Jaký je nejlepší způsob betonování podlahy v garáži?

Není mnoho způsobů, jak vyrobit podlahu v garáži. Jsou jen tři možnosti: dřevo, jen drcený kámen a beton. Betonová podlaha je ze všech nejpraktičtější – snadno se čistí, je odolná. Ale jeho design je také nejsložitější, pracný a drahý.

Čím a jak vyplnit podlahu v garáži

Vybetonovat podlahu v garáži vlastně není takový problém. Dělají vyztužený potěr o tloušťce 10 cm Můžete použít DSP, ale beton se správnou velikostí štěrku bude odolnější. Správně zvolená je taková, aby maximální velikost kameniva nebyla větší než polovina tloušťky potěru. To znamená, že pro potěr o tloušťce 10 cm je maximální velikost štěrku 50 mm. Ale potřebujeme jak malé, tak střední. Pokud máte míchačku na beton, můžete směs „natlouct“ sami, pokud ne, je lepší ji objednat k dodání. Nepleťte se v korytě.

Při výběru pevnosti betonu nebo malty také není mnoho problémů. Pokud je auto malé, je potřeba betonová podlaha o síle M150, pokud je auto těžké, pak je potřeba M200. Pro lepší tažnost a větší pevnost se přidává změkčovadlo a vlákno. Plastifikátor zvyšuje pevnost malty/betonu a dělá ji „hladší“ při práci. Složení se snadněji distribuuje. Vlákno snižuje počet prasklin při vysychání a zvyšuje odolnost proti oděru. Suplement je tedy také více než nutný.

Otázka ohledně posílení. V garáži je to nutnost. V potěru o tloušťce 10 cm stačí použít zděnou stavební síť s buňkou 100 * 100 mm z drátu 5-6 mm. Pletivo není plot, ale stavební pletivo se svařovanými spoji. Pokud je hladina spodní vody vysoká, je obecně lepší použít nerezovou ocel.

Pokud je tloušťka potěru větší než 10 cm a/nebo hmotnost vozu větší než tuna, bude nutné uplést výztužnou síť z prutu o průměru minimálně 7 mm. Mohou být vyžadovány dvě výztužné vrstvy. To znamená, že nedělejte jen potěr, ale železobetonovou desku. Pozor – tyč musí být výztužná, ne hladká, ale se zářezy. To je důležité, protože hladký se s úkolem nevyrovná.

Dilatační mezera

Dalším bodem je kompenzační mezera podél stěn. Všechny materiály mění velikost, když se mění teplota/vlhkost, stejně jako betonová deska. Aby při zvětšování netlačila na stěny a netvořily se nové trhliny nebo se neprohlubovaly staré, je třeba to udělat tak, aby se deska neopírala o stěny. K tomu je před položením výztuže po obvodu garáže instalován elastický materiál. Kromě toho je důležité, aby byl tvar obnoven po odstranění zátěže. Obvykle se používá speciální tlumicí páska. Laminátovou podložku můžete nařezat na pásy – to je téměř totéž. Šířka pásky je tloušťka potěru + podlahové krytiny, pokud existuje.

Do kompenzační mezery je také instalována polystyrenová pěna nařezaná na pásy. Ale po zmáčknutí už svou velikost neobnoví. Později tedy mohou vzniknout dutiny, ve kterých se odpadky ucpou. Funguje ale i jako izolace (dokud ji nestlačí).

Majáky, se sklonem nebo bez něj

Aby byla betonová podlaha v garáži rovná, musí být instalovány majáky. Jsou vyrobeny z jakýchkoli hladkých materiálů. Můžete použít ploché dřevěné lamely, instalatérské trubky a sádrokartonové profily. Ty majáky, které se prodávají v obchodech, nebudou fungovat na beton – budou se ohýbat. Velmi tenký. Proto používáme to, co máme.

Po počátečním nastavení kompozice (po dni nebo dvou) se majáky vyjmou, prohlubně se naplní roztokem a otřou. V garáži jsou umístěny buď v rovině k horizontu, nebo se sklonem pro odvod vody. Odtok není taková nutnost, pokud se tedy nechystáte umýt auto v garáži. Pak ano, předpojatost je nutná. Minimálně cca 0,5-1 cm na metr – na odtok vody to stačí.

Ale podívejte, práce je více a náklady rostou. Sklon se obvykle dělá směrem k bráně, takže betonová podlaha v garáži se sklonem je u vjezdu nejtenčí. A toto je nejrušnější oblast. Zde tedy necháme alespoň 10 cm a poté zvedneme hladinu.

Existuje další cesta ven – vytvořte žlab ve středu a svažte se od okrajů ke středu. Sklon nebude tak velký, protože odtok je ve středu. A stačí „naklonit“ k bráně samotný odtok. Výztužnou síťovinu ale budete muset nějak ohnout. Takže ani tady to není tak jednoduché.

Aby nevznikl prach

Aby se betonová podlaha nezaprášila, můžete buď vyrobit železnou výztuž, nebo navrch nalít vyrovnávací směsi. Řešení s vyrovnávací směsí je jednodušší, ale dražší. Žehlení zabere více času, ale bude levnější. Jak stěrkovat beton, aby neprášil? 2-4 dny po nalití odstraňte fólii (používá se k pokrytí potěru nebo desky, aby beton nevysychal, ale získal pevnost). Na povrch nasypte cement, vezměte kovové struhadlo (kousek kovu s rukojetí) a krouživými pohyby třete cement. Tři dlouhé, přidejte cement, dokud nezískáte hladký a odolný film. Následně nevydává prach, dokud se neopotřebuje nebo nepraskne.

To je vše. Jak a čím vyplnit podlahu v garáži, není tak těžké zjistit. Mnohem náročnější je vybrat správné vrstvy a udělat přípravky, aby garáž nebyla vlhká. A aby nemrzlo, pokud potřebujete teplou garáž. Koneckonců, nemůžete nalít beton přímo na zem. Je nutná příprava, která závisí na podmínkách a přáních.

Přípravné vrstvy na normální půdě

„Normální půdou“ rozumíme nízkou hladinu podzemní vody a dobrou drenáž. To znamená, že na jaře nebo v létě se půda v garáži pod nohama „nemačká“. Hladina podzemní vody, ani v těch „nejvodnatějších“ časech, není vyšší než 1 metr. Ve skutečnosti vyrobit betonovou podlahu v garáži vlastníma rukama je stejné jako vyrobit betonovou podlahu na zemi v domě. Rozdíl je pouze v tloušťce betonové vrstvy a síle výztuže. Zátěž je vyšší.

V každém případě je příprava na lití betonové podlahy s nízkou hladinou podzemní vody následující:

• 10 cm zhutněné zeminy;
• nejméně 10 cm zhutněného hrubého drceného kamene;
• 8-10 cm zhutněného písku;
• betonová deska (10 cm) s výztuží.

Pokud sečtete všechny vrstvy, vyjde vám, že pro betonování podlahy je potřeba odstranit asi 40 cm zeminy. Část se pak vrátí zpět – stejná vrstva zhutněné zeminy. Musí se hutnit vrstvu po vrstvě (alespoň dvě vrstvy) vibrační deskou. Ruční pěchování nedává požadovanou hustotu. Možná bude stačit, když je v garáži malé auto. Těžké váhy vyžadují mechanickou ucpávku.

Na zhutněnou půdu se nasype vrstva hrubého a středního štěrku (ne více než polovina, nejlépe třetina) a znovu se zhutní. Většina štěrku je zaražena do země, čímž je základna ještě pevnější a hustší. To je celý smysl tohoto procesu: vytvořit základ pro beton co nejpevnější a nejhustší.

Také nasypeme písek v několika vrstvách a udusáme. Drcený kámen je potřeba „uhladit“. Nahoru již můžete položit hydroizolaci (silná, odolná PVC fólie s rostlinou na stěnách nad úrovní betonové desky) a výztuž pro desku.

Jak správně naplnit podlahu s vysokou hladinou spodní vody

Pokud je hladina spodní vody vysoká, bude mokrá i betonová podlaha garáže bez hydroizolace. Beton se nebojí vlhkosti – s konstantní vlhkostí se stává silnější. Přebytečná vlhkost se ale sráží na spodku vozu a to vůbec nepotřebuje. Proto je při vysoké hladině spodní vody potřeba kvalitní hydroizolace, kterou lze provést pouze na betonové desce. Proto v takových podmínkách vyrobíme dvě desky. Spodní je z chudého betonu jako podklad pro pokládku hydroizolace.

A pokud je hladina podzemní vody vysoká, uděláme betonovou podlahu v následujícím pořadí:

• alespoň 10 cm zhutněné zeminy;
• 10 cm drcený kámen;
• 10 cm písek;
• fólie pro hydroizolaci;
• betonová deska z chudého betonu (M100 již ne);
• vrstva parozábrany (nejlépe dvě);
• zesílení;
• beton s hydrofobní přísadou.

Pár slov o páře a hydroizolaci. Potřebujeme materiály, které nevedou kapalinu ani páru, protože beton dokonale „táhne“ vodu v páře. Proto hledáme parotěsné materiály. Je jich mnoho, ale nejlevnější je obyčejná plastová fólie.

Ale pokud je voda opravdu vysoká, film nestačí. Je roztrhaná. Bez ohledu na to, jak opatrně s ním zacházíte, jsou tam díry. Proto jsou potřeba dobré a spolehlivé materiály. Další možností je natavit střešní materiál a umístit jej na stěny. Také ne příliš drahé, ale mnohem spolehlivější. Pouze švy musí být velmi dobře svařeny. Je lepší to udělat ve dvou vrstvách a může být provedeno v různých směrech. Nebo v jednom směru, ale tak, aby švy druhé vrstvy byly uprostřed listu spodní vrstvy.

Druhým oblíbeným parotěsným materiálem jsou bitumenové tmely. Jedná se o nátěrovou hmotu, která se nanáší štětcem nebo válečkem. Můžete to kombinovat – potáhnout desku, nahoře tavnou střešní krytinu. Existují i ​​jiné materiály, ale jsou dražší.

Instalace betonové podlahy v garáži s izolací

Pokud děláte betonovou podlahu ve vytápěné garáži, pak musí být podlaha také izolována. Potřebujeme ale také udělat zateplenou slepou plochu kolem garáže. Pak bude mít zateplení smysl a je tu možnost, že půda pod garáží nepromrzne.

Naplnění podlahy garáže izolací bude podobné výše popsanému případu. Teprve na hydroizolaci betonového přípravku (první deska) se pokládá další vrstva izolace. Nejlepší je použít extrudovaný polystyren s vysokou hustotou (od 50 kg/m³). Normálně leží v potěru a vydrží zatížení. Jiné materiály jsou levnější, ale prohýbají se a jsou málo použitelné. Tloušťka izolace závisí na regionu. Pro střední zónu je to asi 8-10 cm.

Jednodušší je betonovat izolovanou podlahu v garáži, když je hladina spodní vody nízká. Poté se na urovnaný zhutněný písek položí desky z pěnového polystyrenu (nejprve zhutněná zemina, poté drcený kámen, poté písek). Můžete na něj položit výztuž a poté nalít beton. Aby se beton nedostal do spár mezi deskami, jsou lepeny páskou. Na izolaci můžete také položit plastovou fólii.

Betonování podlahy garáže vám umožní vytvořit pevný základ, který vydrží dlouhou dobu. Odpovězme na hlavní otázku: můžete zvednout podlahu v garáži pomocí betonu? Samozřejmě můžete. Proces zvedání podlahy pomocí betonu se nazývá potěr. To je poměrně běžná praxe pro vytvoření hladkého a odolného povrchu podlahy.

Jak zvednout podlahu v garáži

Chcete-li zvednout podlahu v garáži pomocí betonu, musíte postupovat v etapách:

1. Přípravné práce. Nejprve musíte odstranit starou podlahovou krytinu, jako je dlažba, dřevěná podlaha nebo linoleum. Podlahu byste měli také očistit od prachu a nečistot, stavebních zbytků, suti a písku. Nejčastěji jsou garáže umístěny buď na betonových deskách nebo přímo na zemi. Také v 80. letech byly garáže často umísťovány na skládky stavebního odpadu, aby nemusely řešit jeho likvidaci. Zde je tedy třeba k němu přistupovat úměrně požadovaným ukazatelům stability betonové podlahy. Hlavní věc je poskytnout stabilní základ.
2. Bednění. Betonový potěr se zpravidla nalévá do garážového boxu a instalace bednění s největší pravděpodobností při zvedání podlahy nastane pouze v oblasti, kde budoucí podlaha sousedí s garážovými vraty. V této fázi je potřeba určit konečnou výšku a podívat se, jak bude brána nebo roleta fungovat. Nejčastěji se brána zavírá s falcem na podlahu. Na toto místo můžete umístit desku nebo jinou uzavírací konstrukci. Pokud je výška potěru větší než 60 mm, je lepší zakoupit desku o šířce 120-150 mm a nainstalovat ji pod úhlem, čímž vytvoříte rampu pro vjezd vozu.
3. Oplocení. Pokud je podkladem zemina nebo stavební odpad, pak je nutné chránit betonový potěr. Nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak toho dosáhnout, je technický film o hustotě 200-250 mikronů. Zcela běžné je také použití drceného kamenného podkladu pro odvodnění a zabránění kapilárnímu nasávání vlhkosti z „venku“ konstrukce.
4. Posílení. Základní schémata výztuže pro betonové potěry jsou v GOST a SNiPs. Můžeme jen říci, že na základě zkušeností pro potěry do tloušťky 140 mm stačí pletivo s buňkou 150×150 mm a tloušťkou jezírka 4,5-5 mm. Hlavní věcí je udržovat rovnoměrnou tloušťku ochranné vrstvy ne více než 45-50 mm.
5. Dodávka betonu. Po provedení všech prací můžete začít nalévat beton. Předem zkontrolujte přístupové cesty. Věnujte pozornost nízko visícím drátům, úzkým zatáčkám, opuštěným autům v cestě, obecně všemu, co může zabránit domíchávači betonu v dosažení místa lití. Připravte si předem přijímací nástroj a prodiskutujte s dodavatelem betonu, zda dokáže dodat směs na vámi požadovanou vzdálenost. Standardní mísicí vana posílí beton pouze 1,5-2 metry. Pokud je garáž 6 a více metrů hluboká, bude to bolet. Je důležité si uvědomit, že kostka betonu váží více než 2,5 tuny a standardní garáž vyžaduje 2 kostky betonu v závislosti na tloušťce a ploše. Naštěstí mnoho výrobců má stroje s „potrubím“ nebo s přídavnými zásobníky na uzávěry, které se zpravidla platí samostatně.
6. Nalévání betonu. Profesionální monolitici to zvládnou asi za 30 minut, přičemž hladinu zkontrolují laserem. Nemáte-li s prací s betonem žádné zkušenosti, je lepší si obvod vyznačit malířskou šňůrou a zakoupit si asi 2 metry dlouhé pravítko pro kontrolu lití. Zbytek zní docela jednoduše – vysypte objem betonu do připravené konstrukce a rozložte jej na zadanou úroveň. Po nalití betonu musí být rovnoměrně rozložen po povrchu. Aby byl povrch potěru rovný a hladký, je lepší použít buď speciální stěrky, nebo koupit pravidlo v železářství a nasadit na něj rukojeť.
7. Sušení a tvrdnutí. Betonový potěr potřebuje čas na vyschnutí a vytvrzení. Tento proces může trvat několik dní až několik týdnů v závislosti na tloušťce vrstvy potěru a povětrnostních podmínkách. Je důležité zajistit mikroventilaci a v horkém počasí první dva dny po pokládce nalít beton.

Jako sebepropagace!) Vezměte prosím na vědomí, že instalace betonového potěru je poměrně pracná a vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Aby bylo zajištěno, že projekt zvýšení betonové podlahy bude dokončen správně a v souladu s bezpečnostními požadavky, kontaktujte specialisty v Horizon Concrete – pracujeme svědomitě!

Ground

Hlavním úkolem je zajistit maximální stabilitu základny. Brání tomu podzemní voda procházející blízko povrchu a umístění stavby v záplavové zóně. Na takových místech raději nestavte, protože vysoká vlhkost může poškodit i auto.

Aby voda neovlivňovala betonovou podlahu, musíte:

• Povrch nátěru utlučte podél stěn pomocí vodováhy s mírným sklonem asi 2 stupně ve směru drenážního roštu. Při délce budovy 5 metrů by stěna naproti vchodu měla být o 7-10 cm vyšší než protější.
• Rozbijte a rozeberte předchozí základ (pokud existuje), odstraňte uvolněnou půdu, dokud se nevytvoří hustý povrch. Mezi nulovou značkou a zamýšlenou úrovní by mělo být asi 0,3 m.
• Po obvodu základny umístěte pásy pěnového plastu/expandovaného polystyrenu o tloušťce 20-30 mm. To je nezbytné pro udržení pohyblivosti desky během expanze v důsledku zvýšené teploty.
• Připravte si vrstvu štěrku/drceného kamene o tloušťce asi 150 mm. Poté se provede hutnění pomocí vibrační desky nebo ručního válce.
• Nasypte písek a zhutněte na tloušťku 30-50 mm, ujistěte se, že nejsou žádné ostré výstupky. Před hutněním je lepší dát přednost písku s příměsí hlíny, přidat trochu vody, aby byla větší hustota.
• Vytvořte hydroizolaci pomocí membrány, dvouvrstvé polyetylenové fólie nebo střešní lepenky s přesahem 100 mm. Je nutné zajistit, aby se hydroizolace nacházela nad vyznačenou úrovní. V tomto případě by se materiál neměl trhat. Nakonec se přilepí.

Výztuž

Aby podlaha získala dodatečnou pevnost, vyztužení se provádí pomocí sklolaminátové/kovové sítě s velkými buňkami 100-150 mm. Postup nelze ignorovat, když je tloušťka potěru 6-7 cm Mezi výztužným materiálem a hydroizolační vrstvou je nutné ponechat prostor tvořený cihlovou sutí nebo kameny. Mřížka je umístěna překrývající se, aby se zabránilo mezerám mezi sousedními kartami.

Výběr jakosti betonu

Nejlepší volbou pro garážovou podlahu je značka M300 nebo M350. Jsou vysoce vodotěsné a odolné vůči dynamickému zatížení. Indikátor mrazuvzdornosti – minimálně 300 cyklů zmrazování/rozmrazování.

K přípravě takového betonu je zapotřebí portlandský cement M400/M500, drcený kámen a pískové plnivo. Na jeden díl pojiva vezměte 3,7 dílu drceného kamene s frakcí do 2 mm a 1,9 dílu písku. Pro zlepšení mrazuvzdornosti se doporučuje používat přísady.

Alternativní možností je zakoupit suchou pískovou betonovou směs s komponentami předem vybranými v požadovaných poměrech nebo si u výrobce objednat řešení připravené k použití s ​​dodáním domíchávači betonu na místo lití.

Nalévací roztok

Majáky jsou dříve umístěny rovnoběžně se stěnami garáže. Vzdálenost mezi sousedními vodítky je asi 130-150 cm – to stačí k vytvoření pravidla. Beton se nalije po částech mezi majáky, nejprve před zeď naproti vchodu a vytáhne se zpravidla směrem k vám.

Pokud jsou pod ním nalezeny dutiny, přidá se roztok. Před vytvrzením jsou majáky odstraněny po vytvrzení, vyčnívající hydroizolace je odříznuta. Pravidelné (v násobcích 8-10 hodin) smáčení vodou v prvních dnech po nalití pomůže zabránit praskání.

Pro ochranu podlahy před chemickými kapalinami je lepší aplikovat dokončovací nátěr – pryžové barvy, obkladovou vrstvu, samonivelační podlahu, nátěry nebo barvy na bázi polyuretanu nebo epoxidu.