Jak zasadit okurky, do jaké hloubky?

Dokonce i začátečník může získat vynikající sklizeň okurek. Pěstování okurek v otevřeném terénu je snadné, je to všechno otázka správné výsadby. Již 1,5–2 měsíce po zasetí semen budete chroupat první zelí.

Datumy výsadby okurky

Okurka je teplomilná plodina, náročná na teplotu vzduchu i půdy. Optimálními ukazateli pro růst okurek jsou teplota vzduchu v rozmezí +22–28 °C a teplota půdy +20–25 °C.

Načasování výsadby okurek závisí na oblasti pěstování a rychlosti oteplování půdy. Semena se vysévají do země, když se půda v hloubce 10–15 cm zahřeje na +18–20 °C. Ve studené půdě může vzejití sazenic trvat tři týdny, zatímco při výsevu do teplé půdy semena vyklíčí během 4–7 dnů.

Země se ohřívá pomaleji než vzduch. Aby se půda zahřála na požadovanou teplotu, musí být dva týdny stabilně teplé počasí, v noci by teplota neměla klesnout pod +10 °C.

Termíny setí semen okurek se mohou rok od roku měnit v závislosti na tom, jak brzy nebo pozdě na jaře je:

• jižní oblasti – polovina – konec dubna;
• střední pásmo – polovina – konec května;
• severozápad, Sibiř, Ural – konec května – začátek června.

Okurky lze vysévat několikrát: pro získání rané sklizně, pro hromadný sběr pro moření a konzervování a pro podzimní spotřebu.

Několikanásobná výsadba vám umožní sklízet okurky od začátku léta do podzimu bez jakéhokoli ošetření pesticidy. Mladé rostliny mají silnější imunitu a méně trpí houbovými chorobami.

Výsev do země a pěstování přes sazenice: klady a zápory

Okurka je plodina s krátkou vegetační dobou. Za příznivých podmínek pěstování rané odrůdy produkují první plody do 35-38 dnů od vzejití.

Pěstování okurek přes sazenice vám umožní vychutnat si čerstvé okurky o 3–4 týdny dříve, než když semena přímo vysévají do země, ale pouze za předpokladu, že se „všechny hvězdy srovnají“.

Sazenice okurek mohou na dlouhou dobu přestat růst, protože transplantace dýňových rostlin je bolestivá. Při pěstování sazenic v malých nádobách kořeny okurky rychle ovládnou hliněnou kouli, poté se opírají o dno a stěny hrnce a poté se proplétají. Ve stísněných podmínkách kořenový systém rychle stárne a při podmáčení začnou kořeny hnít.

Vzhledem k tomu, že sazenice okurek rychle vyrostou, zahradník se snaží je zasadit na trvalé místo brzy. Ale při zasazení do studené půdy s teplotou půdy pod +12 °C zažijí kořeny šok a rostlina na několik týdnů zamrzne, což neguje závod v čase.

Včasná výsadba sazenic přináší mnoho dalších problémů, protože jemné teplomilné rostliny netolerují negativní teploty. Když hrozí návrat mrazů, musí zahradníci zařídit další přístřešky a zahřívat rostliny všemi možnými způsoby.

Sazenice okurek jsou často protáhlé, protože osvětlení je pro tuto plodinu nesmírně důležité. Oslabené rostliny po výsadbě dlouho trpí. Velké listy domácích sazenic hoří na slunci. Po utrpení stresu a spálení sluncem trvá rostlinám dlouho, než se zotaví.

Zatímco sazenice okurek trpí a zakořeňují, na sousedním záhonu raší rostliny ze semen a rychle se vyvíjejí. Rychle dohánějí růst s exempláři pěstovanými přes sazenice.

Rostliny, které vyrašily ze semen okamžitě na trvalém místě, vyvinou mohutnější kořenový systém, protože jejich kořeny nikdo nenarušuje. Pěstované v přírodních podmínkách jsou méně závislé na zálivce a jsou více přizpůsobeny k přežití.

Metody pěstování okurek v otevřeném terénu

Okurky lze pěstovat svisle nebo na mřížovinách a jiných podpůrných konstrukcích, které usnadňují sklizeň. Pro získání časné sklizně, stejně jako v oblastech s chladným podnebím, se okurky pěstují na teplých lůžkách hnoje.

Vraststil

Nejjednodušší způsob, jak pěstovat okurky, které vyžadují minimální úsilí, je jednoduše pěstovat na zemi. Rostliny se nijak netvoří, což jim umožňuje volně se vyvíjet a rozšiřovat řasy do všech stran.

Partenokarpické hybridy a včely opylené odrůdy s převážně samičím typem květu mohou růst bez tvorby, tvoří vaječníky jak na hlavním stonku, tak na postranních výhonech.

Doporučuje se zaštipovat pouze staré včelami opylované odrůdy okurek nad 6.-7. listem, aby se stimuloval růst bočních výhonů. Staré odrůdy se vyznačují tvorbou úrody na postranních výhonech, na centrálním výhonu se tvoří pouze samčí květy (květy neplodné).

Při pěstování okurek na zemi je důležité nezahušťovat plodiny. Mezi rostlinami v řadě je ponechána vzdálenost 70–90 cm, mezi sousedními řadami 1–1,5 m. Okurky mají dlouhé liány, z každého paždí listu vyrůstá nevlastní syn, takže v polovině léta rostliny zcela převezmou všechny volný prostor.

Nevýhodou tohoto způsobu pěstování je nepohodlnost sklizně plodů. Zahradník musí liány od sebe oddálit, aby udělal prostor pro šlápnutí a umístění kbelíku. Během procesu sběru se musíte sehnout k zemi a opatrně nahlížet do houštin listů, abyste nepřehlédli zralou zeleninu.

Pěstování klíčků má také nepopiratelné výhody: rostliny jsou dobře osvětleny sluncem, což zajišťuje rychlý růst výhonků a vynikající chuť zeleně. Včely snadno najdou květy a dobré opylení je důležité pro násadu plodů u odrůd opylovaných včelami. Velké listy okurek pokrývají povrch půdy, což chrání půdu před přehřátím a pomáhá udržet vlhkost mezi zálivkami.

Odrůdy a hybridy opylované včelami se vyznačují jasnější chutí zeleně a skutečnou vůní okurky:

Na podpěře

Pěstování okurek na mřížoví se používá nejen ve skleníku, ale také na otevřeném prostranství. Tato metoda usnadňuje sklizeň a také šetří užitný prostor, což je důležité pro malé pozemky.

Návrhy podpěr pro okurky mohou být různé, vše závisí na finančních možnostech zahradníka a jeho vynalézavosti. Protože pro zachování střídání plodin je nutné každoročně měnit místo, kde se okurky vysazují, je vhodné vyrobit přenosnou konstrukci, kterou lze snadno rozebrat a nainstalovat na nové místo.

Jako podpěra se používají dřevěné bloky nebo kovové trubky. Konstrukce podpěr je ve tvaru T nebo A, druhá je stabilnější a lépe odolává zatížení ovoce. Vodorovná příčka je upevněna ve výšce 1,5–1,8 m.

Pro úsporu volného místa je struktura uspořádána ve formě chaty. Okurky se sázejí ve dvou řadách se vzdáleností mezi řádky 50–60 cm, jako podpěra se používá syntetický motouz, který se přehazuje přes horní příčku nebo mřížovinu s velkou buňkou.

Vinná réva je díky přítomnosti šlahounů schopna samostatně vylézt po opěře, zahradník může jen mírně upravit jejich směr a zajistit, aby výsadba nezahušťovala.

Chcete-li révu nasměrovat požadovaným směrem nebo zajistit řasy, když dorostou k horní příčce, použijte háčky “Rychlé posílení” na podporu stonků okurky. Jsou umístěny na vodorovné mříži, uchopení okurkových řas v zámku. Díky tomu se vyhnete ohýbání výhonků a ušetříte spoustu času při podvazování.

Pěstování na mřížoví je vhodné pro všechny druhy okurek, častěji se však používá pro partenokarpické hybridy, které tvoří plodinu na hlavním stonku.

Parthenokarpické F1 hybridy produkují stabilní sklizeň za každého počasí, protože vaječníky se tvoří bez pomoci opylujícího hmyzu. Uvnitř okurek se netvoří žádná semena a samotné okurky dlouho nepřerostou:

I ve fázi setí semen se musíte rozhodnout o způsobu tvorby rostlin. Parthenokarpické rostliny lze pěstovat na jednom stonku, přičemž odstraníme všechny boční nevlastní syny, v tomto případě lze výsadbu zahustit, vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 30–40 cm.

Je lepší umístit okurky se svazkovým vaječníkem prostorněji, v krocích po 50–60 cm, protože na hlavním stonku vytvářejí pravidelné, jednotlivé květy a na bočních výhoncích se tvoří kytice. Aby nedošlo k přetížení mřížoviny a zahuštění rostlin, vyštípněte nevlastní syny a na každém ponechte 2–4 listy a stejný počet shluků vaječníků.

Na začátku sezóny může být mřížovina pokryta spunbondem. Krycí materiál chrání rostliny během chladného počasí a vyrovnává rozdíly mezi nočními a denními teplotami. V jižních oblastech je přes okurkovou mříž natažena stínící síť, která chrání rostliny před spalujícím sluncem.

Sklizeň okurek na svislé konstrukci není obtížná – plody jsou dobře viditelné, zahradníkovi stačí natáhnout ruku, aby sbíral zralé zelené. Za deštivého počasí zůstávají okurky čisté, což usnadňuje jejich další zpracování.

Na teplé ploše

Pěstování okurek na teplém lůžku vám umožní získat dřívější sklizeň a zároveň se vyhnout rozruchu se sazenicemi. Vlivem přirozeného zahřívání organické hmoty stoupá teplota půdy. To umožňuje zasít okurky o 2-3 týdny dříve než na otevřeném terénu.

K vytvoření teplé postele potřebujete čerstvý hnůj. Koňský a ovčí hnůj zahřeje nejlépe, podestýlka skotu o něco méně. Hnůjové lůžko se vytváří na jaře při kladné teplotě, proces zahřívání hnoje trvá asi dva týdny.

Hnůj se umístí na povrch půdy nebo do mělkého příkopu. Tloušťka organické vrstvy by měla být minimálně 20–40 cm, pro nastartování spalovacího procesu se hnůj prolévá horkou vodou nebo se do její tloušťky umístí nahřáté kameny. Postel je pokryta plastovým obalem a ponechána několik dní.

Jakmile teplota uvnitř organické vrstvy stoupne, nasype se vrstva zeminy o tloušťce alespoň 30 cm.Výsev semen začíná po 10–15 dnech, kdy se půda dostatečně prohřeje.

Pro intenzivnější ohřev půdy se hnůj umísťuje ve formě žlabu, přičemž se půdou plní pouze střední část záhonu, k ohřevu pak dochází nejen zespodu, ale také ze strany. Do hnoje můžete udělat díry vyplněné zeminou, jejich průměr by měl být alespoň půl metru.

Je důležité pochopit, že čerstvý hnůj je toxický pro kořeny rostlin a způsobuje popáleniny kořenového systému. Semena je třeba vysévat na vrstvu půdy o tloušťce 30–40 cm.

Nad hnojným ložem jsou instalovány dočasné oblouky, které jsou pokryty plastovou fólií nebo hustým spunbondem. Přístřešek zabraňuje rozptýlení teplého vzduchu, což urychluje růst rostlin.

Při použití PE fólie je potřeba hlídat teplotu uvnitř přístřešku. Za slunečného dne může vypadnout a vystoupat nad +50 °C, což může vést k odumření mladých rostlin. Během dne je úkryt odstraněn nebo otevřen na koncích pro větrání.

Příprava půdy

Okurky milují úrodnou půdu. Při přípravě záhonů na podzim můžete do země přidat čerstvý hnůj, ale pokud je půda připravena na jaře, přidávají se humus nebo granulovaná organická hnojiva.

Na začátku vegetačního období okurky spotřebují hodně dusíku, proto nešetří humusem na výsadbu. Pokud je organické hmoty málo, přidává se lokálně, do jamek. Dělají se ve vzdálenosti 70–90 cm od sebe, do každé díry se přidá kbelík dobře prohnilého humusu.

Při nedostatku organické hmoty se do výsadbových jam přidává komplexní minerální hnojivo, např. nitroammofoska, NPK = 16:16:16, nebo jakékoliv jiné se stejným poměrem živin nebo s převahou draslíku. Granule hnojiva se důkladně promíchají s půdou, aby nedošlo k popálení kořenového systému.

Okurky preferují mírně kyselou nebo neutrální půdu, optimální pH = 6,5–7,2. Okurky rostou špatně na alkalických a kyselých půdách, proto je nutné upravit kyselost půdy.

Testovací systém “Agrochemik” umožňuje provádět analýzu půdy doma. Po obdržení výsledků zahradník pochopí: potřebuje přidat dolomitovou mouku nebo popel ze dřeva k dezoxidaci půdy nebo naopak přidání sádry je nutné, pokud je půda alkalická.

Od chvíle, kdy rostliny začnou přinášet ovoce, jejich potřeba draslíku prudce roste. Síran draselný se přidává do půdy při přípravě záhonu na výsadbu, ale tato zásoba nestačí na celé léto. Během vegetačního období budou rostliny vyžadovat pravidelné krmení hnojivem. “Zdravé turbo na okurky, dýně, cukety a tykve”, NPK = 12:6:28 + ME.

Příprava osiva a výsadba

Semena okurek zůstávají životaschopná po dobu 4–6 let. Rodinné plodiny dýně se vyznačují tímto znakem: čerstvá semena sebraná v loňském roce při výsevu vytvářejí velké množství samčích květů, tzv. neplodné květy.

Čerstvá semena okurek by měla odpočívat, k setí použijte semena nasbíraná před 2–3 lety. To však neplatí pro partenokarpické hybridy.

Zahřátí

Předehřátí semen okurek před výsadbou stimuluje tvorbu samičích květů. Při pěstování starých včelami opylovaných odrůd je taková příprava velmi důležitá, moderní odrůdy s převážně samičím typem kvetení ji nepotřebují.

Zahřívání dýňových semínek je dlouhý proces, začíná měsíc před výsevem. Suchá semena se vloží do plátěného sáčku a zavěsí se na radiátor ústředního topení, měsíc se udržují ve stálém teple při teplotě +28–35 °C.

Pokud nápad zahřát semena přišel těsně před výsadbou, můžete provést expresní přípravu, s tím pomůže elektrická sušička zeleniny. Semena se umístí do spodního oddělení a udržují se při t + 40 °C po dobu půl hodiny a poté další 1,5 hodiny při t + 60 °C, poté se zasejí.

Klíčení

Semena okurek klíčí velmi rychle v teplé, vlhké půdě, takže se obejdete bez předklíčení. Výsev se provádí metodou hnízda, do každé jamky se umístí 2–3 semena a po vzejití sazenic se provede ztenčení, přičemž zůstane nejsilnější klíček.

S malým množstvím sadebního materiálu umožňuje namáčení a klíčení ušetřit semena při výsadbě. Naklíčená semena jsou položena jednotlivě.

Semena se před vyklíčením dezinfikují 15–20 minutami v roztoku chlorhexidinu nebo jiným způsobem (v silném roztoku manganistanu draselného, ​​v nálevu z česneku nebo šťávy z aloe).

Semena se pak zabalí do vlhké látky a udržují v teple. Při t = +22–25 °C se semena líhnou během 1-2 dnů, poté se ihned vysazují na trvalé místo.

Při klíčení nemůžete semena udržet ve vodě, protože bez přístupu kyslíku se sazenice dusí.

Semena s barevnou skořápkou nevyžadují předběžnou přípravu. Jsou ošetřeny fungicidem, který chrání sazenice před hnilobou kořenů, černou lýtkou a dalšími infekcemi.

Přistání

Bezprostředně před výsadbou se jamky označí podle schématu výsadby. Otvory se bohatě vylijí vodou, semena se položí do vlhké půdy a posypou se volnou půdou. Hloubka výsadby je 1,5–2 cm.

Pro udržení optimální vlhkosti půdy až do vzejití sazenic je záhon pokrytý hustým spunbondem. Neměli byste používat plastovou fólii, protože sazenice pod ní mohou během několika hodin spálit kvůli přehřátí.

Při teplotě vzduchu +20–25 °C se během týdne objeví výhonky okurek.

Mnoho lidí se zajímá o to, jak správně sázet okurky nebo parafrázovat, jak sázet okurky, aby byl výsledek jako na fotografii ze školek. Otázka způsobu výsadby je rozdělena do 2 hlavních složek: v jaké vzdálenosti a v jaké hloubce by měla být semena zasazena. Dalšími důležitými otázkami jsou, co dát do jamky při výsadbě a po jakých plodinách je lepší okurky sázet.

Po jakých plodinách je lepší zasadit okurky?

Obvykle se věří, že okurky jsou jednoduchou a nenáročnou zahradní plodinou a jejich pěstování není v zahradnictví v žádném případě raketovou vědou. Ale i když je všechno opravdu tak, je o to větší zklamání zmařit skvělé šance na úspěch. Zdrojem mnoha problémů je mimo jiné nezohlednění kultur předchůdců.

Norma střídání plodin říká, že žádná rostlina by se neměla pěstovat po sobě. To znamená, že je vhodné každý rok měnit umístění druhů na záhonech.

Stále však existuje způsob, jak okurky vysadit další rok po nich. Tato metoda spočívá v použití zeleného hnojení. Kompenzují ztráty dusíku a draslíku. Za nejlepší předchůdce mezi všemi zelenými hnojivy je považována kombinace ovsa a vikve. Stále je ale správnější používat ke střídání rostliny s výkonnějšími kořenovými komplexy.

V otevřeném terénu obvykle okurkám předchází:

• brambory;
• ředkvičky;
• okurky;
• řepa;
• mrkev.

Před ně můžete také zasadit cibuli, česnek, celer a rajčata. Pokud by všichni tito rostlinní kandidáti nestačili, pak určitě stojí za zmínku luštěniny. Pomohou obnovit ztracenou úrodnost půdy a připravit půdu pro plnou výsadbu zeleniny.

Ve sklenících je to složitější. Tam okurky obvykle vytahují dusík z půdy a důkladně ji znečišťují fenolickými sloučeninami. Opět platí, že rostliny s vyvinutými, silnými kořeny pomáhají vyrovnat se s tímto problémem. Proto má smysl po paprikách, pastináku a lilku opět osázet záhony s okurkami. Dobrým kandidátem by byly i rané odrůdy brambor.

Doba výsadby

Někteří letní obyvatelé a zahradníci experimentují velmi radikálně a nezanedbávají výsadbu okurek v červenci. Někteří experimentátoři se o to navíc pokoušejí i v srpnu. Je zřejmé, že pozdní setí zahrnuje použití rychle se vyvíjejících samosprašných odrůd. Je také velmi důležité vybrat plodinu, která dokáže přežít teplotní výkyvy a nedostatek světla a navíc v takových podmínkách vykazuje vysokou produktivitu. Pro vaši informaci: praxe ukazuje, že hybridy jsou lépe přizpůsobeny brzkému návratu chladného počasí než konvenční odrůdy.

Většinou v červenci nebo srpnu se vysazují následující okurky kategorie F1:

• “Virenta”;
• “Výtržník”;
• “Mravenec”;
• “Palekh”;
• “Odvaha”;
• “Překvapení”;
• “Saranče”;
• “Saltan”;
• “Girlanda”.

Nejčastěji se však stále snaží zasadit záhony brzy a zajistit, aby se plodilo střídavě. Z tohoto hlediska je optimální výsadba v prvních deseti dnech léta. Tato situace umožňuje téměř 100% pojištění proti mrazu ve všech regionech republiky.

Prodloužení sezóny se dosáhne výsevem v krocích po 10 až 15 dnech; Ujistěte se, že používáte různé odrůdy.

Přípravná fáze

Ale nyní je čas vybrán, byly určeny preferované odrůdy. To neznamená, že musíte okamžitě spěchat s výsadbou. Před námi je ještě několik důležitých věcí, na kterých do značné míry závisí úspěch při pěstování okurek.

Semena

Je třeba vybrat samotný výsadbový materiál. Pokud je cílem získat více samčích květů, používají se semena prvního a druhého roku. Pokud je cíl opačný, pak je třeba dát přednost materiálu 3 roky a později. Zda připravit semena k výsadbě či nikoli, je třeba zjistit přímo u výrobců: to je obvykle uvedeno na obalu. Nejjednodušší je plazmový sadební materiál, který zahrnuje pouze přípravu půdy.

Pokud jsou přesto přípravky nutné, semena, která jsou poškozená nebo mají podivné barvy, by měla být rozhodně odmítnuta. Čím působivější výsadbový materiál vypadá, čím je větší, tím lépe. Screening zjevně prázdných vzorků se tradičně provádí ve fyziologickém roztoku. Důležité: expozice by měla být 20 minut, protože není možné okamžitě identifikovat špatná semena. Když si všimnete, že značná část semen plavala, není třeba vše vyhazovat: je docela možné, že kvůli příliš dlouhému skladování jednoduše vyschla, a to nemusí mít vliv na klíčení.

Semena odrůdových okurek se musí zahřívat (na rozdíl od hybridů). Zahřátí na radiátorech vyžaduje minimální úsilí, ale trvá 3-4 týdny. Optimální režim je jednoduchý: 25-28 stupňů. Někteří farmáři zahřívají sadební materiál 2-3 hodiny na 50 nebo 60 stupňů. Ale takovému procesu by měla být věnována maximální pozornost, protože existuje vysoké riziko, že vše zkazíte. Důležité: i když byla semena pražená, budou muset být také dezinfikována. Namáčení v nasyceném roztoku manganistanu bude trvat 20 až 30 minut. Dále je nutné opláchnutí tekoucí vodou a vysušení.

Dalším krokem je leptání. Fitosporin-M a jeho analogy mohou přijít na záchranu. Délka léčby je obvykle od 60 do 120 minut, ale není to vždy nutné, ale pouze při jasném podezření na infekci. Ale stimulanty rozvoje jsou vždy užitečné. Ze značkových skladeb si vedli dobře “Zirkon” a “Epin”. Pokud nechcete nic kupovat, můžete si jednoduše připravit roztok popela v teplé vodě (optimální koncentrace 3%). Aby bylo zajištěno, že infuze je nasycena užitečnými látkami, je uchovávána, dokud nejsou semena vysazena asi 2 hodiny. Někteří zahradníci se snaží stimulovat vývoj semen pomocí vody z tání. Na takových experimentech není nic zvlášť hanebného. Je však nutné vzít v úvahu ekologický stav konkrétních míst.

Vyberte místo

Lidé si často kladou otázku, zda stojí za to sázet okurky ve stínu pod stromy a keři, u zdí domů nebo ne.. Konkrétní odpověď závisí na hloubce a závažnosti zastínění. Musí být zachována optimální rovnováha. Nadměrné jasné světlo může vést k „vyhoření“ výsadeb a ty, které se začnou vyvíjet v hustém stínu, se mohou vyvíjet pomalu a zmenšovat se. Závěr je jednoduchý: je lepší zvolit částečně zastíněné oblasti. Ale záležitost se neomezuje na jeden postoj k oslunění. Na severu a ve středním pásmu jsou preferovány jižní svahy. Je lepší, když se jedná o oblast chráněnou před převládajícím větrem. A zde se stromy, budovy a tak dále dobře projevují jako ochrana.

Pokud jsou okurky vysazeny na jihu, musíte hledat více rovinných oblastí. Tam mohou být svahy a další strmé svahy v letních dnech velmi horké. Zajímat by vás měla i ochrana před vysycháním větrem. Velké i malé farmy mohou využívat další výsadby, které chrání před suchým větrem.

Rozhodně byste se měli vyhnout uzavřeným prohlubním a obecně nízkému reliéfu, zejména při výsadbě v červenci a srpnu.

Země

Samotné klimatické podmínky ale ke správné výsadbě opět nestačí. Musíme se také podívat na vlastnosti půdy. Nejlepší možností pro okurky je strukturální půda s důkladným zahřátím. Důležitý je také dostatek organických složek.

Praxe ukazuje, že fungují dobře:

• záplavová území;
• vysoce kvalitní černozemě;
• písčitá hlína;
• lehké hlíny.

Pokud jsou okurky vysazeny v jižních oblastech, můžete si vybrat půdy s mírně hustší strukturou. Přesto budou velmi produktivní a zvláště důležitá je ochrana před erozí srážky. Ještě jedna věc – musíte zkontrolovat, zda podzemní voda není příliš blízko povrchu, zda tavenina a dešťový odtok stagnuje.

Příprava finálního vybraného místa začíná v podzimních měsících. Kromě povinného kopání lze cvičit vápnění. Doporučuje se položit 40 cm vrstvu tvořenou:

• piliny;
• posekaná tráva;
• slámy.

To vše by mělo být posypáno rašelinou nebo pískem. K dalšímu zlepšení půdy se používá humus a hnůj. Když půda na jaře vyschne a ohřeje se, je třeba půdu zorat a krmit hnojem. Teprve poté přichází čas na vytváření zákopů a děr.

Pěstování sazenic

Nejčastěji se dává přednost sazenicovému způsobu výsadby. Protože okurky milují teplo, potřebují vytvořit teplotu 23 až 25 stupňů. Krátkodobý pokles je možný, ale ne více než 15 stupňů. Musíte také neustále sledovat vlhkost v kořenovém balu půdy. Opět však platí, že není možné přelévat sazenice, a to v jakémkoli věku. Aby se sazenice dobře vyvíjely, měli byste okamžitě použít růstové aktivátory. Musíte zasít naklíčená semena, aniž byste čekali, až se všechna vylíhnou. V opačném případě můžete při výsevu počkat, až klíčky vyrostou a odlomí se.

Pro výsadbu jsou zapotřebí malé samostatné nádoby. Nejlepší možností pro jejich naplnění by byla okurková „tučná“ půda. Sazenice by měly být uchovávány pod fólií nebo v plastovém sáčku a pečlivě sledovány, aby půda nevyschla. Jakmile se objeví sazenice, kryt se okamžitě odstraní a vzduch by se měl ochladit na 18-20 stupňů.

Typické chyby při uchovávání sazenic okurek:

• nadměrné zavlažování;
• přehřátí nebo hypotermie;
• použití chudého substrátu nebo substrátu obsahujícího patogeny;
• odmítnutí přidat další osvětlení (někdy působí nepříjemně i na nejsvětlejších místech).

Není potřeba sbírat sazenice okurek. Ale opatrná překládka může být velmi užitečná. Když je rostlina přemístěna do větší nádoby, její stonek je pohřben, aby se podpořilo uvolnění dalších kořenů. Zákrok se obvykle provádí 14. den. Orientačním bodem je vzhled 3 nebo 4 pravých listů.

Krok za krokem

Takže jsme již vyřešili řadu bodů, které nám umožňují správně zasadit okurky. Před námi je ale ještě spousta zajímavých věcí. Pěstování na filmu se často praktikuje. Vyberte si teplé a dobře osvětlené místo. Šířka záhonů by měla být 70 cm K dispozici je systém kapkové závlahy.

Použití spunbond má své výhody:

• úspora času;
• minimální přípravné úsilí;
• odstranění plevele;
• udržení optimální úrovně vlhkosti.

Je celkem logické kombinovat filmové pěstování s teplými záhony. Příprava pozemku by měla proběhnout v dubnu. Položený organický materiál se zasype zeminou a celé se to zalije vodou. Oblouky lze utahovat nejen spunbondem, ale také jednoduchou fólií. Kromě výsevu na krycí materiál však existují další vhodné možnosti, které také stojí za zvážení. Takže vertikální výsadba je poměrně často praktikována. Tento přístup je estetický a šetří spoustu místa. Konstrukce používané pro podvazky se snadno pohybují. Musíme však počítat s rychlým vysycháním pozemku a pravděpodobností jeho rychlého znehodnocení.

Vertikální lůžka jsou obvykle vytvořena z kovových kolíků nebo trubek. Struktura se tvoří během zrání sazenic a na práci bude dost času. Transplantace do konečného pěstebního místa se provádí, jakmile keře dosáhnou výšky 10-14 cm. Bez ohledu na metodu je optimální hloubka, do které by měla být semena okurek pohřbena, 2 cm. Je však nutné vzít v úvahu vlastnosti půdy a další důležité okolnosti.

Čím je půda hustší, tím blíže k povrchu by měla být výsadba. V lehké půdě můžete prohloubit až na 3 cm V každém případě je 4centimetrové a větší prohloubení kontraindikováno, protože narušuje přirozený vývoj plodiny.

V pokračování rozhovoru o technikách stojí za zmínku, že někteří zahradníci sázejí okurky v kruhu. Tento přístup se také nazývá přístup „rybí kosti“ a hlavním bodem je zde vytvoření kruhové drážky. Poloměr kruhu by měl být 100 cm a jeho obvod by se neměl příliš prohlubovat.

Další funkce:

• pokládání humusu nebo čerstvě posekané trávy na dno brázd;
• vzdálenost mezi keři by měla být 0,5 m;
• v blízkosti každé rostliny je zaražen kůl (dřevěný nebo kovový);
• pro podvazek se používá motouz;
• kolíčky jsou umístěny tak, aby se daly spojit a získat něco jako stan.

Cvičí se i výsadba do nádob. Často se například používají obyčejné kbelíky. Místo toho můžete použít velké lahve, nádoby, krabice, sudy a dokonce i pytle – rozdíl není zásadní. Doporučení:

• použijte hotový zakoupený substrát nebo domácí vysoce kvalitní zeminu;
• připravit drenážní vrstvu;
• udržujte směs pod filmem po dobu 7 až 10 dnů, aby se dobře usadila;
• zasejte semínka a uvařte je jako obvykle.

Původní možností je přistání v pneumatikách. Jsou umístěny kdekoli na místě, kde to považují za nutné. Chcete-li pěstovat okurky v pneumatikách v režimu „zasazeno a bez potíží“, musíte pro každou pneumatiku přidělit jednu rostlinu. Dva nebo více keřů vyžadují prořezávání. Výhodné jsou širokoprofilové pneumatiky. Jejich vnitřky můžete naplnit nejen zeminou, ale i veškerým zahradním odpadem; jinak se vysazují jako obvykle.

K plnění pneumatik se často používají malé větve a plevel. Tato směs se umístí na dno. Navrch se nalije humus. Výška opěrného sloupu by měla být přibližně 0,5 m. Výsadba podél plotu je také někdy dobrým řešením. Ale stále je správnější použít speciální okurkové pletivo. Použití plotu jako podpory je nejlepší ponechat jako poslední možnost. Pokud k takovému rozhodnutí přesto dojde, samotné pěstování se jen málo liší od pěstování hroznů na podpěrách. Vyhlídky jsou zvláště dobré, pokud plot není pletivový, ale laťkový – pak je ochrana před větrem maximální. Pletivo musíte natáhnout těsně k samotnému plotu. S obratným přístupem a správnou péčí bude možné sbírat plody ještě před příchodem mrazů.

Pěstování na mřížoví předpokládá, že mezi rostlinami bude mezera 25-30 cm. Podvazek s provazem jde pod první nebo druhý list, ale ne příliš těsně. Jsou vázány vodorovně, svisle nebo pyramidálně – podle toho, která metoda je známá.

Stojí za připomenutí, že mřížová technika zvyšuje spotřebu vody a hnojiv. Ale celková produktivita se zvyšuje.