončíme. Bez pochopení skutečného významu našeho oblečení (to je dostupné pouze profesionálům) nevědomě přenášíme symbolický význam kostýmu na sebe, ať chceme nebo ne: naše vědomí samo o sobě, naše psychika, působí tímto směrem. Vědecké zkoumání vesmíru a problémy, které s ním vznikají, ovlivnily plátno, divadelní jeviště a samozřejmě i umění kostýmu. Myšlenka zobrazování skafandru v umění tak získala význam symbolu, který móda nezanedbávala. Poté, co se blíže podívala na technické úspěchy v této oblasti, například na šněrovací obleky pro piloty, které snižují přetížení, a poté, co se smířila s úpadkem prestiže úctyhodnosti, nejprve oblékla všechny do roláků. Ta poslední se třpytila odrazem vesmírného eposu a technické jednoduchosti a právě zde Sophia Loren, Geraldine Chaplin, Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni v reklamních fotografiích začali na světové scéně trhu s novinkami demonstrovat svou solidaritu s „jednoduchostí“ a poté se celý svět oblékl do této obyčejné, kdysi zvané svetr, pletené bundy. Byla zmodernizována, získala pružnost, texturu a dnes se na našem trhu nazývá „nudle“ a velmi pěkně padne každé postavě, která chce být fit. Ale tytéž „nudle“ (úplet, pletený gumičkou) začaly zdobit vlněné punčocháče nebo legíny a nyní, obléknuté od hlavy až k patě, jako by byly ve skafandrech, ženy vypadají skutečně „fosforově“, o čemž se Majakovskému ani nesnilo.
Móda v 1960. a 1970. letech XNUMX. století
Vysoké boty, přiléhavé k noze, zářivá lesklá nylonová prošívaná bunda – a vzdálený symbol „stroje času“ se proměňuje v každodenní realitu, možná drahou, ale zcela pozemskou. Takže složitost času, která zrodila nové zákony vnější existence, svobodu a snadnost formy, svobodu volby a vkusu (o tom druhém se příliš neklamme), odsunula stranou diktát módy a rozřízla gordický uzel uniformního oblečení. Móda se v 1960. a 1970. letech XNUMX. století proměnila v jemný nástroj k naplňování tužeb a zároveň si osvojila toleranci k touze po individualitě i uniformitě. „Miliony mají rády džíny,“ píše korespondent „Neděle“.
„. Džíny byly původně určeny pro horníky, později se staly součástí kovbojského kostýmu. A nyní pevně vstoupily do módy a jsou stejně oblíbené u mužů i žen. Obvyklá modrá barva džínů se stala anachronismem – mohou být fialové, světle modré nebo žluté s pruhy. Džíny odrážejí touhu po nezávislosti. Pro mladé lidi jsou symbolem jejich svobodného života. Jsou nezištně oddaní svému majiteli a sledují každý jeho krok, vítají jakoukoli hrubost vůči nim a nakonec, když nám dobře posloužily, předávají se našim potomkům.“ To píší Američané, ale je to i mezinárodní názor.
Oblékat se bez dandyismu, bez snobství, pohodlně, důstojně a bez zvláštních výdajů a muk „diplomatického protokolu“ vysoké módy je možné. Móda prošla další fází, kdy se nezávislé „mini“ seřadily v jedné řadě, porazily „mimozemšťany“ – „maxi“, pánské a dámské outfity se sblížily. Vztahy mezi muži a ženami v jejich rozmanité historii provázela vytrvalá rivalita, co se týče vzhledu. Jelikož obě poloviny lidstva dosud nenašly ideální řešení, občas si vyměňují detaily kostýmu a sní o obnovení hledané rovnováhy s pomocí strašidelné maškarády. A co se stalo? Muži začali s kožichy (i když jich je stejně málo jako majitelů hermelínových plášťů), prošli fází volánků a mašlí a vyšli rovnou v halenkách s květinami a krajkových halenkách. Ať se baví. Vždyť nevědí, že jejich prapradědečkové nosili kalhoty s růžovými karafiáty, paruky s kudrlinami a copánky a že před sto lety se na látky košil tiskly obrazy čistokrevných psů, deštníků, dam a mnoha dalších věcí, které umělcovo oko spatřilo. Mezitím se dámské kalhoty nestaly módou, ale povinnou součástí jejich oblečení a mohou si je nosit, kdykoli potřebují, bez ohledu na nechvalně známý rozmar módy. Je to samozřejmě přirozené, stejně jako celá historie kostýmu, kterou my ve své nevědomosti nazýváme rozmarem. Zda jsou dámské kalhoty zvonové nebo trubkové, je již otázkou vkusu. A jejich existence se stala nezpochybnitelným faktem, stejně jako televizní satelity a vesmírná stanice.
Staré pomíjí, nové ho nahrazuje. Proces odumírání a znovuzrození je nepřetržitý. A otázka délky lidského života a jeho kontaktu s okolním světem je složitá. Proto by se dal napsat celý svazek dějin kostýmu o deseti letech života, což bych si velmi přál, a vše by se dalo říct na několika stránkách. Nepochybně čas uplyne, objeví se nové oděvy světa a nové oděvy měst, oděvy předměstí a údolí a možná i nové dopravní prostředky a v každém případě nové rychlosti a let do vesmíru se stane obyčejným činem každodenního života, a přesto člověk zůstane, profesionální pohled umělce se nezmění, jen získá koeficient potřebné korekce pro danou dobu.