Jak zachránit žloutnoucí okurky?

Každý zahradník se dříve nebo později může setkat se stejným problémem – listy okurky najednou začnou žloutnout, zasychat a někdy se i kroutit. Proč se to děje a jak zabránit žloutnutí listů okurky? Jak ho zastavit, než bude pozdě? V tomto článku se podíváme na důvody, proč listy okurky žloutnou, schnou a kroutí se. A také způsoby, jak tomuto problému předcházet a jak s ním bojovat.

Obsah:

• Nesprávný režim zavlažování okurek
• Nedostatek hnojiv
• Chladné počasí
• Hořící slunce
• Různé choroby okurek
• Cukroví škůdci
• Poranění kořene okurky
• Příčiny žloutnutí a vadnutí spodních listů okurky
• Metody obnovy listů okurky
• Jak zabránit žloutnutí listů okurky?

Nesprávný režim zavlažování okurek

Okurky je potřeba zalévat tak, aby bylo v půdě dostatek vláhy, ale ne moc ani málo. Při nedostatku vláhy zaručeně žloutnou listy okurek, při přebytku vláhy v půdě může kromě toho, že žloutnou listy, začít hnít i samotné rostliny. V ideálním případě by měla být půda středně vlhká do hloubky asi 9-12 cm.

Co byste měli dělat, když listy okurek ve skleníku nebo otevřené půdě náhle začnou měnit barvu? Nejprve musíte okamžitě normalizovat zalévání, zjistit, zda je půda dostatečně navlhčena, zda je příliš suchá nebo podmáčená. To lze snadno zkontrolovat zrytím půdy do hloubky 9-11 cm Optimální režim zavlažování ve skleníku je kbelík vody na metr čtvereční každé dva nebo tři dny. Je jasné, že pokud je horko, může se rychlost zalévání okurek zdvojnásobit, a pokud je vlhko a zataženo, pak snížit na polovinu.

Pokud je půda pod okurkami příliš vlhká, musíte přestat zalévat a uvolnit půdu po celém povrchu. Po povrchu je také možné rozsypat suchý říční písek nebo dřevěný popel, které část vlhkosti pohltí.

Pokud je půda pod okurkami suchá, je třeba ji dobře zalít. Pro navlhčení půdy byste měli používat pouze vodu pokojové teploty a aby vlhkost pronikla hlouběji do půdy, je vhodné ji před zálivkou prokypřit. Po zalévání by měla být půda mulčována humusem v 1 centimetrové vrstvě.

Nedostatek hnojiv

Pokud je v půdě dostatek vláhy a listy žloutnou, je třeba rostliny krmit. Je tedy známo, že v období aktivního růstu je třeba okurky krmit dusíkatými hnojivy, pokud nestačí, listy začnou žloutnout.

Když listy začnou žloutnout, můžete zkusit krmit okurky dusičnanem amonným, rozpustit 25-30 g v kbelíku s vodou. Míra spotřeby takového řešení je přibližně 1,5-2 litrů na metr čtvereční. Okurky je vhodné přihnojit 2-3x, přičemž dávejte pozor na stav listových čepelí. Pokud žloutnutí listů neustupuje, můžete je nakrmit roztokem nitroammofosky rozpuštěním lžíce tohoto hnojiva v kbelíku s vodou. Spotřeba je 3-4 litry na metr čtvereční půdy.

Pokud listy okurek nejen začnou žloutnout, ale mohou se také zkroutit, pravděpodobně to naznačuje výrazný nedostatek dusíku v půdě. Že se jedná právě o nedostatek dusíku, pochopíte tak, že se podíváte na směr, kterým se čepel listu okurky svinuje, pokud se svinuje dolů, jde zcela jistě o nedostatek dusíku.

Závažný nedostatek dusíku můžete nahradit přidáním dusičnanu amonného do půdy v množství 15-18 g na metr čtvereční, který jste předtím rozpustili ve vodě. Večer můžete samotné rostliny okurek ošetřit dusičnanem amonným rozpuštěním 8-10 g tohoto hnojiva v kbelíku s vodou. Půjde o listové krmení, které může mít pozitivní vliv.

Chladné počasí

Vše je zde jednoduché: chlad v nevhodnou dobu pro rostliny je pro ně nejtěžším stresem a na tento stres reagují vždy stejně – nekrózou. Zažloutlé oblasti listů okurky jsou nekróza.

Když se na okurce objeví žluté listy, pokuste se uvést teplotu ve skleníku (my, bohužel, nemůžeme nic dělat na otevřené půdě) na normální hodnotu. Během dne za slunečného počasí je normální teplota pro okurku ve skleníku +23. +25 stupňů, za oblačného počasí – +19. +21 stupňů, v noci – +16. +19 stupňů ; v období plodů – přes den za slunečného počasí +24. +25 stupňů, za oblačného počasí +22. +24 stupňů a v noci +19. +21 stupňů. Teplotu ve skleníku můžete regulovat instalací topidel (zvýšením) nebo otevřením průduchů a dveří (snížením teploty).

Hořící slunce

Obvykle jsou listy okurek poškozeny nikoli samotným sluncem, ale v kombinaci s dalšími faktory. Často si za to můžeme sami a slunce to jen zhoršuje. Zaléváme-li například rostliny okurek v horku, vlhkost nahromaděná na listových čepelích působí jako čočka: paprsky jí procházejí a spálí pletivo listu. Druhou možností je, když se snese lehký krátkodobý déšť, který zanechá na čepelích listů drobné kapky a ty se poté, co slunce vyleze zpoza mraků, z povrchu listu okurky doslova vaří a odpařují a zanechávají popáleniny.

Existuje pouze jedna cesta ven – nezalévejte rostliny na listech v horku, je lepší zalévat ráno a večer a ráno byste se měli snažit, abyste se při zalévání nedostali na listové čepele. Aby se ve skleníku nehromadila kondenzace při dešti na listy okurek, musíte otevřít okna, abyste snížili vlhkost a teplotu vzduchu a zabránili jejímu vzniku.

Různé choroby okurek

Nejběžnější z velkého seznamu chorob, které způsobují žloutnutí listových čepelí, jsou houby, např. padlí. Kromě změny barvy čepelí listů může vést k jejich vysychání a zvlnění.

Padlí se objevuje jako práškový povlak na horní straně listové čepele. V tomto případě je potřeba rostliny ošetřit přípravky na bázi mědi (CHOM, oxychom, směs Bordeaux) nebo fungicidy.

Pokud najdete na čepelích listů jasně viditelné žlutohnědé skvrny, musíte rostliny ošetřit 1% koloidní sírou. Takové skvrny, následované vysycháním a zvlněním čepele listu, způsobují anthracnose. Zpravidla nemusí stačit jedno ošetření, v tomto případě musíte ošetření po několika týdnech provést znovu, ale tentokrát použijte 1% směs Bordeaux. Po několika dnech by měl být fixační účinek ošetřen síranem měďnatým (0,5% roztok) přímo na ohniska infekce nebo posypán drceným uhlím.

Pokud se na listech okurky objeví zaoblené žluté skvrny a listy začnou zasychat, otočte postižené listové čepele – na spodní straně uvidíte práškový povlak, což znamená, že se jedná o plíseň. Po zjištění plaku musíte okamžitě přestat zalévat rostliny asi na týden, poté je ošetřit přípravkem Oxyx v množství 18-22 g na kbelík vody.

Pokud zbývá ještě alespoň měsíc před plodem, můžete rostliny ošetřit Rizoplanem (dvě polévkové lžíce na kbelík vody). Léčba těmito léky by měla být prováděna přísně na jaře. Nezapomeňte na podzim odstranit všechny vrcholy z místa a začněte znovu pěstovat okurky v této oblasti nejdříve za 5-6 let.

Cukroví škůdci

Různí škůdci okurek, například mšice, svilušky, sající šťávu z pletiv listů, způsobují její žloutnutí, nakonec se zkroutí a vyschnou.

To, že jsou to oni, pochopíte zaprvé podle barvy listů okurky, které nejprve zblednou a poté zežloutnou a zvlní, a zadruhé přítomností samotných škůdců. Shluky mšic snadno odhalíte, když list otočíte, ale všimnout si roztoče je složitější, že to byl roztoč, který napadl okurky, většinou pochopíte podle pavučin na spodní straně listu.

V případě mšic může pomoci stejná nitroammofoska – 2 polévkové lžíce na kbelík vody, ale koloidní síra si poradí s roztoči – 75-85 g na kbelík vody.

Poranění kořene okurky

Škůdci i vy i já můžeme zranit kořeny okurky – odříznutím při výsadbě sazenic nebo nešikovným jednáním při pletí nebo kypření půdy.

V případě poranění kořenů okurky v důsledku kypření půdy je nutné rostliny krmit dusíkatými hnojivy (dusičnan amonný 5-7 g na litr vody – norma na metr čtvereční) a poté opatrně zkrátit je o několik centimetrů.

Příčiny žloutnutí a vadnutí spodních listů okurky

Přišli jsme na důvody a způsoby, jak eliminovat žloutnutí, vadnutí a vysychání hlavních, velkých listových čepelí okurky, ale často je pozorován následující obrázek: hlavní listy vypadají zdravě, ale spodní, menší čepele okurky náhle začnou žloutnout a vadnout. Zahradníci bijí na poplach, neznají důvody tohoto jevu, ale je to opravdu tak nebezpečné?

Nejčastější příčinou žloutnutí spodních listových čepelí okurky je nedostatek světla. Vyšší, výkonnější čepele listů jednoduše zastíní spodní listy a ty odumírají a nejsou nárokovány.

V tomto případě není třeba bít na poplach, zažloutlé listy okurky, které začínají zasychat, jednoduše odstraníte, rostlina už je prostě nepotřebuje.

Druhý důvod je možný nedostatek mikroživinjako je hořčík nebo makroživiny, jako je draslík a fosfor.

V tomto případě je nutné na okurku aplikovat komplexní minerální hnojivo obsahující mikroprvky. Aplikační dávka je 12-15 g na metr čtvereční. Někdy pomůže přidání dřevěného popela, je to také výborné draselné hnojivo obsahující mikroprvky. Pod každý keř, po uvolnění a zalévání půdy, musíte přidat 50-100 g dřevěného popela.

Třetím důvodem je přirozené stárnutí rostliny. Pokud spodní listy okurky ke konci sezóny začnou žloutnout, není třeba se znepokojovat, s největší pravděpodobností odumírají, protože nejspodnější listové čepele jsou starší.

V tomto případě je stejně nejlepší možností odstranění listů okurky, aby nezačaly hnít.

Pokud žádná z těchto metod nepomůže, zkontrolujte, zda se rostliny navzájem neruší, možná jsou umístěny příliš blízko a hmota listů některých silně zastiňuje ty, které se nacházejí poblíž. Pokud tomu tak skutečně je, pak budete muset přistoupit k razantním opatřením – odstranit část lián okurek nebo dokonce celou rostlinu.

Metody obnovy listů okurky

Podívali jsme se tedy na různé důvody pro vzhled žlutých a zasychajících listů na rostlinách okurek, ale někdy se stane, že žádný z těchto důvodů není vhodný, pak můžete použít univerzální metody pro obnovení normálního vzhledu listových čepelí.

Nejspolehlivější metodou je ošetření okurek sloučeninami, které mohou současně bojovat proti škůdcům a obohacovat rostliny minerály.

První možnost: směs mléka a mýdla. Do kbelíku s vodou je nutné přidat litr mléka, 30 g pracího mýdla a 40 kapek jódu. Je důležité mýdlo velmi dobře promíchat, dokud se úplně nerozpustí, bude fungovat jako „lepidlo“. Okurky by měly být ošetřeny tímto roztokem, jakmile se objeví první žluté listy, a to by mělo být prováděno každé dva týdny, dokud nezmizí.

Druhá možnost: infuze chleba a jódu. Celý bochník žitného chleba je nutné namočit na 15-20 hodin do kbelíku s vodou, poté do roztoku přidat 60-70 kapek jódu, scedit a tímto nálevem můžete okurky ošetřovat každých 12-14 hodin. dní.

Možnost tři: infuze cibulové slupky. Musíte vzít 500-600 gramů cibulové slupky a přidat kbelík vody. Tato nádoba musí být přivedena k varu, poté odstraněna z ohně, uzavřena pevným víkem a ponechána 12-15 hodin. Zbývá jen přecedit, naředit na polovinu vodou a můžete rostliny buď ošetřit, nebo zalévat pod keřem, přičemž na každou utratíte 250–300 g.

Jak zabránit žloutnutí listů okurky?

Nakonec vám řekneme o užitečných sloučeninách, které pomohou zabránit předčasnému žloutnutí listů okurky.

Na prvním místě – bylinná infuze kostivalu, je to nejbezpečnější a nejužitečnější krmení. Navíc bylo zjištěno, že okurky nejlépe reagují na krmení z kostivalu. K takovému hnojení je potřeba nasekat najemno asi kilogram čerstvého kostivalu a přidat kbelík vody a nechat asi týden louhovat. Poté zbývá nálev scedit, třikrát naředit a použít jak na postřik (2-3 litry na metr čtvereční), tak na hnojení (500-600 g na rostlinu).

Toto hnojivo se velmi dobře hodí k dřevěnému popelu. Postup je následující: nejprve je třeba zkypřit půdu, zalít ji tímto zeleným hnojivem a poté ji v centimetrové vrstvě posypat dřevěným popelem.

Může být použit jako profylaktický prostředek proti různým houbovým chorobám běžný roztok jedlé sody. Musíte zředit lžíci sody v kbelíku s vodou a ošetřit okurky tímto roztokem, utratit litr na metr čtvereční a pokusit se ho dostat na oba povrchy listových čepelí.

V tomto ohledu je docela efektivní roztok močoviny, kromě toho je to dobré listové hnojivo s amoniakem. Je nutné rozpustit 35-45 g močoviny v kbelíku s vodou a ošetřit rostliny, na každou použít litr roztoku.

Má také protiplísňový účinek fermentovaný mléčný roztok. Je nutné naředit kefír nebo syrovátku na polovinu a provést ošetření, také navlhčením obou povrchů listů okurky.

Výborným prostředkem prevence padlí a zároveň dobrou listovou výživou okurek je mullein infusion. Kilogram hnoje je nutné rozředit ve třech litrech vody a nechat den louhovat. Poté je třeba infuzi filtrovat, zředit vodou třikrát a ošetřit, přičemž spotřebuje 1,5-2 litrů na metr čtvereční.

O něco méně účinný účinek, ale stále schopný zabránit výskytu padlí a souvisejícího žloutnutí listů okurek, stejně jako krmení rostlin draslíkem, má infuze dřevěného popela nebo saze z kamen. K jeho přípravě je potřeba rozpustit 500-600 g dřevěného popela nebo 250-300 g sazí v kbelíku s vodou a nechat louhovat 25-30 hodin. Poté je vhodné nálev scedit a můžete s ním ošetřit rostliny, snažte se ho dostat na oba povrchy listových čepelí, přičemž na každý keř utratíte litr.

To je vše, co jsme vám chtěli říci o příčinách žlutých a sušených listů okurky a metodách řešení tohoto problému. Doufáme, že jsme vám pomohli. Pokud máte dotazy, napište je do komentářů, určitě vám odpovíme!

Jedním z problémů při pěstování okurek v polykarbonátovém skleníku je žloutnutí listů a plodů. Proč se to děje a co je třeba udělat, pojďme na to přijít.

Chyby v péči

Hlavním důvodem žloutnutí listových čepelí okurek je nesprávná péče – od nesprávně organizovaného zvlhčování až po nesprávnou tvorbu. Podívejme se na hlavní aspekty.

Nesprávné zavlažování

Skleníkové mikroklima se liší od venkovního pěstování zeleniny. Pokud listy na okrajích zežloutnou, stanou se letargickými a slabými, stojí za to přezkoumat režim zavlažování. Může to být nedostatek nebo nadbytek vlhkosti. Kultura silně reaguje na nepříjemné podmínky. Identifikovat problém není těžké.

Při nedostatku se růst zpomaluje, zaznamenává se chřadnutí vinné révy, padání listů a horních výhonků. Horní vrstva vypadá suchá a může mít silnou kůrku.

Při převlhčení se kořeny obnaží a spodní vrstva listů začne vadnout a žloutnout.. Přibližně stejným způsobem reagují listy na zalévání studenou vodou v horkém počasí, které vyvolává úpal. Vysoká vlhkost a stagnace vody u kořenů vedou k houbovým infekcím.

K vyřešení problému je nutné normalizovat hydrataci. Okurky potřebují hodně vody, ale keře by se neměly zaplavovat.

Pokud je vrchní vrstva suchá, je třeba keře dobře zalévat. Pokud je dostatek vlhkosti, je nutné uvolnit horní vrstvu půdy a snažit se nedotýkat se povrchového kořenového systému. Uvolnění zabraňuje rychlému odpařování vlhkosti z půdy a nasycuje kořeny kyslíkem.

Použitá voda by měla být usazená a vlažná. V horkých dnech je lepší zalévat keře večer nebo brzy ráno a snažit se nedotýkat se listů a ovoce. Abyste se vyhnuli vysoké vlhkosti, musíte skleník neustále větrat. Frekvence zálivky je individuální a závisí na podmínkách skleníku. Pokud je místnost horká, musíte ji zalévat alespoň 3krát týdně.

Nedostatečná teplota a světlo

Sazenice vysazené ve skleníku potřebují pohodlí. Bez ohledu na dobu výsadby, jaro nebo léto, je nutné zabránit jejímu podchlazení. Na jaře se sazenice vysazují po hrozbě zpětných mrazů. Teplota by neměla klesnout pod 15 stupňů. Při nízkých hodnotách se růst zpomaluje s náhlou změnou, nelze se vyhnout žloutnutí listů, částečné ztrátě vaječníků a úhynu semenáčků. Z révy opadávají stopky, což snižuje výnosy plodin.

Plodiny pěstované ve skleníku ostře reagují na nedostatek světla. Sazenice se natahují nahoru a svými listy signalizují jeho nedostatek. Následně se listy stočí a opadnou. Jediným řešením problému je dodatečné osvětlení. Některé návrhy skleníků mohou přidat světlo otevřením oken. Pokud je výsadba příliš hustá, je lepší ji proředit. Každá rostlina tak může přijímat více světla.

Porušení zemědělské techniky

Málokdo se zamyslí nad tím, že do skleníku se nesázejí jak opylované, tak i neopylené odrůdy zeleniny. Do skleníkových podmínek se nejlépe hodí odrůdy, které nepotřebují přitahovat včely a opylující hmyz. Při výsadbě opylovaných odrůd dochází v důsledku nedostatečného opylení častěji k odbarvení zelené hmoty.

Jedním z důvodů žloutnutí je nesprávně vybraná půda. Hotové substráty pro sazenice nejsou v žádném případě univerzální. Při použití některých z nich dochází ke zrychlení nejen růstu, ale i vývoje. V důsledku toho dochází ke stárnutí řas a listů. Začnou se na okrajích kroutit a rychleji vadnou. Palice produkují rané plody, které rostou malé a neměly čas se správně vytvořit.

Kultura je nepříjemná ve vyčerpané půdě po výsadbě. Pokud mu chybí výživa, špatně roste a z listů se začíná vytahovat šťáva.. Horní výhonky se tvoří tenké a slabé, neschopné udržet rostoucí plody. Řešením problému je krmení potřebným lékem. Pro každou fázi se používají jiné látky (dusík – na začátku, draslík a fosfor – v různých fázích).

Mladé listy okurek mohou zežloutnout kvůli nadměrnému namáhání révy. Pokud plodí hodně, musíte jejich počet snížit. Každý vaječník potřebuje výživu. Pokud přebytek odstraníte, plody nebudou malé a slabé. V průměru na jednom keři nezůstane více než 20-23 vaječníků.

Nemoci a boj s nimi

Pokud i přes všechna pravidla péče okurky zežloutnou a listy nižšího patra se zbarví, problém spočívá v infekci. V tomto případě je žlutost prvním příznakem onemocnění. V budoucnu začnou vrcholy blednout a zbarvit se a zelená hmota vyschne a zemře. Žlutost ve spodní části označuje nekróza. Vylučování vaječníků, zvlnění vršků, výskyt teček a skvrn, bledost nebo tmavé žíly svědčí o patogenech infekčních onemocnění.

Než začnete s ošetřením nebo odstraněním řas, studovat symptomy charakteristické pro každý patogen. Pokud začnete léčbu včas, můžete ušetřit většinu lůžka. Pokud je poškození rozsáhlé, budete muset nemilosrdně vytrhat všechny liány a plantáž znovu osadit sazenicemi. Postižené rostliny jsou spáleny od hřebene okurky.

Plístná plíseň

Plísňová infekce miluje mnoho zahradních plodin. Jeho patogeny dobře přezimují v zemi a mohou žít v horní vrstvě několik let. Žijí ve spadaných listech a rychle se šíří zdola nahoru, ovlivňují nejen listy, ale i řasy. Hlavními důvody vzhledu jsou nevhodné podmínky pěstování a nedostatek dezinfekčních ošetření půdy.

Po zjištění prvních příznaků musíte bojovat s houbou. Jakmile je zjištěna změna barvy listových čepelí, musíte zelenou hmotu ošetřit záparem skládajícím se z vody a hnoje v poměru 4:1. Po naředění se roztok louhuje tři dny, poté se přidá voda, promíchá se a listy se ošetří. Frekvence procedury je 1krát za 2 týdny.

Je považován za účinný dezinfekční lidový lék slabý roztok manganu. Spotřeba na 10 litrů vody je 5 g Hmota se důkladně promíchá, keře se zalijí a teprve poté se provede postřik. Alternativou je vodný roztok s jódem (10 ml na kbelík vody). Přípravek je určen k ošetření postižených oblastí zelené hmoty.

Bakterióza

Skvrnitost kukuřice se přenáší nejen přes půdu a staré olistění, ale také z infikovaných semen. Pokud půdu na podzim nedezinfikujete přelitím vroucí vodou, můžete si na jaře všimnout na listech nažloutlých skvrn, postupně měnících barvu na hnědou a pokrytých zevnitř hlenem. Hlavními příčinami onemocnění jsou špatné podmínky ve skleníku. K tomu dochází, když je místnost příliš dusná a vlhká a půda je přesycena dusičnany.

V počáteční fázi není žádný bělavý povlak. Pokud se objeví, nebudete schopni vyjít s biologickými produkty. Budeme muset přidat chemikálie. V případě rozsáhlého poškození jsou keře opatrně vytaženy ze země spolu s kořeny. Není jak jim pomoci, ale abychom neškodili jiným rostlinám, je potřeba nerozptylovat spory plísní. Zbývající rostliny se zalijí připravenými roztoky.

Při prvních příznacích můžete začít normalizací mikroklimatu.

Místnost je větrána, půda je uvolněna a na jaře je zajištěno dodatečné vytápění, aby se rychle zbavilo vysoké vlhkosti. Zbavte se postižených výsadeb: Pokud je plantáž napůl napadena houbou, je lepší úplně odstranit všechny keře, vykopat půdu a nalít na ni vroucí vodu.

Mezi lidovými léky se používá infuze cibule nebo tabákových slupek. Produkt je nastříkán na keře ze všech stran. Doba aplikace končí na konci vegetačního období. Účinné biologické přípravky – „Fitotsid“, „Baktofit“, „Fitosporin“, „Gamair“. Z chemikálií je lepší použít „Fitoflavin“ nebo „Kuproksat“. Neméně relevantní síran zinečnatý. Míra ředění pro každý produkt je uvedena na obalu.

Anthracnóza

Šíření měděnky ve skleníkových podmínkách je rychlé. Houba je nebezpečná, protože může napadnout plodiny v jakékoli fázi pěstování. Nemocné listy se začnou zesvětlovat a kroutit. Jsou pokryty rezavě žlutými skvrnami. Jak skvrny rostou, choroba se šíří na stonky. Čím větší pokrok, tím větší vymírání. Listy zasychají a opadávají, plody rostou vředově, hořce a bez chuti a rostliny odumírají.

Léčba závisí na fázi onemocnění. Nejprve můžete keře ošetřit 1% roztokem směsi Bordeaux. Před tím je půda dobře napojena. Dále se připravený přípravek použije listovým způsobem. Spotřeba je až 1 litr na keř. Frekvence aplikace závisí na situaci a je 1krát za pár dní. Aby se zabránilo rozvoji onemocnění kvůli semenům, před výsadbou sazenic se leptá pomocí “Thiram”, “imunocytofyt”.

Přerostlé keře je nutné ošetřit fungicidními prostředky. “Fundazol”, “Previkur”, “Fitosporin” se používají před vegetačním obdobím. Typ ošetření – listová, postřikem v intervalu 14 dnů. Pro zefektivnění terapie se semena a sazenice dezinfikují slabým roztokem manganu. Keře se vysazují méně často než obvykle.

Kořenová hniloba

Hniloba kořenů se projevuje výskytem načervenalých skvrn na listech a výhoncích. Porážka během náborové fáze vaječníků vede k jejich modifikaci. Kroutí se, mizí, deformují se, jsou suché a bez chuti. Rostlina zastaví svůj vývoj. Nejpravděpodobnější příčinou onemocnění je nadměrná kyselost půdy. Pokud nebudou přijata nouzová opatření, výsadba rychle zemře.

Onemocnění postihuje celou vzdušnou část. Pokud důvod neleží v půdě, může to být způsobeno hojným zaléváním. V tomto případě musíte místnost dobře větrat a uvolnit půdu. Jako ošetření se doporučuje použít přípravek na bázi dřevěného popela (6 lžic), síranu měďnatého (2 lžičky) a vody (1 l). Rostliny s lokálním poškozením lze zachránit před vegetativní fází.

Potenciální škůdci

Pokud výše uvedené důvody nejsou vhodné, jsou dodržována pravidla péče, musíte zkontrolovat rostlinu na škůdce. Likvidací dospělců a jejich larev lze zachránit úrodu a sklidit sklizeň. Někteří zahradníci používají k hubení škůdců lidové prostředky, jiní raději používají chemikálie.

Spider roztoč

Tento parazit vysává šťávy z listů, což vede k jejich žloutnutí, vadnutí a vysychání. Vymačkané listy se nelepí na révu a opadávají. Není možné rychle pochopit situaci, protože hmyz je pro lidské oko téměř neviditelný. Když se však podíváte pozorně, všimnete si, že listy jsou suché a pokryté pavučinami.

Pokud máte lupu, můžete vidět místa vpichu, ze kterých byla odsáta míza z listů. Ošetření rostliny spočívá v odstranění všech postižených oblastí spolu s kolonií, která se usadila. Poté je třeba na rostliny nastříkat koloidní síru a aplikovat organofosfátovou chemikálii. Nejlepší léky na to jsou “Karbofos”, “Fufanon”. Alternativou k nim bude „Fundazol“.

Vůně

Zbavit se mšic je obtížné. Parazit se živí šťávami z listů a okamžitě ovlivňuje celý zahradní záhon. Je nažloutlé nebo zelené barvy a dokonale se maskuje barvou listů, přičemž šťávu vysává propichováním listu. Proto se časem na listech objevují žluté tečky. Listy zasychají a kroutí se. Parazit se pozná podle lepkavosti, která je odpadním produktem mšic.

Když se pěstitelé zeleniny potýkají s problémem, používají lidové prostředky.

Někdo ošetří keře čpavkem (50 ml), přidá k němu 125 ml tekutého mýdla, 70 ml slunečnicového oleje a 10 litrů vody. Další receptura se skládá z tekutého mýdla, vody a borovicového koncentrátu. Kromě toho můžete ke zpracování použít mýdlo, vroucí vodu a práškovou hořčici (prodává se v obchodech s potravinami).

Z lidových prostředků požadují pěstitelé zeleniny řešení na bázi rajčat nebo bramborových vršků. Na 3 litry vezměte 1,5 litru horního objemu. Roztok se louhuje jeden den, aby se vytvořil film na listech, přidáním mýdla se účinek zvyšuje. Mezi chemikáliemi stojí za zmínku Iskra, Karbofos, Inta-Vir. Mezi biologické přípravky patří „Fitoverm“, „Bitoxibacillin“.

Prevence

Provádění preventivních opatření snižuje riziko onemocnění a smrti rostlin. O keře je nutné řádně pečovat, zajistit jim včasné zavlažování, větrání a uvolňování. Pokud je půda vyčerpaná, je třeba ji krmit potřebnými minerály.

Větrání nejen normalizuje vlhkost, ale také eliminuje skleníkový efekt charakteristický pro mikroklima mnoha skleníků. Spolu s kypřením a ředěním pomáhá nasytit plodinu kyslíkem. Musí to však být provedeno správně. Nevětrejte místnost, když teplota prudce kolísá. To je plné stresu a rozvoje plísňového onemocnění.

Je důležité správně dodržovat střídání plodin. Okurky by neměly růst na jednom místě po celou dobu, musíte změnit umístění plodin. Je důležité vzít v úvahu předchůdce. Nemůžete například sázet okurky v oblasti, kde dříve rostly nočníky.

Zabránění žloutnutí listů je správnou volbou hnojiv. Aby zelenina rostla zdravě a ovoce bylo hladké, jsou okurky krmeny přípravky na bázi fosforu, draslíku a dusíku. Hnojivo může být složité. Typ ošetření – kořenový a listový.

Kromě hotových hnojiv se ošetřují keře bylinné infuze. Za účinný biologický přípravek se považuje nálev z kostivalu (1 kg na kbelík vody), zředěný vodou (1:9) po několika dnech louhování. Drogu lze použít různými způsoby: zalévejte ji pod keřem nebo stříkejte zelenou hmotu.

Osvědčila se močovina (40 g na kbelík vody), která se používá k ošetření rostlin ve skleníku listovou závlahou. Neméně oblíbeným prostředkem je roztok sody (1 polévková lžíce na 10 litrů vody). Přípravek se vyrovná s houbovou infekcí rostliny. Jako antiseptikum můžete použít brilantní zelenou. Akumuluje měď a podporuje vývoj plodů.

Mezi další preventivní opatření patří zalévání brutnáku, když půda vysychá. Přesazování sazenic by mělo být provedeno co nejpečlivěji, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Keře jsou umístěny ve vzdálenosti 1 m od sebe. Maximální počet sazenic v jamce by neměl překročit 3 kusy. Pokud je na vinicích příliš mnoho listů, musíte vytvořit keře.