Hlavní choroby okurek – fotografie, popisy a způsoby léčby | V zahradní posteli ()

Dokážete okem odlišit peronosporózu okurek od bakteriózy? Často se chyby při určování onemocnění stávají důvodem nesprávné léčby. Naučíme vás porozumět příznakům, aby sklizeň okurek neutrpěla.

Důležité věci tohoto týdne

Oblast jižní Moskvy, 23 týdnů

INZERCE – POKRAČOVÁNÍ NÍŽE

Jedna z nejoblíbenějších plodin na světě je náchylná k řadě chorob, které mohou zničit okurky v jakékoli fázi vývoje. Abyste mohli chorobu identifikovat včas a zahájit léčbu, musíte znát hlavní příznaky indikující počátek poškození rostliny. Jaké jsou tedy nejčastější nemoci okurek?

Askochytóza okurek

Jedna z nejnebezpečnějších chorob okurek, která napadá jak sazenice, tak dospělé rostliny. Také ovlivňuje meloun, meloun a dýně. Rostliny ve skleníku a na otevřeném prostranství navíc onemocní se stejným úspěchem. Slabé rostliny rychle umírají. Klasický příklad, kdy je snazší nemoci předcházet, než ji později léčit.

Po okrajích listů se tvoří světle šedé skvrny, které se postupně šíří po celé listové ploše. Objevují se na nich černé skvrny – plísňová tělíska s výtrusy. Na stonku, výhonech a kořenovém krčku se tvoří malé bělavě hnědé skvrny. V případě sekundární bakteriální infekce se uvolňuje dáseň (exsudát). Plody zčernají a mumifikují nebo se pokrývají hustou sítí černých teček

Odrůdy okurek odolné vůči askochitóze: Amazon, Louka F1, Romantika F1, Hojné, Plodný, Leningradský skleník.

Bakterióza okurek

Celý název této nemoci zní takto: hranaté skvrnitost listů okurky. Ovlivňuje jakoukoli dýni a způsobuje smrt listů. Bakterióza se šíří v teplém a vlhkém prostředí. Časté a silné deště, následované horkem, způsobují bakteriální aktivitu, po níž následuje úhyn 50–70 % úrody. Nekrotické skvrny jsou poslední fází vývoje bakteriózy, po které již nelze rostlinu zachránit.

Bakterióza se projevuje na jakýchkoli částech rostlin (děložní listy, listy, květy, plody). Hlavním příznakem je tvorba hnědých mastných skvrn. Jejich počet se postupně zvyšuje z 1 na 50. Za suchého počasí se skvrny pokrývají krustou a opadávají spolu s částí listu. Z listů nakonec zůstanou jen žilky

1. Semena sbírejte pouze ze zdravých rostlin.
2. Dezinfekce rámů a rámů skleníků, bílení vápnem atd.
3. Větrání skleníku – teplota vzduchu v něm by neměla přesáhnout 25°C. (vlhkost 65-70%).
4. Namáčení semen před výsevem do suspenze drogy Baktofit (2 g/l vody) nebo Fitolavinu.
5. Během vegetace se rostliny stříkají roztokem Abiga-Peak (50 g/10 l vody), HOM. Pamatujte, že po posledním postřiku musí uplynout minimálně 20 dní, než se plody sklidí!
6. Při nekróze kořenového krčku se používá 0,2% roztok Fitolavinu

Odrůdy okurek odolných vůči bakterióze: Vjaznikovskij 37, Elegantní, Soutěžící, Nezhenskij 12, Dálný východ 6, Dálný východ 12.

Kladosporióza okurek

Zahradníci často znají tuto chorobu jako okurkovou olivovou skvrnitost. Je způsobena houbou, která je velmi odolná vůči nepříznivým podmínkám prostředí, i když je častější v jižních a vlhkých oblastech. Ve vytápěných sklenících se suchým vzduchem se vyskytuje méně často.

Častěji onemocnění postihuje mladé ovoce. Zkreslují se a objevují se na nich malé hnědé a tmavě hnědé skvrny. Méně časté jsou listy a stonky, které se pokrývají sítí malých hnědých skvrn. Časem tato místa vysychají a tvoří se vředy a strupy.

1. Dezinfekce skleníku a nářadí na konci sezóny, ničení starých rostlin.
2. Udržujte rovnoměrnou teplotu.
3. Větrání skleníku (hladina vlhkosti v něm by neměla přesáhnout 80 %).
4. Postřik keřů 1% roztokem směsi Bordeaux.
5. Preventivní ošetření (namáčení) semen před výsevem a postřik během vegetace roztokem drogy Fitosporin-M; namáčení semen a zalévání kořenů Sporobacterinem.
6. Ošetření 0,3-0,4% roztokem oxychloridu měďnatého 3-4x za sezónu s intervalem 10-12 dní

Odrůdy okurek odolných vůči kladosporióze: Adam F1, Amazon F1, Amur 1801 F1, Chrpa F1, Vodnář, Hector F1, Danila F1, Makar F1, březen F1.

Hniloba kořenů okurek

Hniloba kořenů je choroba extrémů. V důsledku hojného zalévání stoupá vlhkost půdy a vzduchu v ní je stále méně a méně. Kořenový systém okurek oslabuje a stává se zranitelným vůči fytopatogenům. To také vede k vysoké koncentraci solí v půdě a vysychání kořenového systému. Původci onemocnění se nejprve usadí ve slabých a mrtvých oblastech a poté se odebírají na zdravá rostlinná pletiva. Jinými slovy, pro okurky je snazší zachytit hnilobu kořenů, než se jí vyhnout.

Stonek ztenčuje a vysychá. Při vykopávání rostliny je zřejmé, že krček a kořenový systém jsou postiženy hnědými spáleninami. V horkém počasí listy vadnou a odumírají. Kořeny a stonek hnijí a tmavnou

1. Před každou sezónou půdu osvěžte.
2. Zalévání pouze teplou vodou.
3. Poprášení spodní části rostlin křídou, pilinami, pískem nebo rašelinou.
4. Preventivní ošetření (namáčení) osiva před setím a postřik během vegetace roztokem léčiva Fitosporin-M; zalévání kořene Sporobacterinem, Fitolavinem.
5. Odstranění nemocné rostliny ze zahradního záhonu.
6. Snížení intenzity zálivky, aplikace bělidla (150-200 g na 1 mXNUMX) a kypření hráběmi.

Odrůdy okurek odolné vůči hnilobě kořenů: Postoupit F1, Benefit F1, Orlík F1, Valdaj F1, květen F1, Slušná F1, Cikánská F1.

Mozaika na okurkách

Toto onemocnění se také nazývá virus okurkové mozaiky a kombinuje několik onemocnění s podobnými příznaky (bílá okurková mozaika, zelená strakatá (anglická) mozaika a běžná). Postihuje většinu rostlin a zahradních plodin (více než 700). Ostrá aktivace viru nastává, když okolní teplota stoupne na 28-30°C. Na mladých rostlinách lze mozaiku zaznamenat 20-30 dní po výsadbě sazenic na trvalé místo. Mozaikový vzor se nejčastěji vyskytuje na listech, které nabývají nezdravého vzhledu.

Listy jsou svraštělé a redukované. Stonek je po celé délce prasklý. Sníží se počet samičích květů a plodů. Zelentsy se obarví, zhorší se a rychle zemřou

Odrůdy okurek odolných vůči mozaice: Adam F1, Amur 1801 F1, Anyuta F1, Vicenta F1, Hector F1, Danila F1, Makar F1, březen F1.

Padlí na okurkách

Padlí je důsledkem deštivého a chladného léta. Někdy se za její příčinu mylně považuje kyselý déšť nebo chemikálie, které se dostaly na listy. Pak ale není jasné, jak se to projeví na okurkách ve skleníku a pod přístřešky. Ve skutečnosti je viníkem výskytu padlí houba, která časem ovlivňuje květy, stonky a listy výsadeb. Pokud vedle okurek rostou dýně, cukety, ředkvičky, tykev a tuřín, budou s největší pravděpodobností také v „zóně zabíjení“.

Na spodní straně listů se objevuje nenápadný bílý květ. Postupně se na horní části objevují zaoblené bílé skvrny, které časem tmavnou. Listy se zvlní a zasychají. Plody jsou hořké a také dehydratované

Odrůdy okurek odolných proti padlí: Adam F1, Amur 1801 F1, Anyuta F1, Sportovec F1, Chrpa F1, Vicenta F1, Cesta F1, Vjaznikovskij 37, Hector F1, Danila F1, Delpina F1, Vlaštovka F1, Nowruz F1, Romantika F1, Svjatoslav F1, Julian F1.

Peronosporóza okurek

Toto je vědecký název pro plíseň. Toto onemocnění postihuje listy okurek, cuket a dýní. Až do roku 1980 byla známá pouze obyvatelům Dálného východu, ale houba se rychle rozšířila a stala se častým hostem ve středním pruhu a mírném klimatickém pásmu. Hlavní podmínkou pro porážku okurek s plísní je vysoká vlhkost, která umožňuje zoosporám proniknout do listů.

Peronosporóza se objevuje na listech ve formě světle žlutých skvrn, které s odumíráním pletiv tmavnou. Na spodní části se tvoří šedofialový povlak

Odrůdy okurek odolných vůči plísním: ABC F1, Pán F1, Kaštan F1, Kompas F1, Žalud F1, Abeceda F1, Buyan F1, Kobylka F1, Chlapec s palcem F1, F1 Ant, Moskevské večery F1.

Fusariózní vadnutí okurek

Poddruh hub Fusarium si dlouho vybíral okurky, zvláště oslabené a rostoucí v prostředí příznivém pro vývoj houby. Působí jako parazit, symbiont a obecně dělá vše pro to, aby zničil mladé výsadby. Fusarium zabíjí až 60 % úrody, největší aktivitu vykazuje na jihu a jihovýchodě a také v oblastech Dálného východu. V rané fázi je nemoc diagnostikována podle vrcholu, který klesá v poledne.

Horní část rostliny během dne vadne a v noci se zotavuje. Poté, co se objeví vaječníky, listy žloutnou a řasy vysychají. Následně rostliny uschnou a dále nerostou

Odrůdy okurek odolných proti Fusarium: Parker F1, Hector F1, Dolomit F1, Alex F1, Christina F1.

Lidové léky na nemoci okurek

Spolu s agrotechnickými technikami, biotechnickými prostředky a skutečnou „chemií“ existují také lidové metody prevence a léčby nemocí okurek.

Lidové prostředky slouží spíše k prevenci nemocí okurek

1. Na 1 litr mléka odeberte 30 kapek jódu a přidejte 20 g strouhaného mýdla na prádlo. Roztok se důkladně promíchá a nastříká na rostliny každých 10 dní po celou dobu růstu – to je zachrání před většinou chorob.
2. 50 g česneku se rozdrtí a výsledná kaše se zředí v 1 litru vody. Kompozice by měla být infuzována během dne. Výsledná směs se zfiltruje a zředí 9 litry vody. Česnekový roztok zabraňuje plísni révové.
3. 1 sklenice dřevěného popela se zalije 2 litry vroucí vody a louhuje se 2 dny. Také se 10 g pracího mýdla zředí ve vodě a přidá se do výsledné kompozice. Okurky se stříkají nejméně 2krát s intervalem 7 dnů.
4. Syrovátka se zahřeje na teplotu 25°C a zředí se v kbelíku s vodou v poměru 1:7 a následně se provede postřik všech výsadeb.
5. Dvě hrsti cibulové slupky dáme do kbelíku s vodou, vaříme 30 minut a necháme vychladnout. Poté se vývar přefiltruje a zředí vodou 2:1. A pak zalijte okurky z konve.

Boj proti chorobám okurek, zejména v závěrečných fázích, je složitý proces, který ne vždy končí pro pěstitele zeleniny vítězstvím. Hlavními opatřeními pro zachování a zvýšení úrody je dodržování zemědělské techniky a včasná prevence chorob.

Kontejnerové pěstování polních plodin umožňuje nasbírat skutečnou, a hlavně jedlou úrodu, nyní i v městském bytě. Dýně je atributem každé zahrady, ale lze ji pěstovat i doma na balkóně. Omezený prostor balkonu může být skvělým místem pro dozrávání běžné dýně nebo jejího dekorativního ekvivalentu.

• Jak pěstovat dýně doma na balkóně
• Pěstování semen v květináči
• Pěstování sazenic
• Péče o zeleninu
• Proces opylování
• Odrůdy balkonové dýně
  • Maloplodé odrůdy
  • Odrůdy keřů

  Jak pěstovat dýně doma na balkóně

  Rostlina dobře zakoření a plodí, pokud pro ni budou vytvořeny potřebné podmínky. Dýně nepotřebuje mnoho světla ani tepla. Je lepší, když balkon směřuje na jižní, jihovýchodní stranu.

  Pro výsadbu můžete použít hotovou půdu s kyselostí ne vyšší než 6,5 pH. Půdu si můžete připravit sami. Připravit:

  • 1 část písku;
  • 4 díly rašeliny;
  • 1 pozemek;
  • 4 díl humusu;
  • 1 díl pilin.

  Musíte přidat 3-4 polévkové lžíce do kbelíku se směsí půdy. dřevěný popel a vše důkladně promícháme.

  

  Pěstování semen v květináči

  Jak připravit semena pro výsadbu?

  1. Namočte na 3 hodiny do teplé vody.
  2. Nalijte 30% fyziologický roztok a vyhoďte všechna semínka, která vyplavou na povrch.
  3. Zbylá semínka položte na vlhké piliny, hadřík nebo gázu.
  4. Ztvrdněte je umístěním na chladné místo na 4 hodiny.

  Připravená dýňová semínka se vysévají do nádoby v polovině května. 2-3 semena jsou pohřbena v jámě do hloubky 2-3 cm a napojena. Krabice je pevně pokryta fólií, která se prořízne, jakmile se objeví klíčky, čímž se stonky vyvedou ven. Půda se lépe zahřeje a rostlina se aktivně rozvíjí a šíří se podél filmu. Jak dýně roste, je vázána na mřížovinu a tvoří dekorativní zelenou zástěnu.

  

  Pěstování sazenic

  2-3 týdny před výsadbou raných rostlin (koncem dubna) se připraví sazenice. Je lepší použít rašelinové květináče, aby nedošlo k poškození kořenového systému rostliny při přesazování. Květináče se naplní směsí humusu a trávníku a přidá se říční písek (1: 1: 0,5). Dále se na 10 kg směsi přidává 15 g nitroammofosky a 30 g vápna. Po umístění 2-3 semen do půdy je zalijte teplou vodou a na jasně osvětlený parapet umístěte podnos s nádobami na rašelinu. V tomto případě je třeba udržovat teplotu:

  • před vyklíčením sazenic 20-25°C přes den, 15-18°C v noci;
  • po vzejití 15-20°C přes den, 13-15°C v noci.

  Tento režim se dodržuje 7 dní, aby se tvorba sazenic příliš neprotahovala. Poté teplota na lodžii opět stoupá.

  Když má výhonek 2-3 plně vytvořené listy (konec května – začátek června), může být zasazen do nádoby.

  

  Péče o zeleninu

  10-15 dní po výsadbě rostliny přihnojte živným roztokem. K tomu se doporučuje rozpustit v 10 litrech vody:

  • 10 g močoviny;
  • 1/4 dílu tablety komplexního mikrohnojiva Riga;
  • 10 g síranu draselného;
  • 20 g superfosfátu.

  Můžete použít hotová komplexní hnojiva dostupná ve specializovaných prodejnách. Následně se provádí hnojení každých 5-10 dní s použitím 2-3 litrů hnojiva na rostlinu. Denně se zalévá stejný objem (2-3 litry na rostlinu). Pravidelně kypřete půdu.

  Po skončení vegetačního období se stonky dýně odříznou, půda se vyhodí a nádoby a treláže se vydezinfikují.

  Proces opylování

  K získání ovoce musí majitel zelené oázy samostatně provést opylovací postup, protože včely a čmeláci prakticky nelétají na balkon.

  Jednotlivé velké květy jasně oranžově žluté barvy jsou rovnoměrně rozmístěny na dýni. Samčí květy mají dlouhé stopky. Uvnitř samičího květu se tvoří základy vaječníku. U této plodiny nedochází k samoopylení, což znamená, že musíte rostlině pomoci. Pomocí měkkého kartáčku se sbírá pyl z tyčinek samčího květu a přenáší se na pestík samičího květu.

  Tento postup se provádí několikrát. Obvykle je samčích květů mnohem více. Přebytečné je potřeba odstranit, aby rostlina neplýtvala energií na prázdné kvetení. Květiny musíte denně kontrolovat, abyste nezmeškali okamžik, kdy samčí a samičí exempláře kvetou současně.

  Když se vaječník začne rychle zvětšovat, bude jasné, že opylení bylo úspěšné. Jinak vaječník zežloutne a odpadne.

  

  Odrůdy balkonové dýně

  Balkonové dekorativní dýně se dodávají ve dvou typech:

  • s dlouhým tkacím stonkem;
  • s krátkou stopkou;
  • keřový typ.

  Rostliny s dlouhými stonky mohou snadno vytvořit zelenou stěnu z jasně zelených listů a velkých žlutých květů na lodžii. Postupem času se objeví dýně různých velikostí, barev a tvarů. Ale tento typ vyžaduje velký objem půdy. Proto je nejlepší pěstovat takové dýně na prostorných balkonech.

  Pokud je účelem pěstování ozdobit balkon, pak se nejlépe hodí drobnoplodé dekorativní odrůdy dýně.

  Odrůda Kleine Bicolor Orange Odrůda Sladký knedlík Různé Baby Boo

  Maloplodé odrůdy

  1. “Pomerančový.” Hmotnost ovoce 250g. Plody jsou jasně oranžové, kulaté nebo mírně zploštělé.
  2. “Baby Boo” Plody kulovité s bílou slupkou, průměr – 10 cm.
  3. “Kleine Bicolor”. Plody jsou podobné hrušce, jejíž horní část je jasně žlutá a spodní část je tmavě zelená se světlými pruhy. Délka plodu až 12 cm.
  4. “Sladký knedlík” Hmotnost ovoce – 500 g. Mezery mezi světle žlutými segmenty jsou vyplněny tmavě zelenými pruhy s bílými cákanci.

  Plody téměř všech odrůd dekorativní dýně nejsou vhodné k jídlu. Výjimkou jsou odrůdy ve tvaru turbanu, odrůda „Baby Boo“.

  Tyto dýně jsou jedlé pouze nezralé. Jakmile dozrají, ztrácejí svou nutriční a chuťovou hodnotu. Plody se nestanou jedovatými, ale získají specifickou chuť, dužnina ztvrdne a její šťavnatost se ztratí.

  Dýně s krátkými stonky (do 1 m) a keřové odrůdy jsou velmi kompaktní. Stonky rostou nahoru a zajišťují ventilaci půdy, která zabraňuje hnilobě plodů. Tvoří a rostou kompaktně v kořenové zóně.

  Při výběru semen pro výsadbu kontejnerových dýní se upřednostňují odrůdy s tvrdou slupkou. – rychleji dozrávají, déle vydrží a chutnají sladší.

  Dýňová Amazonka Bush oranžový Odrůda léčivá Dýňový úsměv

  Odrůdy keřů

  1. “Amazonka”. Raná odrůda. Od vzejití do úplného zrání 80-85 dní. Tvar plodu je plochý, hmotnost dosahuje 1,5 kg. Kůra je tmavě oranžová. Hustá, jasně oranžová, sladká dužnina.
  2. “Stodola”. Odrůda uprostřed sezóny. Hmotnost plodu je 2-2,5 kg. Kůra je tmavě zelená s černými skvrnami. Sladká, jasně oranžová dužina.
  3. “Štětec oranžový.” Raná odrůda s tenkou oranžovou kůrou. Hmotnost plodu dosahuje 4 kg. Kulatý nebo válcový tvar. Dužnina je žlutá.
  4. “Terapeutický.” Raná odrůda. Hmotnost plodu je 3-4 kg, kůra je tenká, světle šedá s přerušovanými pruhy. Oranžová, sladká, šťavnatá dužina.
  5. “Úsměv”. Raná odrůda. Plody jsou kulaté, mírně zploštělé, váží až 1-1,5 kg. Kůra je oranžová, hladká nebo mírně členěná. Dužnina je velmi sladká a má melounové aroma.

  Pro pěstování jedné rostliny potřebujete vanu o objemu minimálně 50 litrů. Nádoba je z 1/3 naplněna hrubým drenážním materiálem (keramzit, drobné oblázky, březové uhlí) – stagnace vody bude mít škodlivý vliv na rostlinu.

  Květináč, ve kterém balkonová dýně roste, je umístěn na dobře osvětleném parapetu. Jak réva roste, květináč lze postavit na podlahu. Hlavní věc je, že zelená část rostliny a plody by měly být dobře osvětleny sluncem.

  Pěstování dýní na balkoně je pro někoho zbytečná činnost, která s sebou nese pouze neodůvodněné výdaje. Jiní dostávají úrodu, i když malou, a s ní pozitivní emoce, náboj inspirace k novým úspěchům.