Jak hnojit rybíz a maliny na podzim?

Autor: Elena N. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Drobné úpravy: 01. srpna 2023 Přidáno: 10. února 2019 Zveřejněno: 10. srpna 2015 12 minut 192058 krát 7 komentáře

Jaro a většina léta jsou za námi – bobule se pěstují a sklízí. Zahradníci však mají stále hodně práce, protože keře bobulovin vyžadují pozornost i po sběru bobulí. Aby se angrešt, maliny a rybíz v příštím roce hojně rodily, musíte sledovat jejich zdravotní stav a zavádět preventivní opatření k boji proti faktorům, které mohou snížit výnosy a poškodit zdraví rostlin.

Poslechněte si článek

Rybíz po sklizni

Plodování rybízu začíná v polovině července a trvá 20-30 dní. Nejčastěji se pěstují odrůdy černého a červeného rybízu, i když v posledních letech se rozšířil i rybíz bílý. Rozdíl mezi těmito druhy není jen v barvě bobulí, ale také v tom, že listy černého rybízu jsou mnohem voňavější než listy bílé a červené díky tomu, že obsahují žlázky s éterickým olejem. Navzdory tomu, že v posledních letech se na našich zahrádkách stále častěji pěstují borůvky, zimolez, jahody a ostružiny, které byly nedávno zavedeny do pěstování, a také zámořská kuriozita aktinidie, černý a červený rybíz, spolu s bobulemi jako je angrešt , maliny a jahody , je stále jednou z nejoblíbenějších bobulovin v naší klimatické oblasti.

zalévání

Černý rybíz, možná více než kterýkoli jiný keř bobulí, je náročný na půdní a vzdušnou vlhkost. A v přírodě roste nejčastěji podél břehů řek, ve vlhkých nížinách s proudící spodní vodou – rybíz nemá rád stagnující vlhkost v kořenech. Červený rybíz je méně vlhkomilný, potřebuje však i pravidelnou zálivku. Nedostatek vody v první polovině sezóny negativně ovlivňuje kvalitu a množství úrody běžného roku a nedostatek vláhy po sběru bobulí má špatný vliv na tvorbu poupat a hromadění plastických látek pro sklizeň v příštím roce. Proto péče o rybíz po sklizni zahrnuje dvě sezení zalévání rybízu v srpnu a září – to bude stačit na průměrné léto s vlhkostí. Pokud se ukáže, že podzim je suchý, dopřejte rybízu v říjnu pořádnou předzimní zálivku. Většina kořenů rybízu leží v hloubce 40-45 cm, takže musíte navlhčit půdu do hloubky 50 cm. Přibližná rychlost spotřeby vody je 4-5 kbelíků na m². Zalévání se provádí v brázdách podél keřů rybízu nebo kropením. Nejlepší čas je brzy ráno nebo po 16:00.

Další hnojení

Koncem září nebo začátkem října se na keře rybízu aplikují organická a minerální hnojiva v množství 10 kg kompostu nebo shnilého hnoje, 40 g chloridu draselného a 100 g superfosfátu na každý keř, následuje vydatná zálivka. a zapravení hnojiv do půdy rytím. Hnojení rybízu přípravky obsahujícími dusík po sklizni se neprovádí. Místo uvedených produktů můžete přidat zahradu nebo směs ovoce a bobulí.

Řezání

Péče o rybíz zahrnuje sanitární a formativní prořezávání keřů. Černý rybíz potřebuje ze všech keřů bobulovin řez nejvíce a první řez keře provádíme ihned po výsadbě, aby se dal snáze tvarovat při následném růstu. Tvorba rostoucího keře pokračuje další 2-3 roky, dokud se sazenice do čtvrtého roku svého života nepromění v plnohodnotný keř. Dobře tvarovaný keř by měl mít 10 až 15 větví různého stáří a jednoleté větve by měly být o dvě až tři více než pětileté až šestileté. Větve starší šesti let se stávají neproduktivními a měly by být odstraněny. Nejlepší čas pro řez rybízu by se dal považovat za časné jaro, ale poupata rybízu se probouzejí příliš brzy a čas na řez lze snadno promeškat. Proto se hlavní prořezávání keře provádí na podzim. Ihned po utržení posledních bobulí odstraňte staré, špatně plodící větve a výhonky, které keř zahušťují. Poté proveďte sanitární prořezávání nemocných, vysušených a poškozených větví a výhonků. Kromě odstranění nepotřebných výhonků a větví po sklizni je vhodné odstranit všechny listy z keřů černého rybízu, protože se v nich často usazují hmyzí škůdci a patogeny houbových chorob snadněji napadají listy. Musíte si nasadit rukavici, jemně uchopit výhonek nebo větev na základně a přejet rukou zdola nahoru. Listy, které nešly utrhnout nůžkami nebo zahradnickými nůžkami, opatrně odstřihněte. Nepřejíždějte rukou po výhonku v opačném směru – můžete poškodit nebo odtrhnout poupata. Poté listy shrabte a spálte nebo vykopejte se zemí. Červený rybíz přezimuje i bez listů, ale nemůžete je otrhat – listy musí opadnout samy.

Reprodukce rybízu

Na podzim, od poloviny září do poloviny října, se rybíz množí dřevitými řízky. Řízky se odebírají z dobře vyvinutých jednoletých výhonů a výhony je vhodné seříznout tak, aby nezůstaly pahýly. Horní část keře není užitečná pro řízky. K řezání řízků je lepší použít ostrý nůž, protože prořezávačka deformuje dřevo, což výrazně snižuje míru přežití řízku. Délka segmentů by měla být 18-20 cm, spodní řez by měl být šikmý, pod úhlem přibližně 45º na straně protilehlé k pupenu, měl by být seříznut ve vzdálenosti 1 cm od pupenu řez je rovný, přesahuje jeden centimetr nad pupenem. Půda pro rybíz musí být připravena předem – dobře rozložená rašelina smíchaná s pískem ve stejných částech. Řízky se vysazují se sklonem 45º ve vzdálenosti 10-15 cm od sebe, mezera mezi řadami je 30 cm Na každém řízku by měla zůstat nad zemí alespoň dva pupeny. Po výsadbě se půda zhutní, aby se řízky nedaly příliš snadno vytáhnout ze země. Řízky zasazené včas stihnou před zimou dobře zakořenit. Pokud jste řízky zakopali na jaře, je čas je oddělit od mateřského keře a zasadit je samostatně.

Zpracování

Pěstování rybízu zahrnuje ochranu keřů před takovými negativními jevy, jako jsou choroby a škůdci rybízu. Ihned po sběru bobulí ošetřete keře Actellikem v souladu s doporučeními výrobce – to ochrání rybíz před výskytem mšic nebo jiného škodlivého hmyzu. Po podzimním prořezání a odstranění spadaného a natrhaného listí z plochy se rybíz na zimu ošetří jednoprocentním roztokem Bordeauxské směsi nebo karbofosu pro případ, že by se v jeho kůře nebo v půdě usadili škůdci nebo patogeni, aby přezimovali. křoví.

Angrešt po sklizni

Jak voda

Angrešt je jedním z nejodolnějších keřů bobulí, ale v suchých létech potřebují angrešt rostoucí na lehkých půdách zalévat, a to nejen při dozrávání bobulí, ale i po sklizni, kdy se rostliny začínají připravovat na zimu a nasazují poupata na další plod. Aby bylo možné nasytit půdu vlhkostí a připravit keř na zimu, zavlažování dobíjející vlhkost se provádí ve dvou nebo třech krocích od konce září do poloviny října. Spotřeba vody je od 40 do 60 litrů na každý keř. Hloubka zavlhčení půdy by měla být alespoň 50 cm – to je hloubka, ve které leží kořeny angreštu. Způsoby zalévání angreštu jsou stejné jako u rybízu.

Jak oplodnit

Péče o angrešt zahrnuje pravidelné přidávání minerálních a organických hnojiv do půdy. Po dokončení plodování angreštu se angrešt nehnojí dusíkem a organickou hmotou a fosforečná a draselná hnojiva se aplikují do půdy jednou za dva roky na podzim – to zvyšuje zimní odolnost rostliny. Přibližná dávka hnojiva na každý čtvereční metr půdy je 50 g superfosfátu a 30 g draslíku, které lze nahradit 100 g popela. Pokud je půda na místě písčitá nebo písčitá hlína, dávka draslíku by měla být zvýšena o čtvrtinu normy. Hnojiva se rozsypou po ploše a po zálivce se zapustí do půdy do hloubky 10–12 cm.

Jak ořezávat

Pěstování angreštu komplikuje skutečnost, že každoročně vytváří obrovské množství mladých, trnitých výhonů, což ztěžuje sběr bobulí a péči o angrešt po sklizni. Proto je na jaře, a zejména na podzim, tak důležité prořezávat keře a zbavit je zbytečných, nemocných, vysušených a zlomených výhonků. Kromě toho se prořezávají nejen pichlavé, ale také beztrnné odrůdy angreštu, protože silné zahuštění poškozuje jakýkoli keř a příliš mnoho výhonků oslabuje rostlinu a vede k onemocnění nebo poškození keře hmyzími škůdci. Podzimní řez vám umožní prořídnout angrešt natolik, že sluneční světlo potřebné pro rostlinu pronikne do samotných hloubek keře. Angrešt je potřeba stříhat v polovině podzimu, protože při dřívějším řezu, během podzimního tání, mohou začít růst výhony, které nestihnou před zimou zdřevnatí. Tenké větve se řežou téměř až k zemi, protože na nich nebudou žádné plody a budou pouze plýtvat výživou z dobře plodících výhonků. Odstraňte staré, ztmavlé větve, které vzhledem ke svému stáří pravděpodobně v příštím roce neponesou ovoce. Pokud je těchto větví na keři příliš mnoho, odstraňte pouze třetinu z nich a zbytek zastřihněte za rok nebo dva. Těsně před mrazem odřízněte ty větve, které narušují růst ostatních, ponechte mladší na keři a také odstraňte spodní větve ležící na zemi. Části silnější než 7 mm ošetřete zahradním lakem. Při prořezávání větví se snažte nezanechávat pařezy.

Reprodukce egreše

V říjnu je čas na množení angreštu vrstvením. Na zdravém pěti- až šestiletém keři vyberte několik nízko rostoucích, dobře vyvinutých větví, zkraťte na nich roční přírůstky asi o třetinu délky – toto opatření podporuje intenzivnější klíčení postranních pupenů, které zase stimuluje dobrý vývoj kořenů a růst výhonků. Připravené řízky ohněte k zemi, vložte do předem vykopaných drážek a přišpendlete drátkem nebo dřevěnými háčky. Řízky pak zasypte zeminou, zalijte a půdu kolem nich zamulčujte. Angrešt můžete samozřejmě množit vrstvením na jaře, ale je potřeba začít brzy, ještě před otevřením poupat. Na podzim lze angrešt množit řízkováním. Lignifikované řízky dlouhé 20 cm řežeme z vrcholu přerůstajících nebo bazálních výhonů – lépe zakořeňují. Řízky angreštu se vysazují na záhony pod úhlem 45º, přičemž nad povrchem se ponechá jeden nebo dva pupeny, půda je kolem nich zhutněna, postel je mulčována rašelinou nebo pilinami a pokryta filmem.

Jak a co zpracovat

Škůdci a choroby angreštu mohou ohrozit kvalitu i kvantitu budoucí sklizně bobulí. Je zvykem řešit tyto problémy hned, jak se vyskytnou, ale je lepší předcházet tomu, aby se tyto problémy objevily. Proto je nutné keře angreštu během vegetace několikrát preventivně ošetřit fungicidy a insekticidy. Na podzim, po vyčištění a vykopání oblasti, stejně jako prořezání angreštů, odstraňte a spálte všechny zbytky rostlin a poté ošetřete keře a půdu pod nimi jednoprocentní směsí Bordeaux nebo přípravky podobného účinku – oxychlorid měďnatý, kapitán.

Maliny po sklizni

Zavlažovací tipy

Péče o maliny zahrnuje pravidelné zavlažování keře, protože vysychání půdy v malinové zahradě je nepřijatelné. Pokud je podzim suchý, je nutné maliny zalévat, zejména proto, že jejich kořeny neleží hlouběji než 25-35 cm.Půda v oblasti, kde maliny rostou, by měla být neustále mírně vlhká. Pokud je oblast mulčována a pokud na podzim prší, budete muset maliny zalévat méně často. Nejdůležitějším bodem péče o maliny je jejich vláhou nabíjející zálivka, která se v případě suchého října provádí v listopadu. Spotřeba vody je 5-6 kbelíků na m² malinových polí. Čím lépe bude půda nasycena vláhou, tím lépe budou maliny přezimovat.

Hnojivo

Maliny jsou z hlediska výživy nejnáročnější ze všech keřů bobulí, protože sklizeň malin přímo závisí na tloušťce stonků: čím silnější je stonek, tím více bobulí ponese příští rok. Hnojiva aplikovaná do půdy stimulují růst výhonků. Na základě toho pěstování malin zahrnuje pravidelné krmení. Nejlepší hnojivo pro maliny je organické: kejda, ptačí trus, rašelinový hnůj kompost. I když do jamek při výsadbě dáte velké množství hnojiva, vydrží jen tři roky a od čtvrtého je třeba pravidelně na podzim přihnojovat organická hnojiva. Jak kdysi řekl akademik Bolotov, maliny dobře plodí v místech, „kde se noha utopí v hnoji“, proto, jakmile je plodování malin dokončeno, je po ploše rozmetána nitroammofoska pro kopání mezi řádky v množství 50-80 g. /m² a na podzim pod každý keř přidejte 3-4 kbelíky rašeliny nebo humusu a 100 g ledku nebo močovina.

Malina plodiny

Péče o maliny po sklizni zahrnuje podzimní prořezávání keře. Jak víte, malinové stonky plodí pouze rok a je nerozumné nechávat stonky, které přinesly úrodu, na zimu, takže na podzim se takové výhonky vyříznou co nejblíže k zemi, aby nebyly žádné pahýly ponechané, ve kterých se mohou usadit škůdci nebo patogenní houby. Kromě starých stonků musíte odříznout mladé a příliš tenké výhonky. V důsledku toho by měly zůstat mladé silné stonky, které je třeba zkrátit o 10-20 cm Nedovolte, aby keře srostly spolu, okamžitě odřízněte malé bazální výhonky kolem nich – měla by být vzdálenost při. alespoň 60 cm mezi keři maliníku A mějte na paměti, že odříznuté stonky a části výhonů je nutné spálit.

Reprodukce

Na podzim, po ukončení růstu výhonků, v případě potřeby můžete maliny množit dělením keře. Keř se vykope, rozdělí na části s dobře vyvinutými kořeny a zasadí. Po přesazení se výhonky malin zkrátí na 20-30 cm Nejlepší doba pro rozdělení keře je polovina října. Pokud jste v létě neodřízli zelené bazální výhonky, pak do podzimu na vašem stanovišti dozrálo dostatečné množství kořenových výhonků s nezávislým kořenovým systémem, ale stále připojeným k mateřské rostlině. Vykopejte tato miminka hroudou zeminy a znovu je zasaďte na nové místo, zbavené jiných rostlin a plevele. Na podzim, po prvních lehkých mrazících, přichází na řadu sklizeň dřevitých řízků, které v zimě doma zakořeníte a na jaře vysadíte na stanoviště.

Zpracování keře

Choroby a škůdci maliníku, pokud s nimi nebudete nemilosrdně bojovat, mohou za rok či dva zničit celý maliník. Proto je tak důležité provádět preventivní ošetření keřů a nečekat, až nemoci nebo paraziti začnou ničit plody vaší práce. Jakmile se z keřů shromáždí poslední bobule, ošetřete keř roztokem fufanonu – 10 ml drogy na 10 litrů vody. Spotřeba roztoku na keř je přibližně 1-1,5 litru. Místo Fufanonu můžete Actellik použít naředěním jedné ampulky přípravku ve dvou litrech vody. Spotřeba Actellik je 1,5 litru roztoku na 10 m². K podobným lékům patří také Inta-Vir, jehož tableta se rozpustí v 10 litrech vody a roztok se konzumuje jako Actellik. Na podzim, poté, co byla oblast vyčištěna od spadaného listí a rostlinných řízků, ošetřete maliny a půdu pod keři jednoprocentní směsí Bordeaux.

Druhá sklizeň remontantních malin

Péče o remontující maliny po plodu

Remontabilita – schopnost plodit nepřetržitě po celé vegetační období. Remontantní maliny navíc plodí na jednoletých i dvouletých výhonech, takže v zásadě lze získat dvě sklizně za rok. Po sklizni v srpnu až září běžného roku z jednoletých stonků můžete ve dvacátém červnu příštího roku získat sklizeň z dvouletých výhonků, ale bobule příští podzimní sklizně budou být malý, suchý a kostnatý, protože červnová sklizeň bere veškerou sílu malinám, které sotva stačí na růst ročních náhradních výhonů, ale nestačí k plnému znovu plodení.

Pokud tedy chcete získat dvě plnohodnotné sklizně ročně, budete muset remontantní maliny aktivně přikrmovat a zalévat, nicméně tato opatření nezaručují požadovaný výsledek. Mnohem jednodušší a chytřejší je pěstovat běžné odrůdy malin, které plodí na začátku léta, a remontantní odrůdy pro plnou podzimní sklizeň. V tomto případě musíte remontantní maliny na podzim, po plodu, úplně oříznout a snažit se nezanechávat pahýly. Na jaře stonky vyrostou a koncem léta nebo začátkem podzimu přinesou nádhernou úrodu velkých, šťavnatých bobulí. Získáte tak remontantní malinu s ročním cyklem růstu a plodů. A to má mnoho výhod: stonky v zimě nezmrznou, škůdci a choroby se nehromadí a péče o maliny je mnohem jednodušší.

Pokud ale chcete získat dvě sklizně ročně, ihned po prvním, letním plodování, odstraňte dvouleté plodové stonky, aby maliny měly čas a energii vypěstovat do podzimu výhonky aktuálního roku, které produkovat bobule pro druhou, podzimní sklizeň. A příliš slabé a tenké větve včas odstraňte, aby neubíraly výživu stonkům silnějším a plodícím perspektivnějším.

Přísloví „připravte si sáně v létě“ pro zahradníka znamená, že o úrodu příštího roku se letos musí postarat. Koncem léta se na rybízu tvoří poupata a právě péče o rybíz na podzim rozhoduje o tom, jaká bude nová úroda bobulí: bohatá nebo skrovná, zda budou bobule velké nebo malé. Volíme proto pauzu v podnikání a opět vyrážíme do keřů rybízu, ale ne s kbelíkem, ale s hnojivy a přípravky na ochranu proti chorobám a škůdcům.

V období plodů odebírá rybíz z půdy velké množství živin. Tvorba bobulí vyžaduje draslík, fosfor a různé stopové prvky. Pokud jejich zásoby v půdě nedoplníte, nečekejte v příštím roce dobrou úrodu.

Plod černého rybízu

Kromě toho je třeba myslet na samotný keř. Jako starostlivá matka věnuje rybíz veškerou svou sílu dozrávání bobulí a sobě – ​​podle zbytkového principu. Není divu, že na konci sezóny vypadají keře rybízu „unavené“: listy jsou pokryty skvrnami nebo padlím, vrcholy výhonků jsou stočené z kolonií mšic, některé výhonky zůstávají ležet na zemi, aniž by se poté zvedly. sběr bobulí.

2 týdny po sběru bobulí je čas začít se starat o další sklizeň.

Péči o rybíz byste neměli odkládat na vedlejší kolej. Keře je lepší přihnojit a ošetřit proti chorobám a škůdcům několik týdnů po sběru bobulí. Poté, ve zbývajícím čase, budou mít rostliny stále čas absorbovat živiny a patogenní mikroorganismy a hmyz nebudou moci způsobit významné škody.

Oblékání rybízu

Svrchní oblékání v létě

Vrchol růstu rybízu nastává v květnu a červnu, během tohoto období rostlina současně řeší mnoho problémů: kvetení a po jeho skončení – nasazování bobulí, vytváření listů a mladých výhonků.

Na začátku sezóny vyžaduje rybíz celou škálu živin. Keře rybízu se krmí tekutými organickými hnojivy, jako je výluh z kuřecího hnoje nebo divizna, a přidávají se minerální hnojiva, např. „Zdravé turbo pro ovocné stromy a keře bobulovin“ (NPK=14:10:20 + 2,5 % hořčíku).

Hnojivo pro krmení rybízu

V období jaro-léto se provádějí tři krmení: první – když listy na rybízu dosáhnou velikosti haléře, druhé – bezprostředně po ukončení květu a třetí – během tvorby bobulí, 2-3 týdny po druhém krmení.

Top dressing na podzim

Nyní jsou ale všechny bobule sesbírány, rostlinám již nerostou nové listy, okem neviditelné práce probíhají na tvorbě poupat a vývoji kořenového systému. Během tohoto období keře bobulí nutně potřebují krmení draslíkem a fosforem.

Draslík se aktivně používá pro tvorbu bobulí, tento minerál je zodpovědný za hromadění cukrů v nich. Ale pro zrání kůry a pro úspěšnou přípravu keřů na zimování je zapotřebí také draslík. Draslík navíc zvyšuje odolnost rostlin proti houbovým chorobám.

Fosfor podporuje tvorbu nových absorpčních kořenů a stimuluje tvorbu ovocných pupenů. Přítomnost dostupného fosforu podporuje dobré vstřebávání hořčíku, stopového prvku, který je mimořádně důležitý pro okrasné a bobulovité keře.

Podle načasování hnojení volíme fosforo-draselná hnojiva a způsob hnojení – zda aplikovat suchá hnojiva nebo tekutá, ve formě roztoku.

Vzhledem k tomu, že rostliny přijímají živiny pouze ve formě vodných roztoků, je třeba dbát na to, aby byl rybíz po sklizni hojně zaléván. Pokud se ukáže, že konec léta je suchý a horký, keře rybízu se zalévají alespoň jednou za dva týdny rychlostí 3-4 kbelíků vody na keř.

Aplikace kapalných hnojiv

Pokud jste s hnojením rybízu neotáleli a keře jsou stále zelené, musíte dát hnojiva, která se rychle vstřebávají. Patří sem síran draselný (50 % draslík, 18 % síra), ammofos (52 % fosfor, 12 % dusík), monofosfát draselný (52 % fosfor, 34 % draslík + stopové prvky).

Hnojiva se rozpouštějí ve vodě rychlostí 2 polévkové lžíce. do kbelíku s vodou a nasypte rybíz pod kořen. Aby se zabránilo šíření živného roztoku, je lepší nejprve povrchově uvolnit půdu nebo vytvořit mělkou drážku podél projekce koruny keře. Pod keř nasypeme 2-3 kbelíky hnojiva podle jeho velikosti a stáří.

Hnojiva aplikovaná v tekuté formě budou v této sezóně rostlinami absorbována. Poslouží ke zrání dřeva, ke kladení ovocných pupenů pro další sezónu, k rozvoji kořenů a obnově síly.

Aplikace suchých minerálních hnojiv

Pokud jste ve víru věcí zapomněli na krmení rybízu a keře se již připravují na spánek: listy zhnědly, část listů již opadla, nezbývá než udělat zásobu živin na příští rok.

A hlavním prvkem, který je potřeba na podzim přidat, je fosfor. Tento minerál se v zemi rozpouští velmi pomalu. Je extrémně inertní, v půdě se prakticky nepohybuje, zhruba řečeno leží tam, kde byl nalit. Naším úkolem je proto správně aplikovat fosforečná hnojiva.

Přemýšlíte, čím nakrmit rybíz v září? Nejdostupnějšími fosforečnými hnojivy jsou jednoduché superfosfátové a dvojitý superfosfát. Mírně se liší svými vlastnostmi. Jednoduchý superfosfát je téměř z poloviny složen ze sádry, obsah fosforu v něm není větší než 26-30%. Dvojitý superfosfát neobsahuje žádný balast, toto hnojivo obsahuje až 50 % fosforu a 10-12 % dusíku, což zlepšuje vstřebávání fosforu.

Aby fosfor neležel v půdě zbytečně, je nutné ho dodat do kořenové zóny. Nemá smysl aplikovat fosforečná hnojiva povrchově. Kořenový systém rybízu je vláknitý, hlavní část sacích kořenů se nachází přímo pod keřem. Pokud půdu kypříme do hloubky 10-15 cm, poškodíme kořeny. Co dělat?

Alternativně můžete vytvořit rýhu ve vzdálenosti 30-40 cm od středu keře a rovnoměrně rozložit superfosfát podél rýhy. K hnojivu se ale „dostanou“ pouze kořeny z periferie kořenového systému.

Pro dodání fosforu na místo určení je lepší udělat několik vpichů v kořenové zóně a nalít hnojivo do otvorů. Ke krmení vzrostlých ovocných stromů se často používá jamková metoda aplikace minerálních hnojiv, ale v tomto případě se k vytvoření velkých a hlubokých děr používá páčidlo. Při krmení rybízem stačí malý kovový špendlík. Hloubka otvorů v půdě by neměla být větší než 10-15 cm.

Celková spotřeba dvojitého superfosfátu na keř je 60-100 g v závislosti na velikosti keře. Spolu se superfosfátem můžete do půdy přidat síran draselný v suché formě v množství 30-40 g na keř.

Fosfor a draslík nespalují kořeny rostlin, na rozdíl od dusíkatých hnojiv, proto můžeme bez obav aplikovat draselno-fosforečná hnojiva přímo do kořenové zóny keřů.

Organické hnojení

Někteří zahrádkáři nepřijímají „chemii“ v jakékoli formě, dokonce ani ve formě minerálních hnojiv, a na svých zahradních pozemcích raději používají pouze organickou hmotu a biologické produkty. V tomto případě se na podzim pod keře bobulí přidává dřevěný popel a kostní moučka.

Popel ze dřeva je zdrojem draslíku a vápníku, obsah fosforu je minimální.

Na neutrálních půdách byste neměli být s přidáváním popela přehnaně horliví, protože. navíc půdu alkalizuje a rybíz preferuje mírně kyselé půdy, pH = 5,0-6,0. Kyselost půdy na vašem místě můžete zkontrolovat pomocí testovacího systému „Agrochemik“ nebo pomocí elektronického zařízení.

Při přidávání popela zvažte zdrojový materiál. Popel ze spalování břízy tedy obsahuje více užitečných látek než ze spalování borového dříví. Dřevěný popel obsahuje více vápníku a obsah draslíku nepřesahuje 6-10%. V popelu ze spalování slámy, slunečnicových stonků a bramborových natě je situace opačná – převažuje draslík, až 30 %, obsah vápníku je menší. Pokud vám nestačí vlastní popel, můžete si ho vždy koupit v obchodě granulovaný dřevěný popel. Popel se aplikuje v množství 2 šálků na keř a zapustí se do horní vrstvy půdy.

Jako organická fosforečná hnojiva se používá kostní nebo rybí moučka, lze použít speciální přípravky určené pro krmení rostlin, neobsahují tuk, takže se rychleji rozkládají. Ale můžete také použít masokostní moučka nebo rybí pokrm, který se používá jako premix do krmiv pro hospodářská zvířata.

Obsah fosforu v kostní moučce je poměrně vysoký, až 30 %. Pod keř dejte dvě pořádné hrsti kostní moučky. Kostní moučka musí být hluboko zapuštěná v půdě, proto se aplikuje buď do brázdy, nebo povrchově, ale navrch se posype vrstvou kompostu, humusu nebo úrodné půdy.

Mulčování půdy vrstvou humusu nebo kompostu je zásobou komplexního organického hnojiva na další sezónu. Aby dusík v organické hmotě nespustil opětovný růst výhonků, půda pod keři se po opadnutí listů rybízu mulčuje, tzn. přešel do stavu klidu.

Léčba rybízu z chorob a škůdců

Zatímco bobule visí na keřících rybízu, máme svázané ruce. Proti patogenním houbám a hmyzím škůdcům nemůžeme plně bojovat. Na bobulích totiž skončí jakákoliv droga, i ta nejneškodnější.

Po sklizni je ale nutné řešit nahromaděné problémy. Péče o černý rybíz na podzim zahrnuje povinné preventivní nebo eradikační ošetření proti chorobám a škůdcům.

Z nemocí

V první řadě je nutné keře rybízu prohlédnout a posoudit jejich stav. Oslabené rostliny napadají různé choroby. Deštivé počasí a velký rozdíl mezi denními a nočními teplotami přispívají k šíření houbových chorob: padlí, rzi a různých skvrn.

Pokud není poškození listů totální, stačí provést preventivní ošetření přípravky s obsahem mědi. Působí kontaktně a po několika deštích se smyjí. Používá se ke zpracování 1-2% síran měďnatý (100-200 g na 10 litrů vody) nebo léky „HOM“, „Oksihom“, „Abiga Peak“, „Medex“.

Pokud jsou keře rybízu silně postiženy houbovými chorobami, je nutné ošetření systémovými fungicidy. V závažných případech budou vyžadována dvě ošetření v intervalu 14 dnů. Fungicidy „Skor“, „Diskor“, „Rayok“ Mají stejnou účinnou látku a pomáhají zbavit se patogenů padlí, rzi a skvrnitosti.

Discor – proti chorobám rybízu

Pokud jsou keře rybízu a angreštu napadeny pouze padlím, můžete použít kontaktní přípravky na bázi síry, např. „Thiovit Jet“ nebo systémový kontaktní lék se sírou „had“. Je však třeba vzít v úvahu, že úprava sírou je účinná při vysokých teplotách vzduchu, od +24°C do +28°C. Při teplotách nad +32°C zanechává síra na listech popáleniny, při teplotách pod +20°C ošetření nepřináší výsledky.

Od škůdců

Rybíz nemá mnoho škůdců, nejnepříjemnější je mšice zelená nebo černá, která zakládá své kolonie na vrcholcích výhonů. Hmyz saje šťávu z mladých listů, což způsobuje jejich svinutí do pevného uzlu a zastavení růstu výhonků.

Mšice žlučová na rybízu

Na červeném rybízu se častěji vyskytuje mšice žlučová, jde o drobnější hmyz, jehož přítomnost poznáme podle červených otoků na listech. Mšice jsou všudypřítomné, všežravé a hojné, přes léto se objevuje mnoho generací hmyzu, takže ošetření musí být prováděno pravidelně.

Ke zničení mšic můžete použít roztok mýdla na praní nebo použít potaš zelené mýdlo. Biofungicidy jako např „Fitoverm“, „Biokill“ a další přípravky na bázi aversectinu dobře působí i proti mšicím. Ale jako mýdlo působí kontaktně, tzn. Ošetření je třeba provádět velmi opatrně, na spodní straně listů.

BioKill – proti škůdcům

Po sklizni nám nic nebrání v ošetření systémovým insekticidem. Jeho účinek je delší, rostliny budou chráněny po dobu tří týdnů. Droga proniká do rostlinného pletiva, takže účinek ošetření nezávisí na srážkách. Hlavní věc je, že do 2-3 hodin po ošetření neprší.

K hubení mšic lze použít systémové insekticidy na bázi neonikotinoidů. Názvy, které znějí „výmluvně“, jsou: Kortlis, „Biotlin“, léky, které jsou určeny k boji proti mandelince bramborové, jsou vhodné: „Insector Supra“, „Drakor“, „Corado“ et al.

V některých regionech se molice rozšířily. Jedná se o malý bílý hmyz, který vypadá jako moucha nebo můra. Dospělci sedí na zadní straně listů a po doteku na větev vyletí v oblaku do vzduchu. Bílá muška zpravidla obývá skleníky a škodí rajčatům a jiným hluchavkám, ale vyskytuje se také na keřích bobulí.

Kromě přímého poškození, které hmyz způsobuje rostlinám, existují také další „bonusy“. Sladké sekrety, které molice zanechávají na listech rostlin, se stávají živnou půdou pro usazovanou houbu. Hmyz je schopen přenášet nevyléčitelné virové choroby z nemocných rostlin na zdravé.

Alatar – z 28 druhů škůdců

Chcete-li zničit molice, budete muset provést několik ošetření v intervalu 10 dnů, protože Insekticidy působí pouze na dospělé. Můžete použít stejné léky jako pro hubení mšic nebo insekticidy na bázi pyretroidů: „Alatar“, „Stozhar“, „Kinmikové“. Léčbu je lepší střídat neonikotinoidy a pyretroidy, aby si hmyz nevytvořil návyk a odolnost vůči jedům.

Rybízové ​​sklo je další škůdce, možná nejnebezpečnější. Problém je v tom, že rybízová skleněná larva se zavrtává do mladých větví a požírá jejich jádro, což vede k vysychání celé větve.

Po dlouhou dobu nemusíme mít podezření, že keř kolonizovali škůdci. Jen ti nejpozornější zahradníci si všimnou, že je něco špatně. Na poškozených větvích se listy zmenšují a blednou, bobule rostou malé a dozrávají o něco dříve než ostatní.

Let rybízové ​​sklenice nastává 2-3 týdny po ukončení květu rybízu a shoduje se s rozkvětem malin. Hmyz klade vajíčka na kůru výhonků, je velmi obtížné si všimnout vajíček, protože barevně splývají s kůrou. Larva se vylíhne a zavrtá se do výhonku. Pohybuje se shora dolů a hlodá jádro větve.

Pokud se vám podaří zaznamenat přítomnost rybízové ​​skleněné larvy v raném stádiu, stále existuje šance na záchranu větve. Je nutné odříznout horní, poškozenou část výhonu. Černé jádro potvrdí vaše podezření na zavlečení škůdce. Větev musíte odříznout až na zdravou tkáň, někdy musíte udělat několik řezů, nižší a nižší, až k samému základu.

Při sanitárním a formativním prořezávání rybízu věnujte pozornost řezům, zdravá tkáň dřeva je světlá, ale pokud je střed výhonku tmavý, je to důsledek poškození rybízového skla larvou.

Bojovat s tímto škůdcem je velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že se larva nachází uvnitř větví, je spolehlivě chráněna před jakýmkoliv vlivem léků. Nejúčinnější způsob ničení je mechanický – vyřezávání a pálení napadených větví.

Pokud je však keř vážně poškozen sklem, povede tato metoda k úplnému zničení keře. V tomto případě se můžete pokusit bojovat o rostlinu a postříkat keř drogou „Aktara“. Jedná se o jediný insekticid, který dokáže absorbovat nejen listy, ale i kořeny. Účinná látka se šíří po rostlinných pletivech a ničí škůdce zevnitř.

K zamezení kolonizace keřů rybízu larvami rybízového skla je nutné po odkvětu ošetřit systémovými insekticidy.

Pokud po sklizni nezapomenete na keře bobulí, potěšte je zálivkou a hnojením, chraňte je před patogenními houbami a hmyzem, stonásobně se vám odvděčí – bohatou úrodou velkých sladkých bobulí.