Pěstování sazenic rajčat v plenkách, tvorba keře.

Pěstování sazenic rajčat ve skleníku v pozdních termínech setí

Když jsem mluvil o době setí rajčat, jmenoval jsem dva termíny. Používám ale ještě jeden. V bytě vysévám pouze determinantní odrůdy nebo hybridy ve dnech 2. až 6. dubna. Nedělám mnoho sazenic, pěstuji je podle všech pravidel a snažím se nezapomínat na otužování.

Ve fázi druhého pravého listu, a někdy se stává, že se už objeví i třetí list, ho beru na pozemek v malých truhlících. Skleník je připraven do konce dubna. V okurkovém skleníku se biopalivo (v mém případě seno) „dohoří“, půda se ohřeje na +16 °C, tam pikuji sazenice rajčat. Půda se podle normy doplní superfosfátem a azofoskou. Ve skleníku je hodně světla, přes den větrám, hnojná kaše kvasí. Sazenice se vyvíjejí velmi rychle.

V roce 2002 jsem 2. dubna zasel semena, 28. dubna jsem sazenice přesadil do skleníku a do 20. května měly všechny sazenice pupeny a byly připravené k výsadbě. Použil jsem tyto odrůdy: Golubka, Garant, Beta, Boni-M, I-3, Podsnežnik a hybrid Semko-98. Vývoj sazenic trval 45 dní. Jednou jsem je přihnojil kejdou a jednou kompletním minerálním hnojivem s mikroprvky. Ve dne i v noci jsem je přikrýval lutrasilem. Část těchto sazenic jsem vysadil do rajčatového skleníku na trvalé místo, část jsem tam i vypěstoval a po 10. červnu (konec opakujících se mrazů) jsem je vysadil do otevřené půdy s květy a dokonce i plody.

O pěstování sazenic v „plenách“ vám povím samostatně. Praktická zahradnice V. N. Kovaleva používá „pleny“ již mnoho let nejen k získávání sazenic rajčat. Dobře pěstuje i okurky, papriky a zelí. Vezmeme obdélník polyethylenové fólie o šířce 8–10 cm a délce 12–15 cm.

Nasypte na ni 1 lžíci mokré zeminy a poté umístěte sazenici rajčat tak, aby z fólie byly vidět listy. Poté na sazenici položte další 1 lžíci zeminy a srolujte ji s ní. To bude sbírání v „plence“. Okraje role by měly být zajištěny jakýmkoli dostupným materiálem, aby se nerozmotávala. Zalévání a hnojení se provádí jako obvykle. Provedl jsem kontrolní pozorování a porovnal všechny metody pěstování. Došel jsem k následujícím závěrům: sazenice rajčat v „plence“ by neměly být „zestárlé“, vhodné období je 40–45 dní.

Determinantní odrůdy a hybridy se skvěle daří, ale pro neurčité hybridy tato metoda není zcela vhodná, protože v jejich „plenách“ dochází k narušení tvorby štětců. Pokud má hybrid Typhoon F1 štětec vždy rovný, každý plod na svém místě, pak se z „pleny“ jeho štětec může rozvětvit, tj. získají se dvě nebo tři větve. Úroda z „pleny“ je však stále dobrá a takové sazenice se snadno přenášejí na místo a doma zabírají málo místa, je potřeba trochu zeminy. Tato metoda je velmi vhodná pro starší lidi.

Rád bych upozornil na skutečnost, že při přípravě sazenic na stěhování na dachu je stříkám homeopatickým lékem „Zdravá zahrada“ dle přiloženého návodu. Je dobrý proti stresu. Pokud musím sazenice pro množení zastřihnout, ošetřím je před tímto postupem také stejným lékem. A také, pokud po dlouhém chladném období náhle přijde vlna veder, ošetření takovým přípravkem pomáhá rostlinám snášet teplotní výkyvy.

Příprava půdy ve skleníku, pařeništích na podzim a na jaře

Na podzim, když se sklízí úroda rajčat, což se děje koncem září nebo začátkem října, rostliny seříznu „u kořene“, v žádném případě je nevytrhávám a odnesu je do kompostu. Během vegetačního období dávám do kompostu i boční výhonky a nařezané listy. Fólii ze střechy neodstraňuji, protože skleník ošetřujeme sirnými šachovnicemi podle návodu. Místo síry můžete použít bělidlo (400 g na 10 litrů vody) a postříkat půdu, všechny stropy a fólii.

Během několikadenního větrání skleníku vrchní vrstva zeminy vyschne a pak se dá snadno vyjmout. Odstraním kořeny a dám je do kompostu. Odstraníme 5-10 cm zeminy a vyneseme ji na záhony nebo pod keře. Do rajčatového skleníku přineseme tolik zeminy, kolik jsme vynesli, z okurkového skleníku, také ošetřeného sírou.

Ve skleníku s okurkami každoročně obnovuji půdu, naplňuji záhon senem a navrch přidávám tříletý kompost ve vrstvě 15 cm. Přes léto seno ve skleníku s okurkami shoří a ukáže se, že je to dobrá půda pro rajčata. Někteří zahradníci prostě výsadbu změní. Tam, kde rostly okurky, zasadí o rok později rajčata a naopak. Já to nedělám. Nemoci v půdě přetrvávají několik let, takže pokud znovu zasadíte sazenice rajčat do půdy, kde o rok později rostla rajčata, může dojít k propuknutí infekce.

Často vídám tento obrázek: rostliny rajčat jsou tlusté, tlusté, listy zaplnily celý skleník nebo pařeniště, vaječníky opadávají a plody jsou malé. Důvod je jednoduchý – minulou sezónu zde rostly okurky na hnoji a na tomto humusu byla vysazena rajčata. Rostliny „vykrmily“. V třímetrovém skleníku lze na takové půdě dosáhnout dobré úrody, ale při silném větrání a velmi vzácné výsadbě sazenic – výsadba by měla být téměř dvakrát vzácnější než u standardu.

Ale vraťme se k podzimní přípravě půdy ve skleníku s rajčaty. Po přidání zeminy z okurek vše vykopu. Na podzim nepřidávám žádná hnojiva, protože mám podzemní vodu velmi blízko (1,5 rýčové hloubky) a na jaře se všechno odplaví. Pod rajčata ve skleníku nedávám biopalivo.

Ve sklenících, kde budou rajčata pěstovat pod dočasným přístřeškem, je lepší na podzim vytvořit teplý záhon. Můžete použít rostlinné zbytky (stonky květin, topinambur), suché seno, rákosí, listy stromů, keřů. Pokud je podzemní voda na místě hluboká, lze na podzim přidat superfosfát. Zkontrolujte kyselost. Na podzim by se k odkyselení půdy mělo použít vápno a na jaře je lepší dolomitová mouka nebo popel.

Existuje i další možnost pěstování rajčat v nízkém skleníku, kde budou rajčata během chladných období zakryta. Předchůdcem byly okurky na hnoji. Takže jste je zasadili na humus. V tomto případě je třeba skleník větrat co nejčastěji, otevírat ho velmi brzy ráno, aby se rostliny nepřehřály, a nezahušťovat výsadbu. Nezapomeňte umístit teploměr poblíž rostlin. Já mám dokonce tři teploměry – jeden v půdě, druhý na půdě a třetí – pod střechou skleníku.

Na jaře rozsypu superfosfát a azofosku po celém záhonu ve skleníku nebo pařeništi podle normy. Na jaře je třeba přidat dolomitovou mouku nebo popel, to vám ukáže kyselost půdy. Záhon vykopu, urovnám hráběmi a zakryji starými fóliemi, aby půda nevyschla. Tímto způsobem se rychleji zahřeje, i když je skleník nebo pařeniště již uzavřené (sklo, fólie). Poté se půda zahřeje na 6-7 dní, teplota v hloubce 15-17 cm dosáhne stabilní teploty 14-16 °C, což znamená, že již můžete vysazovat sazenice.

Před výsadbou sazenic se doporučuje zalít celý záhon, aby rostliny snáze zakořenily. Ale v naší oblasti je koncem dubna – začátkem května v jamce stále led, tj. vody je málo a je potřeba ji ohřát. Proto si vystačím se zalitím jamek. Dobře je zaliji, pak každou jamku zaliji teplým manganistanem draselným (ne moc slabým roztokem, ale ani ne černým), pak znovu vodou – a začnu sázet sazenice.

V otevřeném terénu (bez jakéhokoli přístřešku) to dělám jinak. Udělám jámu 30×30 cm, protože kořenový systém je velmi rozvětvený. Do jámy nasypu superfosfát a azofosku, půl lžíce od každého, hrst popela, vše důkladně promíchám. Rostlinu ve skleníku vykopu vidlemi, nesu ji s hroudou země na vidlech, vložím ji do jámy se zemí a znovu zaliji vodou.

Někdy na jednu rostlinu naliji 5-6 litrů. Znovu posypu suchou půdou a celou sezónu nedělám nic jiného, kromě zaštipování bočních výhonků, tvarování a kypření půdy po dešti. Proč nehnojím více? Protože v otevřené půdě rostliny potřebují 3-4krát méně živin než v uzavřené půdě.

Tuto možnost testuji už několik let. Pokud jsem začal s hnojením a zaléváním, rostliny se ukázaly jako silné, plody byly velké, ale do poloviny srpna nestihly zčervenat, ale začaly černat. Rajčata si vláhu najdou sama i ve velmi horkém létě a silné rosy začínají od začátku července. V naší oblasti poblíž Vyborgu je léto krátké, takže pouze s tímto přístupem můžete získat červené plody v otevřeném terénu bez jakéhokoli přístřešku.

Metody pěstování rajčat

Je jich tolik, kolik je zahrádkářů. Rajčata jsou tak ohebná plodina, že ať je zahrádkář zasadí jakkoli, zakoření. Nevlastní dítě hozené na zem, nezakopané, zakoření samo za pár dní. A všechny ty psané „hororové historky“ o tom, jak prohlubovat sazenice, kolik zeminy přidat, o orientaci rostliny na jih – mě neděsily.

Prostě je neposlouchám. Když jsem žil v Rostově na Donu, dostával jsem červené plody až do pozdního podzimu, při zalévání rostlin do začátku plodění (zalévání nasucho) jsem během formování odstraňoval všechny boční výhonky až k prvnímu květnímu štětci, zbytku jsem se nedotýkal, počet plodů na štětci jsem nereguloval. Všechno dozrálo.

Severozápad má úplně jiné klima. Dobu výsadby na trvalé místo jsem si rychle určil pozorováním počasí od února do května včetně. Jakmile se půda ve skleníku ohřála do hloubky 15-20 cm na +14 +16 °C, byl čas sázet. Ale na metodách výsadby jsem musel pracovat více než rok, tj. počítat, pozorovat, provádět přesná kontrolní vážení.

U standardních odrůd Moskvič, Něvský, Betta, Boni-M je vše jasné. Jejich sazenice se nevytahují, rostou nízké, podsadité a při výsadbě do země není třeba rostliny prohlubovat ani pokládat. Nejčastěji tyto odrůdy pěstují starší zahradníci v malých sklenících, aby nevytlačovali postranní děti. Je lepší dodržovat vzdálenost 30×50 cm, ale pokud je skleník naplněn organickou hmotou, měla by být vzdálenost 50×50 cm.

Odrůdu Něvský jsem několik let pěstoval ve skleníku, abych získal rané plody. Vyzkoušel jsem mnoho nových odrůd, ale žádná z nich nezčervenala dříve než Něvský. Abych z ní získal raná červená rajčata (od 1. do 7. července), odstranil jsem všechny boční výhonky, tj. pěstoval jsem je v jednom výhonku (viz obr. 1), dokonce jsem vytvořil štětec. Nenechal jsem v něm více než pět plodů, které se nasadily. Nebyly malé, rychle zčervenaly. Koncem července – začátkem srpna rostlina doplodila a já ji vyřízl. Jeden keř vyprodukoval nejméně 1 kg červených plodů. Vzdálenost mezi takovými rajčaty je 25 cm, nebo i 20 cm.

Před pěti lety byla odrůda Nevsky nahrazena odrůdami Betta a Boni-M. Zabírají ještě méně místa než Nevsky, takže používám Bettu a Boni-M, tvaruji je úplně stejně, jen nechávám odstup 20 cm. Dávají také alespoň 1 kg na rostlinu. Pokud se taková rajčata nevytvoří (viz obr. 2), pak bude výnos z každé z nich vyšší, ale plodnost se protáhne až do pozdního podzimu, plody budou malé a odstup ve skleníku bude muset být 50×50 cm, takže na 1 m2 budou pouze čtyři rostliny.

Determinantní odrůdy a hybridy (středně velké) tvoří 4-6 květenství na hlavním výhonku a samy se navršují, tj. přestávají růst. Zde je několik z nich: Utro, Ranniy-83, Agata, Zarevo, Garant, Dana, Bely Naliv, Carskoje Selo, Raketa, Novinka Pridnestrovya, I-3, Verlioka F1, Blagovest F1, Semko-98 F1, Semko-101 F1, Volžskij F1, Semko-99 F1 atd. První květní štětec tvoří po šestém listu.

Semideterminantní odrůdy a hybridy (vysoké) tvoří na hlavním výhonku 6-8 květenství a také se samy od sebe odkvétají. Oblíbené amatérské odrůdy jsou Ogorodnik, Alfa, Khurma, Kosmonavt Volkov, Byche Serdtse a z hybridů – Gamajun F1, Kostroma F1, Margarita F1 atd. Do této skupiny bych přidal Master F1. Vždy odkvétá po šestém květenství, ale je to silná, silná rostlina, produktivnější než determinantní. První květní štětec se klade po 7-8. listu.

Neurčité odrůdy a hybridy (lianovité) samy nezastavují svůj růst. Jsou to známé odrůdy De Barao, Anna German. A hybridů tohoto typu je spousta. Já používám odrůdy Typhoon F1, Stresa F1, Samara F1, Vitador F1, Overture F1, Flagman F1, Etude F1, Kastalia F1, Favorite F1 již několik let. Jsou to vysoce výnosné, chorobám odolné rostliny, které dobře plodí za každého počasí. První květenství se tvoří po 9.–11. listu.

Rád bych zdůraznil, že determinantní rostliny s řádně vypěstovanými sazenicemi by měly kvést po šestém listu. Vzhledem k tomu, že osvětlení v mém bytě je slabé, normální sazenice se nedaří a po šestém listu nekvetou. Stejná situace je s neurčitými rajčaty. A pokud takové rostliny zasadím do skleníku bez prohlubně, pak první větev determinantních odrůd bude ve výšce 70-90 cm od země a neurčitých odrůd – až metr a výše. Mříž v mém skleníku je ve výšce 1,5 m. Neurčitá rajčata jsou nad mříží vysazena, což znamená, že naberou pouze 3-4 větve a konec (obr. 3).

Nejlepší způsob, jak zasadit determinantní (středně velká) rajčata do země, je zasadit rostlinu do jámy s velkou hrudkou zeminy, prohloubit ji maximálně na jeden list, a ještě lépe, když ji prohloubit nemusíte. Takové sazenice by se však měly pěstovat v samostatném květináči o objemu alespoň jeden až jeden a půl litru. Při dobrém osvětlení není vysoká, má velké krásné listy (viz obr. 4).

Naši odborníci nashromáždili mnoho zkušeností s pěstováním neurčitých rajčat během krátkého léta. Abyste stihli získat plnou sklizeň, potřebujete vzrostlé sazenice. Proto v roce 1992 A. M. Mazenkov popsal své zkušenosti v brožuře. Provedl úpravu květináčů, v důsledku čehož je s růstem sazenic umisťuje stále výš a výš (viz obr. 5).

Do tohoto skleněného zařízení přidal zeminu. Na stonku vyrostly nové kořeny a sazenice se nezdály být natažené, tj. kořenový systém si vypěstoval doma a díky tomu měl měsíční „běh“. Na tuto metodu má dokonce autorský certifikát jako na vynález.

Takové sazenice by měly být vysazeny do půdy ve vodorovné poloze. Drážka se nevytvoří v podstatě díra, ale brázda do hloubky maximálně 15-17 cm, do které se umístí kořenový systém, který je třeba zakrýt ne příliš silnou vrstvou zeminy, nad kterou bude vrchol rostliny se 2-4 listy (viz obr. 6). Tato metoda je odůvodněna skutečností, že se vytvoří kořenový systém a rostlina bez zastavení pokračuje v růstu.

Existuje i jiný způsob, jak vysadit vzrostlé sazenice. Neurčité odrůdy již mají 8–9 listů. Odstraňte 4–5 spodních listů, znovu udělejte brázdy a stonek (bez kořenů) položte vodorovně, přičemž 3–4 listy nechte na povrchu. V tomto případě však rostlina dlouho neporoste, protože vytvoření nových kořenů bude trvat 10 nebo i 15 dní. To záleží na teplotě půdy. Takže s touto metodou výsadby ztrácíme drahocenné dny. I když ji většina zahrádkářů používá.

Přečtěte si další část Výsadba rajčat ve skleníku

L. Klimtseva,
praktický zahradník