Co dělat, když je ruční brzda na autě zaseknutá? Postupujte podle pokynů pro odstraňování problémů

Na jednom místě shromáždím informace pro diagnostiku, kontrolu a repasi zadního třmenu kotoučové brzdy Rio Rio 2011-2016. / Solaris Solaris (konkrétně mechanismus ruční brzdy zabudovaný do třmenu).

Nejedná se o úplný návod na generální opravu, zde jsem popsal, s čím jsem se setkal a jak jsem problémy vyřešil. Nejprve vám doporučuji podívat se na odkazy, které jsem našel při sbírání informací k tématu (tam je prakticky návod), pak si přečíst, co jsem zde popsal, třeba to někomu ušetří čas a peníze (je to možné i naopak, ale bez obrázky bude obtížné porozumět sekvenci).

Jak se může problém projevit:
1) Je možné, že se kotouč zadního kola (nebo brzdový kotouč) zahřívá na jedné nebo obou stranách (v mém případě na obou), více než na druhé straně nebo více než přední kotouče (za normálních podmínek jsou přední obvykle teplejší než zadní, protože jsou více zatížené) .
2) Při zvedání rukojeti ruční brzdy (nastavené na ruční brzdu) se rukojeť pohybuje příliš snadno (v mém případě jsem to před prvním cvaknutím snadno pochopil jedním prstem, jako by byla špatně napnutá/natažená lanka ruční brzdy).
3) Ujetou vzdálenost je možné snížit dojezdem.
Pohled zespodu vozu nebo s odstraněným kolem:
4) (Ujistěte se, že lanko není příliš utažené): Jazýček, ke kterému je připevněno lanko ruční brzdy ke třmenu, nedosahuje až k zarážce. Pokud na něj klepete paličkou/kladivem (nejlépe přes kus dřeva), mělo by to dosáhnout až k zátce (opřít se o ni). (v nejhorších případech to může jít velmi špatně i s ťuknutím).
5) Při otáčení kola (nebo brzdového kotouče s demontovaným kolem) je nutné vyvinout sílu, ale po úplném zatažení nohy ruční brzdy (až na doraz (viz bod 4)) se kolo začne otáčet mnohem snadněji . Pokud se neotáčí snadněji, zkontrolujte pohyb podložek v kovových vodicích konzolách (pokud se pohybují velmi silně i pomocí šroubováku, vyjměte podložky, očistěte konzoly a podložky brusným papírem (místa, kde se dotýkají konzol ), nasaďte destičky, několikrát sešlápněte brzdový pedál, aby válec opět stlačil destičky, opakujte nastavení – sejmutí z ruční brzdy několikrát za sebou, zkontrolujte nohu.

V mém případě byly samotné válce třmenu v normálním stavu (stáhl jsem předem botu a podíval se). Podpůrná vodítka byla mazána a snadno se pohybovala. Lanka ruční brzdy nebyla příliš utažená a snadno se pohybovala. Podložky a držáky byly vyčištěny. Ruční brzda byla ale trochu utažená (noha nedosáhla na zátku o 2-5 mm).
Zkusil jsem to jednoduše vyvinout (vyjmutím destiček) zvednutím a snížením ruční brzdy a zatlačením nohy až na doraz, poté zašroubováním válce a opět zvednutím a spouštěním. To ale vydrží maximálně 1-2 měsíce, pak zase přestane dosahovat dorazu. — jako dočasný postup to bude stačit, je lepší nepoužívat ruční brzdu vůbec, dokud nebude rozhodnuto o problému, jinak vás unavuje dělat všechny tyto manipulace (IMHO).
Loni jsem zkoušel vyměnit brzdovou kapalinu, ale na ruční brzdu to vůbec nepomohlo.
Pro statistiku: ruční brzdu jsem používal často, hlavně v zimě (jelikož je to nutná podmínka pro autostart), i když jsem moc netahal; (Nevím jak první majitel, ale nejspíš to dělal často, protože také používal autostart, o jeho snaze nevím). Také jsem viděl, že lidé psali, že v Riu často používali ruční brzdu s podobným problémem, i když na frekvenci to nemusí moc záležet.
Nakonec jsem se rozhodl třmen rozebrat. Problém (koroze) se ukázal jako u ostatních v hřídeli třmenu, ke kterému je patka připevněna. Nekupoval jsem opravné sady (pouze samostatný kroužek (vnější*vnitřní*tloušťka: 15mm*10mm*2,5mm) na tuto hřídel, který jde dovnitř do bronzového pouzdra, ale neměnil jsem, nový se mi zdál pro mě tužší a starý byl v dobrém stavu). Není možné objednat hřídel, prostě není v žádné opravné sadě, takže jsem musel oživit starou. Hřídel nemusí vyjít dobře, proklepl jsem ji přes bílý samořezný šroub, abych nezkazil závit.
Gumička (botička) 58222-0U000, která stojí mezi třmenem a patkou lanka, je jako silentblok (uvnitř je kovový kroužek), sundal jsem ho po vyjmutí hřídele a páčením plochou hlavou bílého šroubu (přidržení šroubu kleštěmi a přitlačení na stranu), špatně se vytahuje, je třeba to dělat velmi opatrně, stojí 500 rublů/1 kus. Tento samořezný šroub se mi hodil (prostě pasoval) na vytažení bronzového pouzdra z třmenu; na druhém třmenu vyšlo bronzové pouzdro spolu s hřídelí.
O odstranění pojistného kroužku: mnozí psali, že to byl problém. Měl jsem dva rovné stahováky pojistných kroužků, jako kulaté kleště, některé krátké, jiné dlouhé, ale nedokázal jsem se dostat skrz ani jeden z nich a odstranit je. Vzal jsem dva hřebíky dlouhé 10 centimetrů a tři milimetry v průměru +/- 0.5 mm a na úplných koncích! Nabrousil jsem je bruskou tak, aby pasovaly do uší pojistných kroužků. Vložil jsem ho do uší, nahoře kde byly hlavičky hřebíků jsem vložil distanční tyčinku a co nejníže, kde začíná třmen, jsem ho zmáčkl kleštěmi, kroužek vyjel z drážky. Pokud to nepůjde, nechejte asistenta, aby zkusil přitlačit hlavu 15 na kus železného klobouku, který drží pojistný kroužek, a druhý jej stlačí hřebíky.

Mechanismus zabudovaný ve válci jsem nerozebíral (neviděl jsem to v mém případě nutné).

Všechny díly umyjeme, rezavé prvky očistíme smirkovým papírem (pokud použijete samotný válec, použijte velmi jemný smirkový papír, jinak může vytéct), namažeme dle potřeby.
Po instalaci by měla bronzová průchodka vyčnívat asi milimetr ze strany boot-silentbloku. Trochu jsem to (bez fanatismu!) poklepal přes mnohokrát přeložený papír a dlouhý šroub vhodného průměru, protože. Pouhým kliknutím na to to nešlo úplně. Nepoškoďte jeho rovinu, O-kroužek k němu přiléhá!

Pro informaci: průměr hřídele je 10 mm.

Hlavní potíže, které jsem měl, byla montáž a instalace pojistného kroužku zpět. Nejprve zkoušeli toto: jeden lisuje klobouk klikou s nástavcem a 15-ti bodovou hlavou (zdá se), druhý zároveň zkouší zasunout (šroubovákem, hřebíky) pojistný kroužek do drážky, po dlouhém trápení se snažíme praštit hlavou do prodlužovacího kabelu perlíkem (někdo říkal, že jsem to tak řekl), nejde to; Snažíme se pružinu stlačit ve velkém svěráku, ale také se nám nedaří prsten úplně zasunout do drážky (byly sice momenty, kdy se jedno ucho nebo dokonce dvě stala, ale druhá hrana nezapadla). Vše vezmeme zpět, abychom zkontrolovali instalaci prohlubně kalíšku s kuličkami v drážce třmenu (je na dně). Vidíme, že okraje („okraje“) klobouku, na který tlačíme hlavou, jsou mírně ohnuté nahoru a možná nám to brání stlačit pružinu a zasunout kroužek do požadované hloubky. Opravte kleštěmi. dáme zpět k sobě, opět jen přitlačíme hlavičkou a po cca 20 minutách se stejně stane. Instalace tohoto pojistného kroužku trvala 3 hodiny. Na druhý třmen se nám to podařilo nainstalovat za 20-30 minut. Asistent byl silné postavy, bylo by velmi obtížné tento prsten nasadit sám!
Pokud změníte nebo rozeberete vnitřek pístu, nebo to nejde jinak, lze s ním namontovat kroužek (někdo to udělal), ale musí se vyjmout vnitřek válce. (Možná je to nejlepší řešení).
Obecně nedoporučuji bít perlíkem, pozor ve svěráku, neohnout si okraj klobouku)) Při instalaci kroužku jsem hřebíčkem přitiskl ouška pojistného kroužku a přitiskl držák třmenu, a jakmile hřebík vyskočil ze zarážky a vyletěl vedle obličeje, pružina je velmi tvrdá, dávejte pozor na své oči!
Pod botou silentbloku byla nacpaná maziva a štědře namazaná byla i hřídel.
Po opětovné montáži se mechanismus pružně otáčí a zřetelně se vrací, dokonce není „potřebná“ ani vnější pružina, která sedí na patce třmenu s lankem (z počátku jsem si myslel, že tato pružina prostě zeslábla a patka se proto úplně nehýbe ), mechanismus se vrátí do požadované polohy i kvůli kuličkám a té pružině, kterou jsem nemohl vložit. Na závěr zkontrolujeme napnutí lanek, v případě potřeby je povolíme/utáhneme.
Někteří lidé zastávají názor, že vše, co se udělalo, také dlouho nevydrží, to ukáže čas.
Uplynulo několik dní, žádné netěsnosti třmenu vpředu ani vzadu.
Pro představu: přestavba obou třmenů (od demontáže po odvzdušnění brzd) zabere minimálně den (IMHO) (lepší je počítat se dvěma).

Nové třmeny na autodocku od 8500 RUR/kus (originál), Mando (v zásadě nás stojí) od 6000 RUR/ks. přibližně (k květnu 2021). Pokud s takovou prací nemáte vůbec žádné zkušenosti, pak možná stojí za zvážení použité možnosti, ale určitě zkontrolujte návrat patky s odstraněnou vnější pružinou třmenu a je vhodné se podívat pod botku válce, aby není příliš rezavý více než 5 mm od pryžové drážky).

Omlouvám se za nejednotnost v popisu akcí, ale už nemám čas a náladu to přepisovat))
Užitečné odkazy:

Parkovací brzda je jedním z brzdových systémů automobilu a je jeho důležitou součástí. Je důležité sledovat provozuschopnost ruční brzdy, protože plní několik funkcí najednou. Za prvé slouží k zajištění vaší bezpečnosti. V případě nouze nebo při selhání brzd může ruční brzda zachránit život. Je to důležité i pro bezpečnost vozu. Je to dáno tím, že parkování je často nutné ve svahu a jediným způsobem, jak zabránit rozjetí vozu, je spolehlivá ruční brzda.

diagnostika

Abyste se ujistili, že ruční brzda je spolehlivá, zaparkujte vůz mírně šikmo. Například na svahu. Pokud auto nejede, pak ruční brzda funguje a je v normálním stavu. Pokud ruční brzda nedrží, je nutná oprava. Existuje ještě jedna složitější, ale orientační metoda. Nejprve zatáhněte auto na ruční brzdu na 2-3 cvaknutí a poté zařaďte první rychlostní stupeň a pomalu uvolňujte spojku. V důsledku toho se auto zastaví, a pokud je brzda vadná, bude pokračovat v pohybu. V druhém případě by měla být seřízena nebo opravena parkovací brzda.

Princip činnosti

Důležitou součástí parkovací brzdy je lanko. Díky němu se aktivuje ruční brzda. Kabel působí na podložky a tím blokuje kola. Systém je navržen tak, aby vyvíjel stejné napětí na obě brzdové destičky. Ruční brzda se aktivuje pákou, která ovládá napnutí lanka. Mechanismus lze ovládat rukojetí nebo pedálem nožní brzdy. Druhý způsob se používá u vozů s automatickou převodovkou.

Poruchy a odstraňování problémů

• Kabel se zlomil. Nejčastější příčina selhání ruční brzdy. Časem se opotřebovává i kov, proto se doporučuje pravidelně kontrolovat provozuschopnost brzdového systému automobilu. Porucha je vyřešena výměnou kabelu.

• Plášť kabelu. Může dojít i k poškození pláště, ve kterém je kabel umístěn. Kvůli tomu se kabel zasekává v systému a má potíže s pohybem v obou směrech. Takovou brzdu nemůžete použít dříve nebo později úplně selže. Porucha se dá vyřešit i výměnou kabelu.

• Špína. Při jízdě se mechanismy vozu nevyhnutelně špiní. Nečistoty se také dostávají na systém parkovací brzdy. Tento problém je zvláště důležitý v zimě. Může za to písek, který je posypán na vozovce, a také sníh a nízké teploty vzduchu. K vyřešení problému zpravidla stačí několik zdvihů rukojeti brzdy. Tím se systém vyčistí a bude opět správně fungovat. Pamatujte však, že byste neměli používat příliš velkou sílu. Ruční brzda by se měla pohybovat hladce.

• Nastavení brzdy. Pro správnou funkci musí být kabel správně nastaven. Pokud je zvolena špatná délka kabelu nebo není správně utažena matice, brzda nebude fungovat. Rukojeť se buď nezvedne vůbec, nebo její zvednutí nepřinese žádný výsledek. V prvním případě je kabel příliš krátký, ve druhém je příliš dlouhý. Jediný způsob, jak problém vyřešit, je upravit délku kabelu.

• Opotřebení podložky. Podložky se časem nevyhnutelně opotřebovávají a jejich životnost je omezená. Dříve nebo později se opotřebují natolik, že přestanou plnit svou funkci. Existuje jediné řešení – výměna.

• Olejnatost. Únik oleje nebo brzdové kapaliny často způsobuje selhání ruční brzdy. To je způsobeno tím, že nebude dosaženo požadovaného třecího účinku. Nejprve zjistěte příčinu úniku a opravte ji. Poté vyčistěte podložky a kabel pomocí odmašťovače, který dokáže odstranit olej. V některých případech bude nutné podložky zcela vyměnit.

Opravit

Většinu poruch ruční brzdy lze vyřešit úpravou nebo výměnou lanka. Je docela snadné provést takové opravy sami.

Před nastavením lanka mírně zvedněte ruční brzdu, stačí 1-2 kliknutí. Povolte pojistnou matici a utáhněte seřizovací matici, dokud nebude lanko napnuté. Poté nezapomeňte utáhnout pojistnou matici.

Výměna kabelu je složitější postup. Nejprve musíte demontovat zadní kola vozu. Pokud je brzda bubnová, budou muset být také odstraněny bubny. V případě kotoučových brzd tento krok jednoduše přeskočte. Dále se vyzbrojte klíčem a postupně odšroubujte všechny upevňovací prvky držící kabel, povolte pojistnou matici a matici ekvalizéru. Odstraňte konce z kabelu a ekvalizéru. Nyní můžete kabel snadno vyjmout a nainstalovat nový v opačném pořadí. Na závěr nezapomeňte zkontrolovat ruční brzdu. Ideálně to udělejte při parkování ve strmém kopci.

Prevence

Aby ruční brzda sloužila bez poruch, dodržujte 3 jednoduchá pravidla. Za prvé nenechávejte auto se zataženou ruční brzdou delší dobu – týden nebo déle. V deštivém počasí to může vést k hromadění vlhkosti v systému a v chladném počasí mohou podložky zamrznout. To může dočasně znehybnit mechanismus a negativně ovlivnit jeho životnost. Za druhé, nezapomeňte sundat auto z ruční brzdy. V ideálním případě si zvykněte před každým pohybem kontrolovat polohu páky. Tento postup pomůže udržet brzdové destičky a kotouče neporušené. Faktem je, že tření při jízdě vede k rychlému opotřebení těchto dílů Za třetí, jednou za měsíc zkontrolujte stav ruční brzdy. Nezapomínejte ani na kabel, který má tendenci se nejen lámat, ale i natahovat. Jak se opotřebovává, musí se pravidelně utahovat a vyměňovat.