Kolik pupenů by mělo zůstat na podnoži?
Konec dubna – začátek května je nejvhodnější doba pro tok mízy ovocných stromů.
Přečtěte si MN v TELEGRAM ZEN
To znamená, že můžete očkovat jakkoli – na rozštěp, za kůru, do bočního řezu nebo do zadku. Můžete také obnovit poškozené rostliny nebo aktualizovat odrůdy.
V zahradnictví se používají dva druhy roubování: pučení – roubování pupenem (okem) a roubování řízkem. Pupen a řízek se nazývají potomek a rostlina, na kterou jsou naroubovány, se nazývá podnož. Není těžké zvládnout roubování, zejména proto, že otevírá velké příležitosti pro zahradníka.
6 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL
Stejně jako prořezávání je roubování chirurgický zákrok.
Musí to být provedeno pečlivě, čistě a rychle, aby se zabránilo vysychání sekcí. Doporučuje se dodržovat následující pravidla:
1. Rostliny sázejte pouze za suchého počasí, protože čepel nože klouže po mokré kůře a řezy se zašpiní.
2. Řezy, které během skladování vyschly, by měly být umístěny na několik hodin do vody, aby se zlepšila jejich míra přežití.
3. Před zahájením operace je nutné podnož a porost důkladně očistit měkkým suchým hadříkem, aby se odstranily nečistoty a případné usazeniny na kůře.
4. Aby byly řezy hladké, rovné a čisté, je třeba roubování provádět speciálními noži: pučení a roubování (kopulace). Musí být nabroušeny.
Nedotýkejte se povrchu řezů! To může způsobit špatné splynutí mezi potomkem a podnoží. Náhodně kontaminované úseky je třeba aktualizovat.
5. Na konci práce svažte místo roubování plastovou páskou a okraje překryjte zahradním lakem, aby se na rány nedostala voda.
6. Roubovací pásek se odstraní, když řízek nebo štít zcela srostl s pupenem a podnoží.
ZÁPAD S ŘEZNY
Řízky se roubují na mladé kmeny a dospělé kosterní větve. Používají se také pro jarní opravy sazenic (ať už je to neúspěšné očkování nebo zimní rány).
Sklizeň potomků. Řízky se sklízejí zpravidla na začátku zimy nebo brzy na jaře (po mírných zimách). Větve pro ně jsou odebírány pouze z dobře osvětleného okraje koruny. Musí se jednat o zdravé, dlouhé, alespoň 30 cm, vzrostlé jednoleté porosty ze stromů odrůdy, kterou potřebujete. Řízky porostů peckovin je lepší sklízet koncem listopadu, jejich roční přírůstky nutné k roubování mohou v zimě namrzat.
Sklizené řízky lze přepravovat a dlouhodobě skladovat na sněhu nebo ve sklepě ve vlhkém písku při teplotě 0 až + 2 °C. Ale pozor! Pupeny na potomcích by neměly začít růst!
Pokud jste nepřipravili řízky včas, můžete si je nyní koupit ve školkách, nebo je lepší požádat zkušené zahradníky, aby se podělili o pár větví a slíbili, že je později ošetří jablky.
Musíte vědět, do které větve řízek zasadíte, tak se bude vyvíjet. Neroubujte do tenkých větví. Při přeroubování celého stromu staršího 5 let by se měly neroubované větve zkrátit, aby se omezila tvorba vrcholů a zlepšila se výživa.
Termíny. V závislosti na počasí může roubování na jaře začít, když pupeny stromů nabobtnají, a skončit na začátku květu rostlin. U peckovin, zejména třešní, pupeny nabobtnají dříve než u jádrovin, proto se roubují v dřívějším termínu.
Pupeny na řízcích vroubků by při roubování měly zůstat ve vegetačním klidu a na podnoži by již mělo začít vytékat míza, to znamená, že co do stupně probuzení k růstu je podnož vždy před potomkem.
Proces splynutí vroubku a podnože trvá 30–60 dní i déle, v závislosti na druhu rostliny a vnějších podmínkách. Optimální teplota je 12–20 °C, vlhkost vzduchu v prostoru roubování se blíží 100 %.
ZPŮSOBY
Volba způsobu roubování je dána tloušťkou podnože. Pokud je průměr větve asi 1 cm, naroubujeme na ni 1 řízek, a pokud je větší než 5 cm, pak 4–5 řízků, rovnoměrně je rozmístíme po obvodu. V tomto případě se ze všech zakořeněných roubů ponechají 1–2 jako hlavní, zbytek je omezen v růstu prořezáváním a zadržuje se až do úplného zahojení rány.
Bezprostředně před roubováním se z centrální části jednoletých porostů odříznou krátké (1–3 pupeny) řízky. Delší hůře zakořeňují.
U roubovaného řezu je spodní šikmý řez umístěn pod pupenem, jeho délka by měla být 3–5násobek průměru větve. Řez se provádí přitažením čepele nože směrem k sobě rovnoběžně s palcem. Úspěšné splynutí potěru s podnoží závisí na jeho kvalitě.
Tajemství úspěchu
Očkování, která se provádějí koncem jara – začátkem léta, musí být chráněna před ostrým sluncem, proto jsou na jižní straně zakryta kartonovým baldachýnem.
V horkém počasí převlečte přes roub igelitový sáček a vložte do něj kuličku mokré vaty. Spodní část tašky se volně váže kolem větve.
Když se pupeny začnou probouzet, vytvoří se ve sáčku několik malých otvorů pro výměnu vzduchu na řízcích. Jakmile začnou růst výhonky z naroubovaných řízků, sáčky se odstraní za oblačného počasí nebo večer, aby se zabránilo jasnému slunci.
GRAPOVÁNÍ DO TLUSTÝCH VĚTVÍ
Ve štěpení. Řez větve se zahladí nožem, uprostřed se rozštípne sekerou a v horní části se vloží úzký (do 1 cm) klín, aby se vytvořila mezera široká 3–5 mm. Ve spodní části řízků na obou stranách se pomocí roubovacího nože provedou řezy ve formě dlouhého klínu (2–5 cm). Spodní pupen by měl být o něco vyšší než začátek bočních řezů a měl by být umístěn na vnější straně řízku.
Po vložení řízků do štěrbiny se klíny opatrně vyjmou z jejího středu tak, aby byly pevně sevřeny v trhlině. Poté se konec uzlu překryje vázacím materiálem a celý roub se pevně sváže, přičemž nezůstanou žádné mezery. Dřevěnou špachtlí naneste přes vazbu zahradní lak. Pokrývají také horní konce řízků.
Variantou děleného roubování je poloviční roubování na jedné straně větve.
Z redakční rady
Pro roubování a pučení musí mít arzenál speciální nože: roubovací – se zakřivenou čepelí a kostí na konci rukojeti, stejně jako pučení – s výstupkem na zadní straně čepele.
Měli byste používat pouze ostrý nástroj, který může snadno řezat dřevěnou tkaninu. Tupý nůž vyžaduje velké úsilí, což často vede ke zranění. Při práci s řezným nástrojem, jakmile se dostaví únava, je třeba udělat přestávku na odpočinek.
Klín. Toto roubování se používá u silných větví, kdy štípání může vést k poranění podnože. Na uzlu připraveném k roubování se po jeho obvodu rovnoměrně provede 2–5 klínovitých řezů o délce 3–4 cm, jejichž šířka v horní části by se měla přesně shodovat s velikostí horní části klínovitého řezu roubovaný řez (5–6 mm). Odřezky se vloží do výřezů na uzlu, zavážou a potřou lakem.
Nápověda
• Někdy, aby byly řízky pevně fixovány, jsou „přišity“ k větvi malými, velmi tenkými hřebíky.
• V blízkosti roubů by měly být odstraněny silné výhony podnože, které mohou roub udusit.
Pro kůru (pod kůrou). Tento jednoduchý způsob roubování je možný pouze v období aktivního proudění mízy u podnože, kdy kůra snadno zaostává za dřevem. Používá se hlavně v případě, že podnož má 2-3x větší průměr než roubované řízky.
Na větvi proveďte v závislosti na její tloušťce 2–5 podélných řezů kůry až ke dřevu o délce 2–3 cm, které rovnoměrně rozmístěte po obvodu větve.
Řez ve spodní části se nařeže do jednostranného klínku – špachtle. Kůra v horní části řezu se lehce odtlačí kostí nože a řez se pod ní zasune řezem dovnitř až do konce řezu na řezu. Očkování jsou bezpečně svázána v kruhu obvazem. Aktivní tvorba přílivu kalusu (tkáň, která se přirozeně vyvíjí v rostlinách na povrchu ran) v místech roubování přispívá k utažení otevřeného řezu na podnoži.
ROUBY NA TENKÉ VĚTVÍ
Zadek. Pokud není podnož o moc silnější než řízky, je vhodné roubovat na zadek. Na straně podnože se provede dlouhý šikmý řez, který se směrem nahoru rozšiřuje na tloušťku roubovaného řízku. Řez se provede z pořezu přesně stejné délky a konfigurace a umístí se na řez podnože. Je důležité, aby byly co nejvíce totožné. Štěp je pevně svázán a potažen lakem.
Pro pevnější a rychlejší srůst řízků a podnože se na nich dělají zářezy nebo jazýčky, které by do sebe měly pevně zapadat a zvětšovat srůstovou plochu.
V postranním slotu. Toto roubování se obvykle používá, když je podnož 1,5–3krát silnější než potomek, ale ne více.
Jedná se o hlavní způsob roubování na podnožové sazenice s nasazenými očky, které špatně zakořenily nebo v zimě odumřely. Tímto způsobem můžete získat jednoleté sazenice, které nejsou ve vývoji horší než ty, které vyrostly během loňského rašení.
Před roubováním sazenice se podnož seřízne ve výšce 20–25 cm Boční řez na podnoži se provede pod úhlem 25–30 ° k její ose, přičemž se nůž prohloubí na 1/2 tloušťky stonku. . Jedna strana řezu by měla být 2–2,5krát delší než druhá.
Na roubovaném řízku se dvěma očky udělejte 2 šikmé zářezy „na klínku“ a vložte do dlouhé strany zářezu.
Po vyrašení výhonů z pupenů roubovaných řízků se ponechá jeden silnější, který se svisle přiváže na trn podnože nad místem roubování.
Při roubování v koruně se větev nad řezem odstraní ihned nebo další rok po zakořenění řízku.
KOŘENY A ODDĚLKY STEJNÉHO PRŮMĚRU
Kopulace Může být jednoduchý nebo vylepšený.
Při jednoduché kopulaci se na potomku a podnoži provádějí šikmé řezy stejné délky, 3–5násobek jejich průměru. Při roubování jsou sekce zarovnány po celé délce a pevně svázány. Nevýhodou této metody je, že při vázání se mohou úseky vůči sobě pohybovat, což zpomalí srůst. Vylepšená kopulace ji eliminuje dodatečným aplikováním příčných řezů – jazýčků na podnož a výmladku. U podnože se řez jazyka provádí mírně nad středem šikmého řezu a u vroubku o něco níže. Při kombinaci vroubku a podnože by jazyky měly těsně přiléhat k sobě.
REGRAFOVÁNÍ JABLENÍ A HUŠNÍKŮ
Zahrádkáři stále častěji nakupují vysoce mrazuvzdorné skeletotvorné sazenice jabloní (Sharopai) a hrušní (Tyoma) a poté je přeroubují nejlepšími odrůdami. To urychluje nástup plodů stromů a zvyšuje jejich produktivitu.
Po dobu 2–3 let se o stromy dobře pečuje, aby vytvořily silný kořenový systém, a poté začíná přeroubování.
Kmen se řeže ve výšce asi 1 m nad zemí a 3 symetricky umístěné kosterní větve ve výšce 1–2 m od země.
Roubování se provádí na konci kmene a do kosterních větví – ve vzdálenosti 30–40 cm od jejich báze na horní straně.
Roubování se provádí tupem, klínem nebo rozštěpem. Z výhonů, které vyrostly z pupenů na roubovaných řízcích, je ponechán jeden.
Některé polokosterní větve na stromě nejsou odstraněny, aby jejich listy poskytovaly výživu kořenovému systému. Jak se výhony vyvíjejí na potomcích, formují se do požadovaného tvaru koruny a původní větve stromu se postupně stříhají do prstence.
Přeroubování ve věku 10 let a více se doporučuje pouze u zcela zdravých stromů a měl by mu předcházet zmlazovací řez.
PÉČE O GRAFIFIKOVANÉ STROMY
Bez ohledu na metodu roubování musíte po 10–15 dnech zkontrolovat, jak roub zakořenuje: zda pupeny na řízku zaschly, zda se rána zahojila. Je snadné oddělit řapík listu od pučení?
Pokud roub nezakoření, roub se vyjme, rána se překryje zahradním lakem a roub se opakuje v létě nebo na jaře příštího roku.
Velmi důležité je odstraňovat výhony rostoucí pod místem roubování, aby neodebíraly výživu roubovanému řízku. Ostrým nožem se nařežou do kroužku. Takové výhonky však nemůžete odlomit; mohou začít růst s obnovenou silou.
Po zakořenění roubování a probuzení pupenů řízků k růstu je nutné provést řez. Pokud se na řízcích objeví výhonky z několika pupenů, ponechte jeden – nejsilnější. Když jsou stejné, je lepší nechat výhon z vrcholového pupenu. Když mladé výhonky z roubovaných řízků dosáhnou 20–25 cm, jsou vázány na další větve. Druhý podvazek se provádí v délce 40–50 cm To je nezbytné, protože v prvních 2–3 letech po naroubování není spojení mezi výmladkem a podnoží příliš pevné.
Pokud roubujete jabloň v létě, pak na podzim musíte strom vystoupat a provést zavlažování dobíjející vlhkost, aby roub v zimě nezmrzl. A nezapomeňte chránit roubované jabloně před ostrým zimním sluncem.
Při péči o roubovanou jabloň je nutné urychleně uvolnit úvaz v místě roubování, aby se příliš neutáhl a nepoškodil větev. Obvykle lze pásku odstranit po 2-3 měsících. Při pučení se obvaz často nechává až do jara, dokud sníh neroztaje.
V prvních 2–3 letech po roubování je zvláště důležité zalévat stromy za suchého počasí a včas je krmit.
KOŘENY A PODŘEZY
Nový ovocný strom se vytvoří z podnože, tzv. polního květu, a vroubku – oka (pupenu) požadované odrůdy.
Podnož je zodpovědná za vitalitu a velikost stromu, jeho životnost, nástup plodování, výnos a kvalitu plodů.
Vroubek určuje projev všech vlastností odpovídající odrůdy, včetně chuti a barvy plodů.
Pokud se roubování podaří, obě části rostliny rostou společně, jako by takto rostly odjakživa. V místě, kde bylo očkování provedeno, je pouze mírné zahuštění, podle kterého se to vždy pozná.
V závislosti na kvalitě splynutí mezi podnoží a potomkem může strom žít různý počet let. Nedostatečná kompatibilita se projevuje velkým ztluštěním v místě roubování. Tento růst tkáně dřeva negativně ovlivňuje jeho pevnost a trvanlivost.
Při výsadbě sazenic by místo roubování mělo být vždy nad zemí.
Mnoho zahrádkářů dlouho očekávaný čas se blíží. Je čas na pučení. A soudě podle čtenářské pošty zájem o tuto fascinující záležitost prudce vzrostl. No, pojďme se bavit o pučení.
V Bělorusku začíná pučení obvykle v druhé polovině července a pokračuje až do třetího deseti srpnového dne. Mladé sazenice nebo větve o průměru pupenu 7-10 mm. Podnože by měly být ve zvoleném termínu, a to může být pro určité oblasti jiné, ve stavu aktivního toku mízy, s dobrým zpožděním kůry a řízky pěstovaných odrůd by měly být plně vyzrálé. Nejprve pučí podnože peckovin – švestek, třešní a třešní, a poté jádrovin – hrušek a jabloní. Divoké starší dvou let pučí nejdříve, slabě rostoucí před silně rostoucími. Je vhodné očkovat od časného rána a od 15-16 hodin denně. Tato práce se neprovádí v deštivých dnech.
Jak se podnože připravují na pučení?
Obr.1. Příprava podnoží na pučení:
a – nepřipraveno; b – připravené (spodní
část stonku je očištěna od bočních výhonků). 12-15 dní před rašením se odnoží podnože a jejich boční větve do výšky 10-12 cm (u klonálních podnoží do výšky 15-17 cm) se seříznou na prstenec (obr. 1), načež se jsou opět uzemněny do stejné výšky. 2-3 dny před pučením se půda mezi řádky uvolní, což stimuluje proces toku mízy a zpoždění kůry u volně žijících zvířat. Bezprostředně před rašením nebo den předem se podnože opět vysadí a jejich kořenové krčky se uvolní ze země. V den rašení se stonky volně žijících ptáků omyjí čistou vodou nebo se otřou mokrým čistým hadrem, čímž se zbaví zbytků ulpělé zeminy nebo prachu.
Jak připravit a skladovat řízky?
Řízky, z nichž se při rašení stříhají štíty s oky (pupeny), se připravují z řezaných silných výhonů rostoucích na obvodu střední a horní části koruny. Měly by být odebrány z nejproduktivnějších a třídně testovaných matečných stromů. Výhonek k řezu musí být alespoň 30 cm dlouhý a 5-6 mm v průměru u spodního řezu. Řízky pro třešně a třešně je třeba připravovat z výhonků dlouhých alespoň 35-40 cm, protože na kratších výhoncích převládají čistě poupata. Scutes z takových pupenů, které zakořenily po pučení, netvoří růstové výhonky.
Obr.2. Příprava řízků
pro pučení: vpravo – na rukojeti
listové čepele jsou oříznuty
s částí jejich řapíků. Řízky se připravují v den rašení nebo den předem v ranních či večerních hodinách. Z řezaných výhonů se odstraní nedozrálý vrchol, čepele listů se odříznou, zůstanou jen řapíky dlouhé do 1 cm (obr. 2). Poté jsou svázány do svazků podle odrůd, opatřeny štítky s označením odrůdy a umístěny na chladném místě, zabaleny do vlhké pytloviny nebo jiné látky. Doba použitelnosti řízků v tomto stavu není delší než 2-3 dny. Řízky připravené na vaší zahradě lze skladovat v kbelíku s vodou a měnit ji 2-3krát denně.
Ve školkách obvykle používají pučení u kůry v řezu ve tvaru T s okem se štítem (proužek kůry) a tenkou vrstvou dřeva (ne silnější než 1 mm) (obr. 3 a 4).
Pučení se provádí ve spodní části stonku, kde kůra nejlépe zaostává za dřevem: na semenných podnožích ve výšce 3-5 cm, na klonálních podnožích – 10-15 cm od povrchu půdy. Nízko rostoucí stromy zakopané na místo roubování budou v tomto případě po výsadbě na zahradě stabilnější a nebudou se ohýbat pod tíhou sklizně.
Nejprve se provede příčný řez kůry na stonku podnože, poté se provede podélný řez zdola nahoru. Na konci druhého pohybu se nůž mírně natočí do stran, aby se oddělily rohy kůry v horní části řezu ve tvaru T. Pokud je kůra obtížně oddělitelná, odtlačí se od sebe pomocí kosti umístěné na straně pučícího nože proti čepeli. V tomto případě není nutné jej nosit po celé délce podélného řezu, stačí vytvořit pouze mezeru pro vložení štítu. Štít by měl mít obdélníkový tvar s mírným zaoblením nahoře nebo dole (v závislosti na způsobu řezání). Jeho délka je 2,5-3,5 cm, šířka – 5-7 mm, oko by mělo být umístěno na podélné ose štítu a mírně posunuto k morfologické spodní části, která obvykle lépe srůstá s podnoží než horní část. Štítek by měl kromě kůry a kambia obsahovat také malou vrstvu dřeva tlustou jako hedvábný papír, která u většiny ovocných druhů nenarušuje normální splynutí složek. Pro pučení je vhodnější použít scutes ze střední části výhonů, které mají internodia normální délky a dobře vyvinuté pupeny.
Nejdůležitější a nejobtížnější operací během pučení je odstranění štítu z řezu. Obvykle se tato práce provádí následovně. Nožem udělejte příčný řez do kůry až ke dřevu, přiložte jej 1 cm pod oko.
Obr.3. Odstranění štítu s pupenem z řízku pro pučení. Poté se řez vezme do levé ruky morfologicky horním koncem od sebe tak, že ukazováček je dole, pod řezaným okem a palec nahoře, pod příčným řezem. Zbývající prsty drží rukojeť a fixují ji ve stacionární poloze. Nůž se zahrabe pod kůru potomka ve vzdálenosti 1,5 cm nad okem a štít se začne plynulým pohybem shora dolů odřezávat. Na oku, zejména u druhů, které tvoří výhony s vyčnívajícími uzly (hruška, třešeň, švestka), se zvyšuje odolnost vůči noži, proto je čepel nože mírně zapuštěná a rukojeť otočená směrem dolů. Odebraný štít se vezme levou rukou a vloží se do řezu ve tvaru T tak, aby chlopně kůry podnože rovnoměrně pokrývaly jeho boky. Pokud je její postup z nějakého důvodu obtížný, kůra se oddělí kostí. Po vložení se štít přitlačí ke dřevu podnože a ukazováčky přitlačí podél podélného řezu zdola nahoru. Kus vroubku přečnívajícího přes průřez se odstraní nožem.
Při vázání místa roubování vezměte plastovou fóliovou pásku do pravé ruky asi 5 cm od konce, přiložte ji na průřez podnoží a prvním krouživým pohybem zajistěte její krátký konec. Cívky jsou spirálovitě naneseny velmi těsně a tak, aby se navzájem překrývaly. Na konci operace (ve směru pohybu) se vytvoří smyčka, do ní se navlékne volný konec a utáhne se. Obvaz by měl pokrývat celou ránu na podnoži a oko. Teprve když jsou oka na výhonech velká, vyčnívající (třešeň, třešeň, hruška) a mohou se odlomit, nechávají se otevřená.
Pro zvýšení výnosu sazenic švestek, třešní a třešní se cvičí pučení se dvěma očima. Oči jsou naroubovány na opačné strany stonku, často ve stejné výšce, a svázány stejnou stuhou. Takové pučení je vhodné i u jiných plemen, kdy některé oči mohou v zimě odumřít. Nárůst výnosu sazenic z pučení druhého oka dosahuje u jabloní v průměru 10-15 %, u peckovin 25 %.
Je možné buminovat se štítem bez dřeva?
Rýže. 4. Vložení štítu s ledvinou do řezu
kůra podnože: a – štít odstraněný z řezu;
b – řez kůry ve tvaru T na podnoži; c – štít
vkládá se do řezu v kůře; d – vázání místa roubování. Švestka, třešeň, třešeň a některé další peckoviny jsou často vypěstované bezdřevými šupinami, což zvyšuje míru přežití o 7-15 % a urychluje spojení složek. Tato metoda je vhodná i pro jadrné druhy. Při odstraňování dřeva ze scutellum je důležité nepoškodit cévní svazek vedoucí do oka. Pokud se vytrhne (na jeho místě se vytvoří prázdnota), ledvina se nevyvine. Poškození cévně vodivého svazku, který se nachází níže a směřuje k listu, nemá pro úspěch pučení žádný význam.
Nejčastěji se štít odřezává se zjevně silnou vrstvou dřeva, která se však od řezu neodděluje, ale pouze se odřezává kůra na spodním konci řezu. Pak prudkým pohybem do strany odtrhnou kůru s okem z výhonku. Někdy jsou štíty připraveny jako obvykle. Poté se čepel nože vloží mezi kůru a dřevo v horní části záštity, na druhé straně se přitlačí palcem a jazýček dřeva se vytáhne, načež se připravený záštita vloží do řezu ve tvaru T tak, aby chlopně kůry podnože rovnoměrně pokrývaly její boky. Vložený štít se přitiskne ke dřevu podnože, ukazováčky se stiskne podél podélného řezu zdola nahoru a místo roubování se sváže plastovou páskou.
Jaké jsou vlastnosti pučení pomocí metody zadku?
Pučení s okem v zadku se používá bez ohledu na oddělení kůry na podnoži, a to jak koncem léta, tak brzy na jaře, tzn. spící nebo klíčící oko. V posledních letech se stále více rozšiřuje ve školkách, protože jeho technika je jednodušší než pučení kůry a je asi o 20-25 % produktivnější. Navíc pučení na jaře a v létě může začít několik dní před začátkem aktivního toku mízy, a proto se urychluje a zlepšuje splynutí porostu s podnoží a růst letniček se zvyšuje o 10–20 %. Oči zaořené do zadku nikdy „neplavou“ (nezarůstají pletivem podnoží), proto lze touto metodou zušlechtit podnože o tloušťce 15-20 mm. Je však třeba připomenout, že po ukončení aktivního dělení buněk kambia je pučení v zadku stejně neúčinné jako pučení v kůře.
Obr.5. Pučení na zadku: A – odstranění
štít potomka (1-3); B – příprava
podnož (1-3) a spojení komponentů (4). Tato metoda se úspěšně používá ve školkách k odstranění mezer v řádcích, které vznikly v důsledku neúspěšného pučení. Technika pučení metodou zadku je následující (obr. 5).
Ve spodní části podnože se provede mělký řez od kůry ke dřevu pod úhlem 45°. Poté 2-3 cm nad řezem nožem odshora dolů odstraňte kůru tenkou vrstvou dřeva. Odstranění štítu štěpu se provádí jako obvykle, ale příčný řez pod okem je veden pod úhlem 45°. Při spojování komponentů se klínovitý řez („jazyk“) vroubku zatlačí do klínovitého řezu podnože a drží se jím.
Je žádoucí, aby konfigurace a rozměry štítu a odkryté části dříku odpovídaly, ačkoli štít může být kratší a užší. V tomto případě se musí posunout doleva nebo doprava, aby se vyrovnaly kambiální vrstvy podnože a vroubku. Zavazování se provádí zdola nahoru, uzavírá kukátko. V tomto případě by v žádném případě neměla být povolena velká časová mezera mezi vložením štítu do podnože a vyvázáním místa roubování.
Obvykle se roubují ze severní strany, aby štíty nebyly vystaveny spálení sluncem a mechanickému poškození.
Je možné zjednodušit pučení do zásoby?
Roubování do zadku lze provádět velmi krátkými štíty – dlouhými pouze 6-8 mm. Při přípravě řízků se první řez kůrou provede 2 mm pod okem, druhý – 2 mm nad. Operace sejmutí záštity z výhonku je zjednodušena: není potřeba zručná manipulace s čepelí nože při průchodu uzlem stonku. Vázání rašícího místa vyžaduje polovinu času a vázací materiál. Míra přežití takových štěpů a síla růstu potomků zpravidla zůstávají stejné jako při použití štítů normální délky.
Jak se starat o rostliny po pučení?
Po pučení se půda ve školce okamžitě kypří. Po 3-4 týdnech, kdy oči zakořenily, se pupení zkontroluje. Známky nasazených pupenů jsou mírné opadávání listových řapíků při dotyku prstem, svěží a normální vzhled štítků a pupenů, žádné vysychání nebo vrásnění. Současně s kontrolou se uvolňují obvazy v místě rašení, pokud začnou překážet v procesu zahušťování podnoží, které mohou ještě dále růst. To je důležité zejména u peckovin, které se vyznačují silným růstem. Na zimu je vhodné pučení jádrovinných druhů přikrýt zeminou a pučení peckovitých druhů svázat papírovými páskami, které omezí zimní odumírání poupat.
Přečtěte si další články na toto téma zde.