Něco vypíná spínače (nebo ahoj veřejná doprava – Škoda Felicia, 1,3 l, 1998 | porucha | DRIVE2

Stručně řečeno, vyměnil jsem známý funkční spínač z Krasnaya Filka. příběh se stále opakuje. Vyměnil jsem zapalovací cívku. Všechno je stejné, konkrétně:

Auto jede nějakou dobu. řekněme 5 km. jako by se v něm hromadily nějaké temné síly a v určitém okamžiku mi tyto temné síly vypnou spínač. A tak, že když se ho pokusíte znovu nastartovat, tak ani nechytne.

Proč jsem si tak jistý, že se vypíná spínač? Protože do 30 sekund dám jiný a auto hned nastartuje. Mám pocit, že se starý spínač buď po 5 km přehřeje, nebo se na něm vytvoří nějaký špatný náboj. No, a to je vše, po dalších 5 km se příběh opakuje, můžete bezpečně dát tam starý spínač a auto znovu nastartuje až po jeho výměně.

Zatím není jasné, jestli selhávají na modré svíčce částečně, nebo se prostě nějak zablokují kvůli přehřátí nebo něčemu jinému. Ano, a vizuálně, když odšroubujete zapalovací svíčky a dáte je s vysokonapěťovými dráty na ventil, vypadá to celé takto: otočíte hřídelí rozdělovače a jiskry nějakou dobu cvakají a pak bezdůvodně prostě zmizí (ale to byl včerejší test, kdy auto po výměně spínače neujelo ani 5 km). dnes jsem neviděl smysl dělat totéž, protože jsem si již ověřil, že výměna spínače obnoví dodávku stabilní jiskry na nějakou dobu. celá otázka je, co ji zastaví?)

To znamená, že to, co již bylo provedeno a otestováno:
— na cívce je plus, když je zapnuté zapalování…
— odpor mezi kladným a záporným pólem cívky ukazuje přibližně 10-11 ohmů…
— Ještě jsem nezjistil, jaký je odpor mezi pinem hlavního vysokonapěťového vodiče a kladným a záporným pólem. nejdřív na testeru naskočí nějaká čísla a pak se v levém rohu rozsvítí číslo „1“. co je to za indikátor?
– všechny masy jsou vyčištěny
— při běžícím motoru je napětí na kladném pólu cívky 14,3-14,5. Pant91 říká, že 14,5 je moc. teoreticky jde stejné množství i na spínač. možná se spínač může vypnout nebo přehřát kvůli přepětí. (Poznámka na okraj: zkuste vyměnit generátor nebo tablet za méně „výkonné“)

Ironií je, že z opletení jdou do cívky pouze 2 dráty! Černý “plus” a žlutý na “mínus” pól cívky, ale Pant91 říká, že tento žlutý drát od otáčkoměru a dále by neměl mít se zapalováním nic společného.

Tak jsem vytáhl obsah přihrádky v palubní desce a pod ním byla hromada tlustých copů s dráty! Najít mezi nimi ten černý kladný pól, který jsem potřeboval, bylo prostě nereálné.

Obecně chci vyměnit vše, co je na modré fólii připojeno k zapalovacímu systému (a zatím jsem napočítal jen 1 černý kladný vodič ke svazku). Nepočítám vodiče, které jsou pod kapotou, protože k nim je dobrý přístup, snadno se testují atd.

Pokud máte nějaké další nápady, byl bych velmi vděčný. Už jsem vyměnil všechno, co se dalo (kromě generátoru). nic nepomáhá. takže je to buď kabeláž, nebo. to samé Něco ))))

Doplnění příspěvku ze dne 17.04.2024:

Dnes jsem se vydal do centra města modrým Filki. 12 km tam a 12 km zpět. pach. pach. pach. nikdy to nevypadlo, ale. všiml jsem si téhle kraviny: když bylo auto studené, ručička na otáčkoměru se prakticky necukala. jak se zahřívalo a kilometry přibývaly, cukání se stávalo častějším (drobné. například od 800 do 1000 otáček, přičemž samotné otáčky se fyzicky nemění, zkrátka nepleťte si to s plovoucím volnoběhem. to jsou přesně ty cukání ručičky otáčkoměru, zjevně elektrického charakteru). a pak při rychlosti asi 70 km/h jsem cítil několik těchto sotva znatelných cukání (jako vynechávání zapalování) a všiml jsem si, že ručička otáčkoměru při těchto cukáních aktivně tančí. To všechno se mi nelíbilo a rozhodl jsem se před docela dlouhým stoupáním do kopce vyměnit rozdělovač za takový, který má také ručičku otáčkoměru. cuká, ale až po 2000 otáčkách. A tenhle umí roztančit i při 800 otáčkách. No, to je vše, zbývající 2 km a pak dalších 12 km zpět jsem úspěšně najel. Vikin spínač byl přesně ten, u kterého se problém v neděli zpočátku jasně projevil. Říkám to proto, abyste nespěchali s vyhazováním a hubováním čínských spínačů, které údajně okamžitě a navždy shoří.

V žádném případě, tohle asi tak není a s největší pravděpodobností se při přehřátí dokážou vypnout a pak, jakmile vychladnou, vybije se kondenzátor nebo se kdo ví, co se v nich děje, se opět stanou funkčními.

Zaznamenávám, co se udělalo ve snaze tuto závadu překonat:
— celá hmota byla vyčištěna, včetně spodního rohu motoru…
— nahrazen náhradním generátorem, jelikož ten předchozí dával občas 14,5 V a někteří to považují za příliš velké napětí na filka. Zároveň jsem na některých fórech četl, že právě kvůli přepětí v síti (přebíjení) se spínače často zahřívají.
— vyměněna pojistka č. 20 (třetí zprava), která je zodpovědná za dodávku kladného napětí do napájení karburátoru (EMG, žhavení cívky, termoventil). z nějakého důvodu jsem tam měl 10ohmovou pojistku velmi staré modifikace) Doporučení šoferisty.
— Odšrouboval jsem tlustý kladný drát ke spínači z proužku s VIN číslem a p
odpojeno od kostrče na karoserii. na stejné místo, kde je připojen záporný vodič z baterie. Doporučení Pant9I . .a ještě na jednu věc jsem zapomněl. při čtení příspěvků o spínačích GAZ, které by měly být dobře přitlačeny ke karoserii s chladiči pro chlazení, jsem si vzpomněl, že můj zemnící vodič je připevněn k pouzdru spínače šroubem a maticí. podle toho se spínač nemohl úplně připevnit ke studenému železu karoserie. Celkově jsem všechno předělal a ten pravý zemnící vodič, o kterém jsem mluvil, byl připevněn ke stejnému silnému šroubu na přední straně, ke kterému připevňuji i samotný spínač. takže se dotýká skla hřebenu větší plochou. ale to také není konečné řešení, protože kov tam je rezavý a není pravda, že se to bude moc dobře chladit. ale v každém případě je to pro mě lepší, než aby to jen tak viselo ve vzduchu)
— Přeřízl jsem kladný černý drát k zapalovací cívce pod kapotou přímo u výstupu tohoto drátu z opletení. Nožem jsem odizoloval měď a všechno jsem znovu navinul.
— no a pro úplnost je třeba zmínit výměnu rozdělovače za takový, který nezpůsobuje cukání ručičky otáčkoměru při nízkých otáčkách.

Prozatím zvláštní poděkování Silimontiyovi za odkazy na velmi zajímavé komentáře na Drive ohledně přehřívání switchů, které udávají směr myšlení a dalšího hledání informací. pro jistotu je zde zveřejním:
www.drive2.ru/l/5695869/
www.drive2.ru/l/1559360/

Existuje spousta zajímavých informací o instalaci správného spínače Volga na Filki s popisem všech vedlejších účinků)

Celkově vzato pokračuji v testování. alespoň se objevila plachá naděje. pokud závada zmizí, Pant91 mi třese rukou a šoferista mi může napsat adresu do osobní zprávy. Pošlu jako dárek originální odlučovač páry pro karburátor, o který jsem měl zájem) (pokud ho samozřejmě ještě potřebujete))))

Doplněk z 18.04.2024. 40. 5: Myslím, že problém s přehříváním komutátorů na Ptákovi štěstí je opravdu vyřešen. dnes jsem jel po dálnici do sousedního města (asi XNUMX km). a jak včera, tak dnes hodně pršelo. Filya jede pořádně!) Byl tam ale jeden děsivý okamžik. Na dálnici jsem opravdu cítil, že trakce klesá a je na čase zmizet (mimochodem, když se vypne komutátor a podle toho zmizí jiskra, trakce se nesníží, trakce prostě zmizí. vlastně jedete setrvačností v autě se zařazenou XNUMX. rychlostí))) Obecně si nepleťte příznaky)

No, a rychlost mi odpovídajícím způsobem klesla z 80 na 60, vyjíždím na krajnici. teď si myslím, že pustím plyn a Fil úplně zhasne. a skutečně červená světla na vteřinu zablikala, ale pak se to zřejmě zase chytilo. volnoběh je 400-500. a Fil je stabilně drží!) No, tuhle závadu znám moc dobře))) Odšrouboval jsem trysku volnoběhu od karburátoru. přesně tak. proti světlu tam sotva něco vidíte. pár šťouchnutí tenkým drátkem ze strany úzkého otvoru, párkrát tam foukl a auto je v pořádku))) Vzhledem k tomu, že už 2 dny prší a v karburátorové vaničce prostě není odkud brát prach, docházím k závěru, že se tam nějaké nečistoty vyplavily a přinesly k trysce volnoběhu z kanálků samotného karburátoru. Už jsem dříve psal, že podobný efekt velmi často pozoruji u čerstvě repasovaných karburátorů, které jsem jen profoukl čističem karburátoru a složil. Myslím, že to funguje takto: čistič karburátoru koroduje usazeniny na stěnách karburátoru, ale nedokáže je hned sfouknout. a všechny tyto vločky laku, karbonu nebo čehokoli jiného, co se může v kanálech karburátoru nacházet, se pomalu vyplavují spolu s benzínem přímo směrem k směšovací trysce (volnoběžné trysce), čímž ucpávají tenkou palivovou trysku. minimálně to vede ke snížení volnoběžných otáček a ztrátě výkonu. a maximálně k přerušení přívodu paliva a zhasnutí auta. a vše záleží na tom, zda v trysce zbyla alespoň nějaká vůle, nebo ne. A podle příznaků, jak přesně auto zhasne: buď dokonalé zablokování volnoběžné trysky, nebo ztráta jiskry kvůli spínači nebo rozdělovači, jsou prakticky nerozeznatelné. jediný rozdíl je: v případě ucpané volnoběžné trysky auto obvykle alespoň po 1-2 minutách při pokusu o nastartování chytne, protože se tam během této doby stihne načerpat trochu paliva.

Doplněk z 28.04.2024: včera se konečně ukázalo, kdo je skutečným viníkem této závady — zapalovací cívka. a zdá se, že ji poškodil sám hlupák připojením kladného vodiče ke svorce „1“ na cívce. kupodivu auto i s takovým zapojením jelo velmi dlouho. včera nepomohla ani výměna spínačů. ani výměna rozdělovačů) . vypadalo to takto. po výměně spínače auto na vteřinu nastartovalo a hned se zastavilo. jakmile jsem vyměnil zapalovací cívku, problém hned zmizel. Teď je tu jen jeden problém. nainstalovaná cívka je přesně ta, u které se závada poprvé objevila. tedy existuje možnost, že se i ona podařilo poškodit kvůli nesprávnému zapojení vodičů. no, nebo je v ní stejný mezizávitový zkrat. Upřímně, na křižovatce: buď si prostě koupit další nativní cívku do zálohy. nebo namontovat všechny tyhle VAZ-zapalování)